Spontaneous Fermentation

Der Grundwein für diesen Rosé Sekt besteht vor allem aus der Rebsorte Regent mit einem kleinen Teil Spätburgunder. Die Reben stehen auf Jurakalk und die Grundweine werden spontan vergoren. Schon die Grundweine werden 24 Monate auf der Hefe im gebrauchten Barrique ausgebaut worauf nochmal 4 Jahre Flaschenlager auf der Hefe folgen.

Interessante Nase nach Aprikosen, Rhabarbermus, ein Hauch von Bratapfel und Karamell. Am Gaumen ein äußerst sympathisches Mousseux, animierend frisch ohne viel Säure, sehr gediegen, wieder diese gedeckte Fruchtigkeit in Richtung Aprikose und Pfirsich. Tolle Preis-/Leistung! Laut Winzer Hanspeter Ziereisen eine "Prickelnde Trinkfreude mit Anspruch". [GB 02/2023]

Beim Welschriesling fällt das anders gestaltete Label sofort auf und das hat auch seinen Sinn, denn dieser Wein ist der einzige bei Bott Frigyes, bei dem ein ausgedehnter Maischekontakt stattfindet. Der Olaszrizling wird mit einem großen Teil Ganztrauben und auch abgebeerten Trauben vergoren, das findet im Stahltank und zu etwa einem Fünftel in Amphoren statt.

In der Nase hat man gleich die würzige Intensität der Maische, es kommt Frucht durch, aber die kühle und ätherische Aromatik der Maische dominiert den Wein, da ist Minze, Fichtennadeln, Anis und eine dezente Rauchigkeit, bei aller Intensität doch auch leichtfüßig und animierend. Am Gaumen mit feiner Würze, saftige gelbe Frucht, charmante Struktur, hinten raus kommt feiner Grip, fester Kern, reife Gelbe Birne und Aprikose, eine Spur Exotik im Abgang, druckvoll und komplex, eine spannende Interpretation des Welschriesling. Auch hier am besten viel Luft geben, am zweiten Tag schmecken die Weine oft besser als am ersten. [CB Jg. 2020]

Der 2021er Jahrgang bleibt aromatisch, sehr nah am 2020er, die ätherisch Aromatik dominiert und er brauch Zeit, um sich zu öffnen. Am Gaumen weiterhin saftig mit gutem Gerbstoff und gelber Frucht. [ND 07/2022]

Bei der Weinauswahl - sei es zu später Stunde im Grapes oder für einen gemütlichen Abend zu Hause - führt für mich momentan einfach kein Weg an Naturweinen vorbei. Es muss nicht unbedingt eine volloxidierte Hommage an Sherry sein, ausgewogene Naturweine begeistern mich aber immer wieder mit Ihrer Vielschichtigkeit, der schwer zu widerstehenden Trinkigkeit und der tollen Kombinierbarkeit mit den verschiedensten Gerichten. Und das zu Preisen, die deutlich unter der GG-Klasse liegen!

Mein Favorit im vergangenen Jahr war dementsprechend der Olaszrizling von Christoph Wachter-Wiesler, der sich leicht an die Naturweinwelt anlehnt, ohne gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Der dezenten, leicht rauchig-reduktiven Nase mit reifen Anklängen von Pfirsichkernen und Mostbirnenschale folgt eine knackig-strukturierte Überraschung am Gaumen. Die saftige Säure verleiht dem Wein eine trinkanimierende Frische, die Maischestandzeit von sechs Stunden erzeugt eine fein mürbe phenolische Struktur, ordentlich Präsenz und einen wunderbar langen Nachhall. Christophs Welschriesling gehört damit zu den charakterstarken Sortenvertretern, die in den letzten Jahren endlich wieder aus dem Weinschorle-Meer aufgetaucht sind und wir so liebgewonnen haben. Dieser Wölsch passt nicht nur ausgezeichnet zur deftigen Jausn oder zu intensiven Fischgerichten, sondern ist auch solo ziemlich unterhaltsam. [AB Jg. 2018 ]

Dieser Welschriesling (ung. Olaszrizling) bringt ein leichtes Naturwein-Feeling rüber, braune Apfelschale, Mürbegebäck (oder Keksdose), weiße Schokolade und leichte Getreideanklänge in der Nase. Für die Sorte viel Schmelz und Charakter, eine minimale Reduktion, geringer Schwefeleinsatz, ganz leichte Animalik, wieder etwas Apfelschale mit einer tiefgründigen Säure am Gaumen, kompakt und intensiv in Nachhall. [GB Jg. 2018]

