White Wine

Der Alte Reben Weiss ist eine Cuvée aus Welschriesling und Weißburgunder von 40 bis 60-jährigen Rebstöcken. Die Trauben bekommen eine ausgedehnte Maischestandzeit und werden spontan im Großen Holzfass vergoren. Nach der Gärung bleibt der Wein ein ganzes Jahr im Fass auf der Vollhefe und wird unfiltriert und mit minimaler Schwefelzugabe abgefüllt. In der Nase ist kaum Frucht vorhanden, der Wein ist ruhig und zurückhaltend, würzig und rauchig, etwas Heu, florale Anklänge und etwas Wacholder, kraftvoll und doch dezent. Am Gaumen beginnt die feine Säure, dann kommt gehöriger Grip dazu, mürbe Tannine von der Standzeit und wieder dezente Würze, Birnenschale und etwas Quitte, ein Hauch ätherische Noten, wieder Wacholder und etwas Anis, reif und feingliedrig, ein außergewöhnlicher Wein für alle die Struktur mögen. Wenn er gleich nach dem Öffnen getrunken werden soll, tut Karaffieren sicherlich gut. [CB Jg. 2017]

maischevergorener Naturwein aus 35% Pinot Blanc, 35% Grüner Veltliner, 15% Chardonnay, 10% Muskat Ottonel und 5% Sauvignon Blanc, in gebrauchten Barriques und Amphoren ausgebaut. Sattes Goldgelb, in der Nase Mirabellengelee, Grapefruitzeste, feine Kräuterwürze mit Waldmeister, dazu exotische Noten nach Maracuja, phenolisch unterlegt. Am Gaumen eine sämige Textur mit gutem Schmelz, zarte Säure aber viel Grip vom Schalenkontakt, sehr stimmiger Amphorenwein mit schönem Trinkfluß. [GB, Jg. 2021]

Die ganze Welt lechzt mal wieder nach Chardonnays aus Frankreich. Wir haben hier allerdings die Preis-Leistungs-Geheimwaffe aus dem Burgenland, die den Bourgognes dieser Welt nur die mineralisch-kalte Schulter zeigt. Und das bereits seit dem Jahrgang 2013. An den gestylten, reduktiven und vom Holz dominierten Chardonnays, sei es aus Frankreich oder von den Nachahmern aus allen anderen Ecken Europas, haben wir uns in den letzten Jahren etwas satt getrunken und suchen vielmehr nach aromatisch tiefgründigen, offenen und vom Boden geprägten Weinen dieser Sorte. Die besten davon finden sich wahrscheinlich im Jura, doch die Wein von Größen wie Ganevat, Labet oder Saint Pierre sind kaum zu bekommen und ziehen auch ordentlich am Geldsackerl.

Hier kommt der geniale 2022er Chardonnay Leithaberg von Heike und Gernot Heinrich ins Spiel. Die perfekt ausgereiften Trauben von Kalk- und Schieferböden aus hochgelegenen Weinbergen am Nordende des Neusiedlersees bringen viel Lebendigkeit und Frische mit in den Keller, wo sie mit viel Trub ausschließlich in großen, gebrauchten Holzfässern ausgebaut werden. So kann kein Holz das geniale Terroir übertönen. Wir empfehlen, den frisch gefüllten und deshalb noch schüchternen Chardonnay etwas liegen zu lassen, unbedingt ausreichend Luft zu geben und nicht zu kalt einzuschenken, damit er sein ganzes Potenzial entfalten kann.

Der Leithaberg beginnt leicht und frisch, mit etwas Zitrus und kühler, kalkiger Mineralik, mit Luft schnell zeigt sich eine spannende Entwicklung. Die Aromatik wird dunkler, mit tiefer Würze und feiner Frucht, dazu eine dezente Rauchigkeit und ein Hauch Wachs. Schon die Nase spiegelt die Kalk- und Schieferböden ungeschminkt wider. Am Gaumen mit salzigem Beginn, bizelig und engmaschig, Salzzitrone und etwas Karamel, reife Ananas und etwas Quitte, vibrierend und mit feinem Gerbstoff, wie in der Nase kommt hinten raus etwas Wachs, dazu wird er dunkler und würziger. Der Chardonnay Leithaberg ist jetzt bereits in einer genialen Balance und zeigt eine unbändige Mineralik, ein grandioser Chardonnay, der zu diesem Preis ein echtes Schnäppchen ist.

