92 Points

Der Blaufränkisch Bambule gehört zur Naturweinserie von Judith Beck, bei den Bambule Weinen handelt es sich um spontan vergorene Weine, die mit wenigen Eingriffen ungeschwefelt, unfiltriert und ungeschönt auf die Flasche gebracht werden. In der Nase zu Beginn fleischig und wild, Preiselbeere, schwarze Olive mit pfeffrige Kräuterwürze, etwas Leder und Malz, mit Luft öffnet er sich, wird feiner und fruchtiger. Am Gaumen mit straffer, eher kerniger Textur, dabei saftig, mit frischer Säure und leicht grünlichem Tannin, bleibt kräutrig und herb mit dunkler Würze, Graphit und roter Frucht im Nachhall. [GB 12/2022]

Die Trauben für den Blaufränkisch Moric Rerserve stammen zu 80% von den steilen Schiefer- und Kalklagen in Neckenmarkt und zu 20% von sandigen und tonigen Böden des auf Kalkuntergrund gelagerten Lutzmannsburger Plateaus. Gewachsen auf 25- bis 55-jährigen Reben, Vergärung mit Spontanhefen, offene Maischegärung für 3 Wochen, 20 monatiger Ausbau in 500- bis 1000-Liter-Fässern, keine Schönung, keine Filtration. Kraftvolle Nase nach Sauerkirschen, Brombeeren, rote Ribiseln, florale Noten nach Flieder, ein Hauch Malzkaffee. Am Gaumen eine tolle Textur mit Kraft & Finesse, feingranulares Tannin, saftiger Säurebogen, präsente Mineralik, gute Länge, sehr harmonischer Trinkfluss. Ein vielschichtiger Speisenbegleiter! [GB Jg. 2017]

Die Entwicklung des Grünen Veltliner Kalkvogel war in den letzten Jahren geradezu rasant und mit dem 2021er Jahrgang hat Herbert Zillinger wohl seinen bisher besten Wein gemacht. Die Klarheit, Präzision und der mineralisch-salzige Druck war in dieser Intensität noch nie zu spüren, ein puristischer und vibrierender Grüner Veltliner, der zu den besten des Landes gehört. Sicherlich kein klassischer Veltliner, denn die Frucht fehlt beinahe komplett, Pfefferl gibts sowieso keins und Schmelz wird vergeblich gesucht. Es ist ein strukturierter Boden-Wein, da tritt die Sorte fast in den Hintergrund, man schmeckt großes Terroir von einem genialen Winzer! Wenn jemand Chardonnay aus dem Jura oder Chenin von der Loire tippt, wäre das auch okay. Da passt es ganz gut, das mit diesem Jahrgang auch das Etiketten-Design bei Zillinger angepasst wurde und jetzt besser zu den ernsthaften und tiefgründigen Weinen passt. [CB 06/2023]

Die Riede Renner liegt am Fuße des Gaisberges. Die Bodenstrukturen sind hier tiefgründig, mit einer guten Wasserversorgung, bestehend aus Löss durchmischt mit Erosionsmaterial des Gföhler Gneis. In der Nase reife Noten, gelbe Birne, etwas Limette und Zitronenmelisse, ein winziger Hauch Karamell, animierend und feingliedrig, macht Lust auf mehr. Am Gaumen ebenso animierend wie in der Nase, saftig und mit gutem mineralischem Zug, Nuancen von Ananas, zum Abgang hin kommt ein feiner Schmelz hinzu, dazu eine schöne späte Pfefferwürze, ein sehr ausgewogener und schon jetzt sehr zugänglicher Veltliner. Gute Länge! [Jg. 2017 GB 11/2018]

Der Grüne Veltliner von Moric aus der Ortschaft Sankt Georgen ist kein herkömmlicher Veltliner, ausgebaut in 500 Liter Fässern, gewachsen auf Kalkboden und von Alten Reben, zielt der Wein eher in die Richtung der Burgundersorten. Frisch geöffnet kommt die Nase sehr floral daher, Rosen und Veilchen, dazu im Hintergrund eine leichte Rauchigkeit, kühle und eher subtile Nase, die den Kalk schon erahnen lässt. Am Gaumen dann von Beginn an mit fast spröder Kalkmineralik, minimalistisch und feingliedrig, zeigt nur im Ansatz, was da noch kommt, im Hintergrund ein reifer rosa Pfirsich, sonst eher verhaltene Fruchtausprägung, bizelige Struktur, bis eine leichte Cremigkeit zum Abgang hin einsetzt. [CB Jg. 2014]

