Michel Gahier

Zwar kommen die Trauben für den Le Blanc du Max nicht nur aus dem Jura und trotzdem ist das Jura-Stilistik vom Feinsten. Er unterscheidet sich deutlich von den restlichen Weinen von Michel Gahier, denn bei diesem Wein hat sein Neffe Max die Finger im Spiel. Ausgebaut wird der reinsortige Chardonnay in gebrauchten Holzfässern, durch ständiges Auffüllen der Fässer zeigt der Wein aber eine besonders reduktive Stilistik. Und das von seiner wildesten Seite. Nicht erschrecken, aber irgendwie erinnert das frisch geöffnet zunächst etwas an Hasenpups. Und an Zündhölzer und Zitronenbuttermilch. Am besten ab damit in die Karaffe! Nach ein paar Minuten großzügigem Schwenken und beatmen, kommen Grapefruit, Limettenzeste, grüner Apfel, feine Exotik und ätherische Noten durch und die Reduktion verfliegt. Am Gaumen wieder viel Ätherik, Zitrusfrucht, viel Grip und viel Säure. Die ist zwar gut integriert, verleiht dem Wein aber etwas erfrischend Frisches und sehr Anregendes. Dazu ein leicht hefiger Charakter, der gut zu dem knackigen Apfel und der kernigen Quittenfrucht passt. Spannender Inhalt hinter banalem Label. [AS 09/2023]

Der Chardonnay Les Follasses wächst auf dem im Jura weiterverbreiteten Marne bleue, das ist blauer Kalkmergel mit Tonanteil. Der Weinberg liegt nördlich von Arbois im Heimatort von Michel in Montigny-les-Arsures und die Reben haben ein Alter von knapp 40 Jahren. Wie alle Weißweine wird auch der Les Follasses im gebrauchten Holzfass ausgebaut und die Fässer werden aufgefüllt, damit keine Oxidation entsteht.
In der Nase beginnt der Follasses dezent, mit filigraner Hefenote, dazu zarte gelbe Frucht, lebendig und klar, das ist puristischer Chardonnay vom feinsten, zarte Zitrusnoten und etwas gelber Pfirsich. Am Gaumen mit kerniger Struktur und frische Säure, zitrisch und salzig packt es den Gaumen, karge Mineralik und harte Textur, vibrierend und positiv unruhig, Quitte und wieder Zitrus, hinten raus kommt noch feine Cremigkeit hinzu, lang, komplex und lebendig. Ein großer Chardonnay! [CB 02/2023]

Der Lou Blanc ist sozusagen der Einstieg bei den Weißweinen von Michel Gahier, weil es die Parzelle mit den jüngsten Reben ist. Der Lou Blanc ist ein reinsortiger Chardonnay, gewachsen auf grauem Mergelboden mit Kalk und Tonanteilen, nördlich von Arbois. Der Ausbau erfolgt in gebrauchten Holzfässern, welche aufgefüllt werden, also als Ouille erzeugt, allerdings liegen die Weine bis zu Füllung auf der Vollhefe.
Schon die erste Nase lässt den Lou Blanc dunkel und würzig erscheinen, die Hefe ist sofort spürbar, man würde kurz denken er hätte Florhefe gesehen, dazu kommt reife Frucht, etwas Tannenadel und Birne, leicht ätherisch zeigt er gute Komplexität. Am Gaumen eine Mischung aus Salz und Schmelz, eine Hauch Karamell, Haselnuss und weiche Cremigkeit, konzentriert und intensiv. [CB 12/2022]

Die Lage Fauquette liegt nördlich von Montigny-lès-Arsures und die Reben stehen auf grauem Kalkmergel. Die Sorten Melon a Queue Rouge, wie sie im Ganzen heißt, ist eine autochthone Abwandlung des Chardonnays, die immer noch etwas mehr Säure und Gerbstoff mitbringt als ihr Verwandter. Der Melon Fauquette ist der einzige Wein bei Michel Gahier der Sous Voile, also unter Florhefe ausgebaut wird. Zuerst wird der Most im großen Holzfass vergoren, bevor es für drei Jahre in gebrauchte, kleine Holzfässer für den Florhefe-Ausbau geht.

In der Nase mit dunkler Würze und großer Intensität, rauchig, dazu etwas flambierte Ananas und Teer, die Florhefe ist spürbar und gibt dem Fauquette eine wahnsinnige Tiefe, die Veränderung mit Luft ist enorm, der Wein wird heller, frischer und zarter, außerdem schwankt er vom oxidativen Beginn zu fast reduktiven Noten, immer in Bewegung und komplex. Am Gaumen ist der Fokus sofort da und auch die straffe Struktur, dazu kommt Orangenzeste und Salz mit einer vibrierenden Struktur, wieder verändert er sich komplett, Haselnuss und ein zarter Hefetouch, Lorbeerblätter und Blätterteig, bleibt durchgängig griffig, ein Wein mit Hochspannung. [CB 02/2023]