Dieser Chardonnay von den Heinrichs stammt von kalk- und glimmerschieferhaltigen Osthängen des Leithagebirges, für einige Stunden auf der Maische belassen, spontan vergärt und anschließend 10 Monate auf der natürlichen Hefe im großen Eichenfass gereift. In der Nase mischen sich rauchige und gelbfruchtige Noten, Speckbirne, Melone und ebenso zarte florale Nuancen. Am Gaumen eine eher weiche Textur mit angenehmen Schmelz, die Säure bildet aber einen stützenden Rahmen für die kräftig nussigen und gelbfleischigen Aromen die sich nun auf der Zunge breit machen. Mit etwas mehr Luftzufuhr kommt die Phenolik schön zur Geltung, die den würzigen Charakter des Chardonnay Leithaberg unterstreicht und den Trinkfluss nochmal erheblich ankurbelt. [LA 04/2023]

Ein Weißburgunder der in Sopron auf Schieferboden steht und eigentlich ein Pinot Noir hätte werden sollen, doch die Rebschule lieferte das falsche Material. Dieser Fauxpas ist jetzt aber auch schon bald 20 her, und dass Franz Weninger ihn nicht behoben hat hat nichts mit Faulheit, sondern vielmehr mit dem durchaus guten Ergebnis dieses "Missgeschicks" zu tun. Spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren, präsentiert sich auch der 21er Jahrgang mit einer bemerkenswerten Vitalität. Eine zarte Cremigkeit dank biologischem Säureabbau, gleichzzeitig eine mundwässernde Säure und die erfrischenden Zitrus- und Kräuteraromen und der salzige Abgang geben diesem Wein auf der einen Seite Kraft und gleichzeitig eine spritzige Leichtigkeit. [LA 09/23]

Ein Weißburgunder der in Sopron auf Schieferboden steht und eigentlich ein Pinot Noir hätte werden sollen, doch die Rebschule lieferte das falsche Material. Dieser Fauxpas ist jetzt aber auch schon bald 20 her, und dass Franz Weninger ihn nicht behoben hat hat nichts mit Faulheit, sondern vielmehr mit dem durchaus guten Ergebnis dieses "Missgeschicks" zu tun. Spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren, präsentiert sich auch der 21er Jahrgang mit einer bemerkenswerten Vitalität. Eine zarte Cremigkeit dank biologischem Säureabbau, gleichzzeitig eine mundwässernde Säure und die erfrischenden Zitrus- und Kräuteraromen und der salzige Abgang geben diesem Wein auf der einen Seite Kraft und gleichzeitig eine spritzige Leichtigkeit. [LA Jg. 2021]

Manzoni Bianco ist eine Besonderheit aus dem Trentino, die Rebsorte entstand aus einer Kreuzung zwischen Riesling und Weißburgunder. Der kleine Weißwein von Foradori wird im Betontank auf den Schalen vergoren und ein Jahr lang im gebrauchten Holzfass ausgebaut, bevor er in die Flasche kommt. In der Nase bringt der Manzoni Bianco etwas unkitschig Florales wie von wilder Kamille, etwas Herbales wie frisch gekochter Fenchel, ein Hauch von Roibusch-Tee-Ätherik und die Zitrusfrische von Limettenzesten. Am Gaumen eine zupackende straffe Textur, eine ausgereifte, erwachsene Säure mit der Frische einer Amalfizitrone, mineralisch strukturiert, ein Hauch Salz, dabei eine herbe Frucht verpackt in charmantem Schmelz. Griffige Textur mit leichtem Kalktouch und langem, trinkanimierenden Abgang. [LA 03/2024]

Manzoni Bianco ist eine Besonderheit aus dem Trentino, die Rebsorte entstand aus einer Kreuzung zwischen Riesling und Weißburgunder. Der kleine Weißwein von Foradori wird im Betontank auf den Schalen vergoren und ein Jahr lang im gebrauchten Holzfass ausgebaut, bevor er in die Flasche kommt. In der Nase erinnert der Fontanasanta Manzoni Bianco an etwas Florales wie Kamille, frisch gekochte Quitte und ein Hauch Zitrusfrische von Limette. Am Gaumen zupackend, mineralisch strukturiert, dabei herbe Frucht, mit der Frische einer Amalfizitrone, charmanter Schmelz, griffig mit leichtem Kalktouch und lang im Abgang. Der Manzoni Bianco bildet einen ernstzunehmenden Naturwein-Einstieg, mit einem hohen Trinkfaktor. [JK Jg. 2020]