Es war schon ein bisschen her, dass ich den Grünen Veltliner Elementar 2016 von Herbert Zillinger getrunken hatte und ich war nie der größte Fan, da mir der Wein in der Jugend etwas zu unharmonisch und zu laut war. Vor nicht allzu langer Zeit an einem geselligen Abend mit einem Münchener Sommelier hab ich den 2016er Elementar dann blind ins Glas bekommen. Ich war direkt in Frankreich, etwas wild, leicht reduktiv und mit filigraner Wachsigkeit, dazu intensive Kräuter und getrocknete Früchte, auch ein Hauch Oxidation, aber auch eine animierende Art, dazu viel Struktur, mürbe und fleischig, feiner Gerbstoff und ein fester Körper mit einer lebendigen Säure, insgesamt extrem animierend und tiefgründig. Hin- und hergerissen zwischen Jura und der Loire, landete mein Tipp schlussendlich bei Chenin Blanc an der Loire.
Als die Flasche aufgedeckt wurde, war ich sprachlos und schlichtweg begeistert einen solchen Veltliner im Glas zu haben. Meine Freude war riesig, dass Herbert diesen Wein in die Flasche gebracht hat und noch größer als Carmen mir sagte, dass Sie vom Elementar 2016 auch noch etwas im Keller haben, da war klar das ich es einkaufen muss! [CB 05/2021]

Die Reben für diesen Pinot Noir wurden 1989 von Paul Achs in kühleren kalkhaltigen Lagen rund um Gols ausgepflanzt, der eher finessenreiche Wein wird in 60% neuen Barriques mit 300 Liter und 500 Liter ausgebaut und kommt 2 Jahre später in den Handel. Helles Rubingranat, breiterer Wasserrand, in der Nase Zwetschgenfrucht, feine balsamische Nuancen, Waldboden, auch florale Noten und etwas Zartbitterschokolade, minimale Animalik. Am Gaumen saftige Weichselfrucht, präsentes aber gut integriertes Tannin, auch etwas Röstaromen kommen durch, schönes Frucht-Spiel, eher drahtige Struktur, bleibt gut haften, auch im Nachhall dunkle Schokolade. [GB Jg. 2015]

Die Lage Frauenberg ist eine karge und sehr luftige Lage am Weingut Battenfeld-Spanier, der feste Kalkstein im Unterboden mit einer Auflage aus Kalkschotter verlangt den Reben alles ab und hat eine lange Vegetationsperiode zu folge. Die Rieslinge sind schlank und tiefgründig. In der Nase verführerisch filigran mit kühlen Fruchtnoten: Apfel, Ananas, etwas Litschi und weißer Pfirsich, dazu kommt eine kalkige Rauchigkeit, sobald der Wein Luft bekommt wird es eine Spur wilder, eine zarte Reduktion schimmert durch, dann kommt auch etwas Tabakwürze auf. Am Gaumen eine feinziselierte Textur, hellfruchtig, elegante Säure, dazu eine leichte Salzigkeit, etwas Zitronenmelisse und frischer Apfel, ein tolles Wechselspiel zwischen femininer Finesse und straffer Saftigkeit. [GB 07/2021]

Das Graacher Himmelreich Kabinett zeigt sich wieder unglaublich elegant und aromatisch, dabei ins mineralisch-rauchig gehend. In der Nase Zitronenmelisse, etwas Salbei, dunkler Stein, leicht kommt der weiße Pfirsich Melone und eine zarte Würze durch. Am Gaumen kommt diese Kühle dem Wein sehr zugute, unglaublich tolle Balance zwischen Säure und Süße, bleibt extrem feingliedrig, dabei mit samtiger Struktur, pures Understatement, greift ganz dezent mit feiner Schiefermineralik zum Abgang hin zu, braucht etwas Zeit und Luft, das wird (schon wieder) fantastisch! [CB Jg. 2017]