Der Trousseau aus der Lage La Vigne du Louise steht ebenfalls auf grauem Kalkmergel und das Alter der Rebstöcke beträgt knapp 50 Jahre. Die Besonderheit im Vergleich zu den andern Parzellen von Michel Gahier ist die leichte Ausrichtung nach Nordosten, wodurch eine spätere Ausreifung der Trauben erfolgt, was dem Wein immer etwas mehr Konzentration und Intensität verleiht. Wie bei den anderen Rotweinen werden die Trauben entrappt und knapp einen Monat auf der Maische vergoren, bevor der Ausbau in alten, großen Holzfässern erfolgt.
In der Nase dunkler, intensiver und reifer, fast etwas Cassis, dazu Blaubeeren und ein Hauch Rauchigkeit, eine kühle ätherische Note kommt durch, die Konzentration ist gewaltig und die dunkle Frucht einnehmend und anregend. Am Gaumen mit kompakter Struktur, auch hier mehr Druck als etwa beim Clousot, viel dunkle Beeren, Zwetschge und wieder Blaubeere, das Tannin ist intensiver und engmaschig, kernig bleibt es auf der Zunge, dazu kommt dann auch die feste kalkige Struktur, das ist fordernd und komplex, eine Frische und Eleganz bleibt durchwegs erhalten. Wer es kernig mag, kann ihn gleich aufreißen, beim Vigne du Louis würden wir aber auch jeden Fall empfehlen, noch etwas zu warten. [CB 02/2023]

Der Trousseau aus der Lage Le Clousot kommt von der jüngsten Anlage von Michel Gahier, aber auch hier sind die Reben schon 30 Jahre alt. Auf grauem, kalkhaltigen Tonmergel wachsen die Reben von Gahier und die Weinberge nördlich von Arbois gelten im Jura als das beste und spannendste Terroir für die Sorte Trousseau. Die Trauben werden entrappt und bleiben knapp einen Monat auf der Maische, bevor es in gebrauchte, große Holzfässer für den Ausbau geht.

Schon beim Ersten riechen wird klar, das niemand sonst im Jura, die Eleganz und Feinheit bei Trousseau so gut herausarbeiten kann wie Michel Gahier. Hell, kühl und filigran, das ist leichtfüßig und ungemein animierend, Walderdbeere und etwas Zitruszeste, frisch und mit zarten Kräuternoten, ein ätherisch Hauch und noch mehr helle Beeren, die eleganteste Interpretation der Sorte, die wir kennen. Am Gaumen aber es kommt direkt die feste, mineralische Struktur durch, Kalkmergel reibt über die Zunge, dazu kommt ein engmaschiges und feingliedriges Tannin etwas Zwetschgenröster und Erdbeere, bleibt morbide hängen und zeigt klar sein Terroir. Das macht jetzt schon richtig Spaß! [CB 02/2023]

Die erste Frage ist natürlich: Wer ist Max? Max is der Neffe von Michel Gahier und macht seit ein paar Jahren einen eigenen Wein, wie der Name auch klar zu erkennen gibt. Die Sorte ist Trousseau und die Mineralische Komponente kommt ähnlich wie bei den anderen Trousseaus von Michel Gahier zum Vorschein. Allerdings ist der Rouge du Max als wildere und leichtere Variante dieser Sorte gedacht, schon in der Nase kommt mehr Funk durch, etwas rauchig und wild, reduktiv und würzig, sehr lebendig und mit dunkler Frucht, das ist animierend und unruhig, ein Hauch Leder und Animalik kommt zur reifen Zwetschge hinzu. Am Gaumen mit viel Frische, eher ein gröberes Tannin, das gut mit der Säure zusammenspielt, wieder viel Kräuterwürze, wenig frische Frucht, etwas gedörtes Obst und wieder opulente Zwetschge. Deutlich robuster als der Rest von Gahier, passt der Rouge du Max am besten zur deftigen Jausen oder zu einem kräftigen Braten. [CB Jg. 2021]

Die Lage Grand Vergers liegt direkt unterhalb der Ortschaft Montigny, mit wunderbarem Blick nach Arbois und ist quasi die Hauslage von Gahier, denn hier liegt auch der alte Weinkeller der Familie. Die Rebstöcke sind die ältesten am ganzen Weingut und mit einem Durchschnittsalter von 80 Jahren, das wertvollste Gut von Michel. Der Oberboden wirkt mit Braunerde auf den ersten Blick etwas unspektakulär, man sieht aber sofort die kleinen Stücke von verwittertem, grauen Kalkmergel und nach einem Meter stößt man auf massives Kalkgestein - ein grandioses Terroir.
Der Grand Vergers beginnt wie sein Terroir, karg und strukturiert, dazu kommt eine frische Reduktion und eine helle und filigrane Frucht, wobei der Wein insgesamt sehr zurückhaltend ist und eher feine Töne ausspuckt, außer das kleine Stinkerl das frisch geöffnet noch zu spüren ist, der Trousseau braucht halt ein wenig Luft und kein zu kleines Glas. Am Gaumen mit fester und kalkiger Struktur, ja hart und salzig, das Tannin hingegen ist filigran und fein, mit perfekter mürber Textur, kreidig und vibrierend auf der Zunge und hinten raus bleibt eine feine süßliche Erdbeerfrucht, kompakt und tiefgründig bis zum Schluss, ein wahrlich großer Trousseau! [CB 02/2023]