Dieser Furmint stammt von der Lage Kalkofen in Ritzling kurz "vom Kalk", die Rebstöcke sind mittlerweile 20 Jahre alt, von Hand wurden 35hl geerntet, der Most kriegt natürlichen Sauerstoffkontakt, wird spontan in 500 Liter Fässern vergoren und auf der Vollhefe ausgebaut, unfiltriert und ohne Schwefelzugabe gefüllt. In der Nase frische Limetten, Apfel, Zitronenmelisse, Grapefruitzeste, dazu ein toller floraler Touch nach weißen Blüten, etwas Zimtstange. Am Gaumen eine seidige Textur mit einer eleganten Säure, mittlerer Körper, fein strukturiert, zart salzig, klar wie ein Gebirgsbach, wieder Zitrus- und Apfelnoten, gut balanciert. Ein grandioser Furmint in dieser Preisklasse! [GB 07/2023]

Die Seckinger's arbeiten auch bei den Basis-Weinen erkennbar konsequent: niedriger Ertrag und frühe Lese - damit der Grauburgunder schlank und frisch bleibt. Spontan vergoren und Großteils in kleinen gebrauchten Fässern auf der Vollhefe ausgebaut und nur leicht geschwefelt abgefüllt. Der helle Kupferstich lässt die Rebsorte vermuten, in der Nase rote Williams-Birne, leichte Exotik mit Papaya, dazu ein zarter Hefetouch mit feiner Reduktion, erdig und dezent würzig. Am Gaumen eine feine Cremigkeit mit gediegener Säureunterstützung, feine Fruchtsüße, die Mineralität von den Kalkboden ist erkennbar, Orangenschale und Pampelmuse, guter Grip von Schale und Hefe. Gelungener Grauburgunder zum fairen Preis. [GB Jg. 2021]

Bei Grüner Veltliner aus dem Burgenland vermutet man meist opulente und kraftvolle Weißweine. Bei Wachter-Wiesler ist das nicht ganz der Fall. Der Eisenberg ist bekannt für seine Top-Blaufränker und als Leit-Weißweinsorte gilt der Welschriesling. Weissburgunder und Grüner Veltliner sind doch etwas von der Bildfläche verschwunden. Mit dem Jahrgang 2021 bringt Christoph Wachter-Wiesler einen sehr funky aber komplexen Veltliner in die Flasche. In der Nase leicht animalisch, strohig, durchaus präzise Frucht, gelbe Frucht wie Birne, Quitte. Dezente Würze gepaart mit feiner Hefearomatik - der erste Eindruck wirkt wilder aber mit Zeit und Luft entwickelt sich der Wein an Aromatik sehr spannend und seriöser weiter. Am Gaumen dann, geballte gelbe Frucht, etwas Weißkraut, viel Druck und powervolle Textur. Floral, nicht grün sondern eher getrocknete Blüten wie Kamille. Mineralität und Würze verleihen dem Wein eine notwendige Frische und Spannung. Ohne der markanten Säurestruktur würde der Wein deutlich mächtiger und satter wirken. Langer Abgang, stoffig, kein Wässerchen und alles andere als jung, spritziger Veltliner. Optimaler Speisenbegleiter (siehe Rezeptempfehlung auf unserem Weinblog) [NH 01/2024] 

Unter dem Titel „Entdeckungen aus Langenlois„ werden am Weingut Jurtschitsch jedes Jahr besondere Projekt-Weine vinifiziert und in kleinen Mengen abgefüllt. Belle Naturelle - ein Grüner Veltliner im Adam und Eva Kostüm. Ungeschminkt, ungeschönt, unfiltriert - ganze Trauben im neutralen Holzfass für 2 Wochen auf der Maische vergoren. Helles Goldgelb, verspielte Nase nach Quitte, Birne, Aprikose, Rhabarber und ein Hauch Kamille. Am Gaumen eine zarte Phenolstruktur, kreidige Mineralik, dazwischen blitzt ein schöner Schmelz auf, filigrane Säure, sehr traubig - mostig-herb - und auch süffig. [GB 08/2022]

Ein moderner Grüner Veltliner aus der Lage Edelgraben in der Ortschaft Breitenbrunn, ein Teil Ganztraubenpressung -der Andere einen Tag auf der Maische, nach gemeinsamer spontaner Gärung für ein Jahr auf der Vollhefe im großen Holz ausgebaut. Helles Goldgelb, in der Nase eine intensive Phenolik, Topfenstrudel, Quitte, etwas rote Apfelschale und eine Spur Kräuter. Am Gaumen eine sehr stoffige Textur, durchaus sämig, Weißbrotkruste, sehr präzise Säure, leichter Gerbstoff, sogar leicht erdig, ausgewogene Struktur, bleibt -und bleibt - und bleibt. [GB Jg. 2019]