Der Riesling Gundersheim, mit Traubengut aus der 1er Cru Lage Höllenbrand, ist ein großartiger Botschafter der charakterstarken Ortsweine von Philipp Wittmann. Die Ortsrieslinge sind meistens früher trinkreif als die GG's, preislich sehr gut positioniert und bereiten aber auch im gereiften Zustand enorm viel Spaß. Der Gundersheimer mit Jahrgang 2019 ist von Anfang an präzise und zeigt auch schon kurz nach dem Öffnen der Flasche sein volles Können. Klar, vibrierend und mit toller Länge. Vorwiegend kühle Hefearomatik, wachsig und mineralisch schlengelt sich der Gundersheimer Riesling zwischen den anderen beiden Ortsweinen Westhofener und Niersteiner durch. Etwas an der Luft, sind gekochter Kürbis, Muskatblüte und Bitterorange die sekundär auffälligen Aromen. Eine zarte Kräuterwürze von Verbene und Zitronenthymian. Die Mineralität kommt bei Weitem nicht zu kurz und der Feuerstein zieht einen öfters in die Nase. Sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis für einen stimmigen, straffen und komplexen Riesling. Bereitet großes Trinkvergnügen. [NH Jg, 2019]

Auf der Lage Mandelpfad hat das Weingut Knipser Riesling wie auch Spätburgunder stehen, da sich beide Sorten auf den kalkhaltigen Lössböden der reinen Südlage sehr wohl fühlen. Durch die etwas dickere Lössauflage ist der Riesling aus dem Mandelpfad immer etwas weicher und fruchtiger als die GGs aus dem Steinbuckel oder Burgweg.
Die Nase vom 2016 Mandelpfad vom Weingut Knipser beginnt dezent und sehr elegant, ein Hauch Kräuter, dazu zarte Williamsbirne und etwas Limette, eher mit grüner und kühler Ausprägung. Am Gaumen mit steinigem und kalkigem Beginn, dann kommt saftige Frucht, frische Nektarine und Grapefruit, dazu eine leichte Cremigkeit, sehr offen und zugänglich, bleibt dabei immer auf der eleganten Seite, charmant und doch auch mit gutem Zug. [CB Jg. 2016]

Nackter Kalkstein und eine leichte Schotterschicht verleihen dem straffen Weißwein seine puristische Mineralität. Die erste Nase ist fruchtgeprägt: Ananas, Sternfrucht, Zitronenzeste, mit Luft wird die zweite Nase karger: rauchig, ätherisch, kräutrig, mineralisch - viel heller Stein. Am Gaumen eine strahlige Textur mit einem gelungenen Anflug von Schmelz, die prägende saftige Säure gibt ihm großartigen Grip, es bleibt ein erdig-kalkiger Bodensatz, zieht mächtig nach hinten und zeigt eine schöne späte Salzigkeit. [GB 10/2022]

Die Lage Uhlen (kalkhaltiger grauer Devonschiefer) zeigt sich etwas duftiger und reifer, mit intensiver Frucht, fast ein Hauch Exotik, insgesamt etwas lauter und offener, dazu noch rauchige Noten, Speckbirne, fast etwas Mango und Zeste. Am Gaumen mit direktem Grip, pure Salzigkeit und ein fester Kern, wirkt dabei fast ätherisch und sehr tiefgründig, austrocknende Mineralik und auch am Gaumen mit reifer Frucht, sehr stimmig und mit gutem Druck. [CB 09/2021]

Der Riesling Weilberg ist sonst eigentlich immer der charmante, füllige und extrovertierte Riesling am Weingut Rings. Im äußerst eleganten 2020er Jahr ist allerdings auch der Weilberg sehr filigran, eher kühl und noch ein wenig verschlossen. In der Nase mit viel Frische, kühl, kräutrig und mit grünen Fruchtaromen, etwas Brennnessel, Limette und ein Hauch Sellerie. Am Gaumen filigrane Struktur, minimalistisch mit karger Mineralik, wieder Limette, etwas Melisse und Minze, bleibt durchwegs filigran und sehr elegant, die Säure ist da und die Saftigkeit kommt hinten raus auch. [CB, Jg. 2020]