Ein Grüner Veltliner, der keiner ist, naja zumindest kein typischer und das ist auch gut so. Denn es ist eine große Bereicherung, dass Veltliner auch aus dem allzugleichen Schema ausbrechen kann! Aus der grandiosen Lage Edelgraben am Leithaberg, draufschreiben darf er aber eigentlich gar nix, da der Wein trüb abgefüllt wurde und deshalb keine Prüfnummer bekommt.
In der Nase eine leichte Reduktion und Wildheit, wird aber nicht zu extrem, viel Kräuterwürze und kühle Aromen, extrem komplex und einnehmend, ein Hauch Dörrobst und Hefe, dann wieder Zitronenmelisse und Pimientos, verändert sich rasend schnell. Am Gaumen mit kernigem Zug und Kalkmineralik, dazu aber auch eine Portion Charme, bizelige Struktur mit zartem Grip, ein Hauch Stachelbeere, dazu Limette und Grüner Tee, genialer Stoff, der einfach Spaß macht, weil man sich damit stundenlang beschäftigen könnte, allerdings wird die Flasche dafür zu schnell leer sein. [CB Jg. 2019]

Weinempfehlung von Dominik Kneidl
»Das Weingut Joseph habe ich letztes Jahr auf der Naturweinmesse „Karakterre“ in Wien kennen und auch gleich bewundern gelernt. So in sich ruhend wie die Menschen, welche den Wein erzeugen, so ausgeglichen sind deren Weine. So eine Balance findet man selten! Wahrscheinlich ist es auch die Machart, keine Hilfe im Keller, etwas Maischestandzeit, was einem Grünen Veltliner meiner Meinung nach immer gut tut, wenn es um Textur geht und man noch eine Ebene mehr aufbauen will. Man sollte ihm Zeit gebend damit er so zur Entfaltung kommt wie „er“ es letztendlich will. Ein Wein bei dem ich sofort Lust auf den nächsten Schluck habe, aber auch ideal als Speisenbegleiter. Wenn man ausgewogene, in sich ruhende, aber zugleich Weine mit Zug sucht, dann ist man bei Joiseph richtig.«

Ein etwas anderer Veltliner, spontan ein paar Tege auf der Maische vergoren, im großen neutralen Holzfass auf der Hefe ausgebaut, kräftiges Goldgelb, leicht hefetrüb. In der Nase eine tolle Mischung aus Limettenschale, Boskop-Äpfeln, zarte Hefebrioche, leichte ätherische Anklänge und auch etwas Popcorn (von der Reduktion). Am Gaumen eine satte Textur, wuchtig, extraktdicht, dazu eine lebendige Säure, dabei geschmeidig, zarter Orangenschalen-Bitterton, Zitrusnoten im Nachhall. Ein empfehlenswerter Naturwein-Einsteig! [GB Jg 2019]

Jancis Robinson ist begeistert von Herbert Zillingers Radikal und beschreibt den Wein ausgesprochen Enthusiastisch: From their oldest vineyards, picked late. Described by them as a 'top selection from the old Kalkvogel vines (pure sandstone and limestone) and completely sulfur-free in 2021'. Unfiltered and certified biodynamic.
Slightly cloudy, deep copper colour. Slightly funky and lots of fun! I can see why the Zillingers may not want to submit it to a conservative tasting panel but it is chock-full of flavour and character without being extreme, except for extremely delicious. It has a bit of that 'burnished metal' character I find on some Campanian whites. Really serious wine that almost deserves being served without the distraction of food. Very complex and long.

Der Mash Pitt von Gerhard Pittnauer -eine Cuvee aus Chardonnay, Grüner Veltliner und Sauvignon Blanc- zeigt sich natürtrüb in einem satten, dunklen Goldgelb. Reduktiver Beginn, in der Nase viel Hefe und Schale, gelber Pfirsich, Blütenhonig und ein Hauch orientalischer Gewürze wie Kardamom und Zimt, mit Luft kommt auch etwas reife Quitte und Ananas dazu, tolle Komplexität. Am Gaumen eine eher opulente, füllige Textur, etwas Apfelkompott und Orangenschale mit leichter Kräuterwürze, Heu, rauchig-mineralisch mit einer Spur Salz und sehr ausgeprägter Phenolik. Ein gelungener Orangewein mit großer Vielschichtigkeit! [LA 04/2024]