Handgerüttelter Sekt aus Grüner Veltliner, Riesling und weissgepresstem Pinot Noir mit 30-monatiger Hefelagerung. Mittleres Grüngelb, Duft nach Akazienhonig, Bratapfel, Marillenröster und Croissant, dazu eine zart nussige Holzwürze. Am Gaumen eine cremige Textur mit kräftigem Körper, feines Mousseux, Orangen- und Zitrusnoten mit einer sehr lebendigen Säure, feinwürziger Abgang, eher kernig in Nachhall. [GB 05/2019]

Light salmon colour with reddish gold play of light, fine, persistent mousseux, delicate, fresh and very animating nose, fruit and spice with hints of fresh cherries and forest berries, a sophisticated note of citrus, caramel and yeast. Dry, fruit-driven yet creamy on the palate, finely woven with elegant acidity and mineral extract, very harmonious structure.

Der Eichberg ist die wärmste Große Gewächs-Lage am Weingut Keller und das mediterrane Klima am Kaiserstuhl und speziell in dieser Lage mit ihrer Süd-Ost Ausrichtung lässt kraftvoll, strukturierte Spätburgunder entstehen, mit einer klaren Fruchtausprägung. Auf den dunklen, vulkanisch geprägten Böden wachsen ausschließlich burgundische Pinot Noir Klone, die Fritz Keller bereits 1994 gepflanzt hat.

Der Eichberg überrascht und beginnt in 2020 kühl und ätherisch, da ist Zitronenzeste und Lavendel, Veilchen und Rosenholz, spannende Nase, allerdings auch noch deutlich vom Holz geprägt, mit Hagebutte und Zwetschge, intensiv und komplex. Am Gaumen karg und etwas spröde, die Säure ist lebendig und der Gerbstoff engmaschig, mit einer gewissen Härte und intensiver Struktur, viel Druck, braucht aber noch etwas Zeit bevor es aufmacht. [CB 09/2022]

Die im Schnitt 25-30 Jahre alten Weißburgunderreben für den Lügle wachsen auf Jurakalk mit einer soliden Lössauflage. Wie bei allen Weinen der Familie Ziereisen werden auch hier die Beeren sorgfältig in mehreren Durchläufen händisch selektiert bevor sie in die Korbpresse wandern und der daraus gewonnene Most spontan zu gären beginnt. Danach beginnt die Reifung - und Zeit und Geduld sind zwei Dinge, die bei Ziereisens einen sehr hohen Stellenwert haben. Der Lügle darf sich je nach Jahrgang 18-22 Monate auf der Feinhefe in großen, gebrauchten Holzfässern entwickeln und um die dadurch entstandene aromatische Perfektion möglichst komplett zu erhalten wird auf Filtration und Schönung verzichtet und Schwefel nur in ganz geringem Maße zur Stabilisation eingesetzt. In der Nase eine sofort wahrnehmbare Dichte aus Fruchtaromen von Birne und heller Grapefruit, duftenden Mandeln und hefigen Autolysenoten, die von einer angenehm kühlen und klaren Kalkaromatik flankiert wird und sich dadurch keinesfalls auf eine opulente Art aufdrängt, sondern sich vielmehr als elegant und kraftvoll präsentiert. Am Gaumen dann ein ähnliches Spiel: Wieder die Birne, die helle Zitrusfrucht, auch ein ganz wohlig, gut akzentuierter Touch Vanille lässt sich erkennen. Cremigkeit? Ja, definitiv - so ein 20-montiges Hefelager macht ja was mit einem Pinot. Ölig? Kein bisschen! Die sorgfältige, nachhaltige und zeitintensive Weinbergsarbeit macht sich absolut bezahlt, wenn man dank tiefwurzelndem, perfekt gereiftem und kerngesundem Lesematerial so viel Frische und Mineralität in seine Weine bringt, wie Hanspeter Ziereisen das macht. Der Lügle hat so viel elegante Kalknoten und dazu eine mundwässernde Salzigkeit, dass das in Kombination mit der cremigen Dichte wirklich großes Weißburgunderkino (zum Studententarif) ist. [LA 11/2022]