Der „Mon Blanc“ blüht nicht nur auf dem Etikett, sondern auch im Glas. Aber nicht auf diese aggressive, kitschige Art wie ein Schnittblumenbouquet auf einem drapierten Hochzeitstisch, nein nein – die Cuvée aus Grünem Veltliner, Riesling, Weißburgunder und Gelbem Muskateller duftet beruhigend, frisch, kräuterig und natürlich wie eine wildgewachsene Blumenwiese an einem sonnigen, aber noch kühlen Frühlingsmorgen. Zu diesen zart floralen Aromen von Kamille und frischen Kräutern wie Lorbeerblättern gesellt sich eine deutliche, aber angenehm stimmige Hefearomatik. Schließlich ist dieser Wein (wie auch die anderen aus der Jurtschitschen Serie „Entdeckungen vom Weingut“) komplett ungefiltert, ungeschönt und nur minimalst mit Schwefel versehen. Am Gaumen macht sich das mit einer sehr eleganten Struktur bemerkbar: sehr saftig, lebendig, mit einer gut tragenden Säure und charmanter Fruchtaromatik. Und mit dem ästhetisch ansprechenden Etikett hat sogar das Auge auch noch was davon. [LA 08/2022]

Der Muschelkalk weiss ist ein Cuvée aus Grünem Veltliner, Welschriesling und Weißburgunder vom Kalkboden am Leithagebirge, kurz gemaischt mit samt den Kämmen, dann spontan vergoren und im großen Holzfass ausgebaut. In der Nase schöner Duft nach reifen Boskopäpfeln, Pfirsichkompott, frische Litschi und eine Nuance Wachs. Am Gaumen eine phenolische Textur von den Schalen, dazu eine gediegene Säure mit feinem Schmelz, guter Druck und etwas Würze, leicht rauchige Mineralik die zart ins Salzige geht, gute Länge. Eher ein burgundischer Charakter! [GB 09/2020]

NUMEN bedeutet soviel wie "göttlicher Wink" (für Johannes den metaphysischen Einfluß, den der Mensch nicht beeinflussen kann), dem folgend entstand dieser Wein mit minimalsten Eingriffen in die natürliche Wein-Werdung. Beim Fumé Blanc wurde die Sauvignon-Beeren interzellular angegoren, dann sanft abgepresst, für über ein Jahr auf der Vollhefe ohne Intervention in 600 Liter Fässern ausgebaut und unfiltriert abgefüllt. In der Nase elegant zurückhaltend, Goldparmäne-Apfel, Galia-Melone, Zitronenzeste, eine Spur Bienenwachs bzw. Hefezopf, dazu zart exotische und kräutrige Nuancen, feine rauchige Kalk-Mineralik. Am Gaumen eine dichte Textur mit einer straffen Säure, seine leicht reduktive Art kommt durch - leicht wild, (noch) leicht hefig, erzeugt so ein lebhaftes Mundgefühl, minimaler Salzeintrag, toll ausgewogen und lang. Falls französische Sauvignons von der Loire oder die Steirer a lá Tscheppe das Vorbild waren - ist das auf wunderbare Weise gelungen, Chapeau! [GB 07/2023]

NUMEN bedeutet soviel wie "göttlicher Wink" (für Johannes den metaphysischen Einfluß, den der Mensch nicht beeinflussen kann), dem folgend entstand dieser Wein mit minimalsten Eingriffen in die natürliche Wein-Werdung.

Bei der Weinauswahl - sei es zu später Stunde im Grapes oder für einen gemütlichen Abend zu Hause - führt für mich momentan einfach kein Weg an Naturweinen vorbei. Es muss nicht unbedingt eine volloxidierte Hommage an Sherry sein, ausgewogene Naturweine begeistern mich aber immer wieder mit Ihrer Vielschichtigkeit, der schwer zu widerstehenden Trinkigkeit und der tollen Kombinierbarkeit mit den verschiedensten Gerichten. Und das zu Preisen, die deutlich unter der GG-Klasse liegen!

Mein Favorit im vergangenen Jahr war dementsprechend der Olaszrizling von Christoph Wachter-Wiesler, der sich leicht an die Naturweinwelt anlehnt, ohne gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Der dezenten, leicht rauchig-reduktiven Nase mit reifen Anklängen von Pfirsichkernen und Mostbirnenschale folgt eine knackig-strukturierte Überraschung am Gaumen. Die saftige Säure verleiht dem Wein eine trinkanimierende Frische, die Maischestandzeit von sechs Stunden erzeugt eine fein mürbe phenolische Struktur, ordentlich Präsenz und einen wunderbar langen Nachhall. Christophs Welschriesling gehört damit zu den charakterstarken Sortenvertretern, die in den letzten Jahren endlich wieder aus dem Weinschorle-Meer aufgetaucht sind und wir so liebgewonnen haben. Dieser Wölsch passt nicht nur ausgezeichnet zur deftigen Jausn oder zu intensiven Fischgerichten, sondern ist auch solo ziemlich unterhaltsam. [AB Jg. 2018 ]

Dieser Welschriesling (ung. Olaszrizling) bringt ein leichtes Naturwein-Feeling rüber, braune Apfelschale, Mürbegebäck (oder Keksdose), weiße Schokolade und leichte Getreideanklänge in der Nase. Für die Sorte viel Schmelz und Charakter, eine minimale Reduktion, geringer Schwefeleinsatz, ganz leichte Animalik, wieder etwas Apfelschale mit einer tiefgründigen Säure am Gaumen, kompakt und intensiv in Nachhall. [GB Jg. 2018]

Gleich drei Weine der Pittnauers finden sich in der aktuellen Top 10-Liste des österreichischen Vinaria-Weinguides zum Thema "Maischevergorene Weißweine". Die Cuvée aus Chardonnay, Gelbem Muskateller, Muskat Ottonel, Sauvignon Blanc und Traminer belegt mit 16,7 Punkten den vierten Platz im österreichischen Orangewein-Ranking, was in Anbetracht der vibrierenden Mineralik, der einnehmenden Aromen, der wohlintegrierten Tannine und darüber hinaus noch einem sehr fairen PLV nicht sonderlich überrascht.

In der Nase Lychee, Akazienhonig und der Duft von weißem Flieder, am Gaumen dann mit einer lebendigen Zitrusaromatik, einem perfekt akzentuierten Gerbstoff und einer subtilen Säure - kompakt, kernig, aber dabei unbeschwert und leichtfüßig. Ganz genau wie ein "perfect day" im frühen Frühling, an dem die Sonne scheint, die ersten Blumen erblühen, und alle sich an den ersten Sonnenstrahlen, der Leichtigkeit und an dem Ende eines langen, kalten, grauen Winters erfreuen. [LA 03/2024]  

Ein neuer Wein am Weingut Trossen, der eher aus der Not geboren wurden, denn der 2021 Jahrgang wurde durch Peronospora stark minimiert. Der Pinot Pur machte dem Winzer aber so viel Spaß, dass der sonst eher ruhige Rudolf regelrecht euphorisch wurde. Der Pinot Pur ist eine Cuvée aus Weißburgunder und Grauburgunder von befreundeten Winzern von der oberen Mosel, veredelt mit ein klein wenig Trossen Riesling.

Die Nase beginnt mit einer spannenden Mischung aus kühler Kräuterwürze und weicher Frucht, Minze, Salbei und Lavendel, dazu reifer Pfirsich, etwas Birne und überreife Melone, würzig, ruhig und reif, man merkt den charmanten Einfluss der Burgundersorten, die der Nase Fülle und Charme verleihen. Am Gaumen mit saftiger gelber Frucht, animierende aber charmante Säure, weich abgepuffert, wieder Melone, Quitte und gelbe Speckbirne, ein animierender Schmeichler mit feiner Würzigkeit zum Abgang hin, viel Zug und feine Struktur. Der perfekte Wein, um sich an die Weine von Rudolf Trossen ran zu trinken! [CB 06/2022]

Die Lage Einstal ist der kühlste Weinberg am Weingut Seckinger und liegt in einem Seitental zwischen Maushöhle und Petershöhle. So karg, reduktiv und straff wie in 2021 war der Wein aber noch nie. Es sind nur wenig Rebzeilen, eng umgeben von Wald und Böschung, deshalb kommt die Sonne hier eigentlich nur am Vormittag hin. Lehm, Geröll und Kalk machen den Boden sehr vielfältig und liefern eine gute Nährstoffversorgung für die Reben.
2021 war ein extremes Jahr und der Riesling 1 Tal ist hierfür das beste Beispiel, gelesen wurden die Trauben mit unfassbaren 15g Säure! Anschließend gab es fünf Tage Maischestandzeit, um die Säure etwas abzupuffern und der Ausbau erfolgte in zweitbelegten Tonneaus. In der Nase ist der 1 Tal sehr reduktiv und karg, man ist eher bei Chenin Blanc oder einem reduktiven Chardonnay als bei Riesling, puristisch und komplex, mit Luft wird es tiefer, dunkler und würziger. Am Gaumen mit vibrierender Säure, die aber keinerlei unreife Anklänge mitbringt, sondern vielmehr die intensive Salzigkeit herausarbeitet und einen irren Zug verursacht, wenig Frucht, viel Boden, ein Riesling für die Weinfreaks! [CB 02/2023]

Jahrgangs-Beschreibung von Seckinger:
Unser kühlster Weinberg- roter und gelber Sandstein in einem kleinen sehr schattigen Seitental direkt zwischen Mäushöhle und Petershöhle. Durch den geringeren Sonneneinfluss haben die Trauben eine immer sehr hohe Säure, dadurch werden wir fast in jedem Jahr gezwungen, trotz späterer Lese, eine Maischestandzeit zu machen.
2022 war auch hier etwas wärmer, jedoch war der Unterschied zu 2021 nicht zu groß. Der Ausbau fand in 2. belegten Tonneaux statt. Wild, kräutrig, reduktiv und intensiv aber auch eine perfekte Balance zwischen Säure und Phenolik. Wir finden es ist auch wieder mit dem Kieselberg der komplexeste Riesling von allen.

Weinfurore Jg. 2021
Die Lage Einstal ist der kühlste Weinberg am Weingut Seckinger und liegt in einem Seitental zwischen Maushöhle und Petershöhle. So karg, reduktiv und straff wie in 2021 war der Wein aber noch nie. Es sind nur wenig Rebzeilen, eng umgeben von Wald und Böschung, deshalb kommt die Sonne hier eigentlich nur am Vormittag hin. Lehm, Geröll und Kalk machen den Boden sehr vielfältig und liefern eine gute Nährstoffversorgung für die Reben.
2021 war ein extremes Jahr und der Riesling 1 Tal ist hierfür das beste Beispiel, gelesen wurden die Trauben mit unfassbaren 15g Säure! Anschließend gab es fünf Tage Maischestandzeit, um die Säure etwas abzupuffern und der Ausbau erfolgte in zweitbelegten Tonneaus. In der Nase ist der 1 Tal sehr reduktiv und karg, man ist eher bei Chenin Blanc oder einem reduktiven Chardonnay als bei Riesling, puristisch und komplex, mit Luft wird es tiefer, dunkler und würziger. Am Gaumen mit vibrierender Säure, die aber keinerlei unreife Anklänge mitbringt, sondern vielmehr die intensive Salzigkeit herausarbeitet und einen irren Zug verursacht, wenig Frucht, viel Boden, ein Riesling für die Weinfreaks! [CB Jg. 2021]

Ein etwas anderer "Ortswein", der schön die Stilrichtung von den Seckinger Brüdern aufzeigt: spontan vergoren, etwas Maischekontakt, im großen Holzfass ohne Schwefel aber inkl. BSA ausgebaut. Intensive Nase nach Birnenschale, gekochtem Fenchel, Grapefruitzeste, dazu leicht kräutrige Nuancen. Am Gaumen eine herrliche Mundfülle, Schmelz auf der einen - feine Säure aus der anderen Seite, zarte Phenolik mit gutem Gripp, Pistazienkerne und leicht salziges Quittengelée im Nachhall. [GB 10/2019]

Die Eule stammt aus dem Kinheimer Eulenlay an der Mittelmosel, einer Schiefer-Parzelle mit uralten, bis zu 100 Jahre alten Riesling-Rebstöcken, die nur wenige und sehr kleine Beeren abwerfen. Das hat nicht nur konzentrierte Trauben zur Folge, sondern auch ein deutlich größeres Schalen-Saft-Verhältnis, was dem Wein seinen Grip verleiht. Es ist mit Abstand der Wildeste aus Rudolf Trossens Naturweinlinie Purus. Ätherische Nase mit Limettenzeste, Grapefruit, grünem Apfel, Wiesenblüten, später geht das Ganze dann in etwas mehr Rustikalität über, wird wilder, struppiger, animalischer. Am Gaumen bleibt er aber schön schlank mit zitrischer Frische, verspielter Leichtigkeit und straffem Säuregerüst, bis er leicht getreidig ausklingt. [AS 02/2024]

Ein Riesling aus der Lage Kinheimer Hubertuslay an der Mittelmosel. Auch der "Hubertus" wird, wie alle Weine der Purus-Linie, spontan vergoren, macht die malolaktische Gärung (BSA) und wechselt im Keller zwei Mal zwischen Stahltank und gebrauchtem Holzfass, damit er nach dem zweimaligen abziehen klar -und ungeschwefelt- auf die Flaschen kommt. Die Nase beginnt mit einem richtigen Schwall an rustikaler Keller-Umgebung (Hefe, Holz und Stein), aromatisch und tief, frische Quitte, Zitronenzeste, Wachs, dazu eine dunkle Würze nach Gewürznelken, Roibuschtee und eine spürbare Mineralität. Am Gaumen eine elegante Naturwein-Textur, saftig mit zartem Schmelz aber auch eine gute Phenolik, saftiger Säure, das alles gibt Grip, leicht vegetale Anklänge mit gekochtem Kohlrabi, Grapefruit, legt sich angenehm auf die Zunge und verbleibt. [GB 02/2024]

Die Lage Kieselberg liegt auf einem Hochplateau oberhalb von Deidesheim und ist im Boden von Buntsandstein und Kieselgeröll geprägt. Die Lage zeigt sonst eigentlich eine reife Charakteristik mit viel Kraft und hochreifen Trauben. Bei Seckingers ist der Kieselberg filigran und zart, an sich der leiseste Riesling der gesamten Kollektion. Das liegt allerdings nicht an Jonas Zauberhändchen, sondern vielmehr an den 60-jährigen wurzelechten Rebstöcken, die gerade Mal 1000 Liter Ertrag pro Hektar erbringen. Ganztraubenpressung und richtig dreckig ins gebrauchte Fass, sowie die Lagerung auf der Vollhefe können der Feinheit des Kieselbergs nichts anhaben.
Auch 2021 hat sich der Kieselberg wieder sein elegantes, feminines Kleid aus zartem, frischen Pfirsichduft und feinstem Kalkstaub gehüllt und bereits Sekunden nach dem Öffnen ist klar: Das ist Haute-Couture, nichts von der Stange. Es ist alles da, was man sich von einem Top-Riesling erwartet: der Weinbergspfirsich, Zitruszeste, grüner Apfel, weißer Tee, lebendige Säure und faszinierender Tiefgang. Man muss die Aromen nicht suchen, sie legen sich sowohl in der Nase als auch am Gaumen unweigerlich auf die Rezeptoren. Aber der Kieselberg umgarnt einen dabei auf eine so nonchalante seidige Art, dass man gar nicht bemerkt wie er einen einnimmt. Und plötzlich ist die Flasche einfach leer... wie ist das nur passiert? [LA 02/2023]

Jahrgangs-Beschreibung von Seckinger:
Unser mit Abstand ältester Weinberg, ca. 60 Jahre jung. Wurzelechte Reben, auf einem Hochplateau in Deidesheim gelegen, das mit kleinen Buntsandsteinen und Geröllen (Kiesel) durchzogen ist. Ein Weinberg der durch seine tiefen Wurzeln beständig gegen schlechte trockene oder auch nasse Jahre ist.
Kleinste goldgelbe Trauben, sehr hohe Extrakt-Werte und ein riesiges Reifepotential. Für uns spricht der Wein immer mehr als wir in Worte ausdrücken können. Der Kieselberg ist auch in 2022 für uns das höchste der Gefühle. Für uns eine Perfektion zwischen Salzigkeit, Säure, Frucht und Würze.

Weinfurore Jg. 2021 Die Lage Kieselberg liegt auf einem Hochplateau oberhalb von Deidesheim und ist im Boden von Buntsandstein und Kieselgeröll geprägt. Die Lage zeigt sonst eigentlich eine reife Charakteristik mit viel Kraft und hochreifen Trauben. Bei Seckingers ist der Kieselberg filigran und zart, an sich der leiseste Riesling der gesamten Kollektion. Das liegt allerdings nicht an Jonas Zauberhändchen, sondern vielmehr an den 60-jährigen wurzelechten Rebstöcken, die gerade Mal 1000 Liter Ertrag pro Hektar erbringen. Ganztraubenpressung und richtig dreckig ins gebrauchte Fass, sowie die Lagerung auf der Vollhefe können der Feinheit des Kieselbergs nichts anhaben.
Auch 2021 hat sich der Kieselberg wieder sein elegantes, feminines Kleid aus zartem, frischen Pfirsichduft und feinstem Kalkstaub gehüllt und bereits Sekunden nach dem Öffnen ist klar: Das ist Haute-Couture, nichts von der Stange. Es ist alles da, was man sich von einem Top-Riesling erwartet: der Weinbergspfirsich, Zitruszeste, grüner Apfel, weißer Tee, lebendige Säure und faszinierender Tiefgang. Man muss die Aromen nicht suchen, sie legen sich sowohl in der Nase als auch am Gaumen unweigerlich auf die Rezeptoren. Aber der Kieselberg umgarnt einen dabei auf eine so nonchalante seidige Art, dass man gar nicht bemerkt wie er einen einnimmt. Und plötzlich ist die Flasche einfach leer... wie ist das nur passiert? [LA Jg. 2021]