Das Martin Wörner einen seiner Weine Crazy Crazy nennt, war eigentlich nur eine Frage der Zeit, passt es doch perfekt zum Weinstil, genau wie zum Winzer selbst. Der Crazy Crazy ist ein Pet Nat aus einem bunten Rheinhessener Sortenmix, der gärende Most wurde in die Flasche gefüllt und danach hat Martin eigentlich nur noch gewartet bis die Etiketten fertig waren. Der Pet Nat ist daher undegorgiert und sollte nach dem öffnen zügig getrunken werden, bei der knackigen Frische eigentlich auch kein Problem, sonst lässt der Weinstein die Perlage sehr schnell ausperlen. In der Nase mit viel Frische, zitrische Noten, nur dezente Wildheit, herbe Würze, knackig, gelbe Frucht, sommerliche Frische, etwas Quitte und Kamille, animierend und mit Pfiff. Am Gaumen mit frischer Säure, wieder sehr knackig und lebendig, sanfte Perlage, duftig mit einem floralen Touch, zischt und will geschluckt werden und dann wieder und wieder... [CB Jg. 2020]

Weinempfehlung von Daniel "Kurosh" Oskouei
»2015 war ich bei Martin und Anna Arndorfer in Strass und habe zum ersten Mal die Petnats von ihrem gemeinsamen Projekt mit Alwin Jurtschitsch probiert. Schon damals hat es mir sehr viel Spaß gemacht, da war Petnat noch gar nicht so ein Thema. Es war cool und richtig erfrischend, so eine Art leichtes und sprudelndes Kabinettchen zu trinken, aber eben ohne den vielen Restzucker ;)
Der 2018er Pet Nat Rosé ist Cabernet und Zweigelt aus Niederösterreich mit bissl Sprudel und das kann richtig was. Genau das richtige für daheim, zu leichten Vorspeisen, Ziegenkäse oder einfach so! Rhabarber, Walderdbeeren und Granatäpfel in der Nase, zarte trinkanimierende Perlage, mega Trinkfluss, das ist Rhabarberschorle für Erwachsene.«

Der Pet Nat Rosé von Fuchs & Hase wird aus Zweigelt und Cabernet Sauvignon gekeltert, anders als die sonstigen Pet Nats mit nur ganz kurzem Maischekontakt, um nur einen Hauch Rosé zu bekommen. In der Nase geradlinig und frisch, duftig und leichfüßig, etwas Grapefruit und reife Himbeere, der Cabernet kommt erstaunlich dezent daher, mit einem Hauch Kräuter und dezenter Stachelbeere, unkompliziert und einladend. Am Gaumen ist der Rose ganz trocken, knackig und saftig, dezente Perlage und feine Struktur, etwas mehr grüne Aromatik, Rhabarber und Limette, dann etwas Schmelz mit reifem Pfirisch, sehr stimmig, ein toller Sommerwein mit riesigem Trinkfluss! [CB Jg. 2019]

»Pet Nat« ist die Kurzform für petillant naturel, was direkt übersetzt prickelnd natürlich heißt. Das ist die fast in Vergessenheit geratene Urform der Sektherstellung. Die Trauben werden eingemaischt und spontan vergoren, noch in der Gärung wird der Most mit ca. 25 g Restzucker in Flaschen gefüllt, dann geht die Gärung in der Flasche weiter und die Kohlensäure wird gebunden. Die verbliebene Gärhefe samt Weinstein wird teilweise entfernt (degorgiert), das Ergebnis sind Perlweine mit viel Frucht & Struktur und feinem Hefeton. Pet Nat Volume 1 von Alwin Jurtschitsch & Martin Arndorfer besteht aus Müller-Thurgau, Grüner Veltliner und Gelber Muskateller, im Glas gedecktes gelb, naturtrüb wie Apfelsaft, intensive Nase nach Apfel, Grapefruit, Rhabarber und Flieder, am Gaumen mit einer kernigen Textur, verhalten feine Perlage, eher wenig Säure, dabei zart hefig mit Apfelstrudel im Abgang. [Jg. 2020, GB 06/2021]

Beim Vol. 3 von Fuchs & Hase werden Riesling- und Welschriesling-Trauben auf den Schalen angegoren und noch während der Gärung in Flaschen gefüllt, wo der Wein dann zu Ende gärt. Das Ergebnis ist ein spritzig traubiger Pet Nat, perfekt für sommerliche Temperaturen.

Der kräftigste und komplexeste Petillant Naturel der Fuchs & Hase-Serie, mit auf der Maische vergorenen Trauben von Müller-Thurgau und Grüner Veltliner.

Wer noch nie von Pineau d'Aunis gehört hat muss sich nicht schämen. Es ist eine autochthone Rebsorte an der Loire, die gerade mal noch auf etwa 400 Hektar wächst. Wegen ihrer Anfälligkeit für diverse Krankheiten ist die Traube nicht besonders beliebt bei den Winzern. Élisabeth und Benoît Jardin von Les Maisons Rouges scheinen ein Händchen dafür zu haben. Würzig, zarte, hochspannende Weine bringen die beiden aus der divenhaften Rebsorte hervor.

Für den Alizari werden ausschließlich Trauben aus den ältesten, bis zu 100 Jahre alten Parzellen des Weinguts verwendet. Die Rebstöcke wachsen auf von vulkanischem Gestein durchzogenen Lehm- und Tuffböden. Nach der Lese (von Hand natürlich) folgt die Mazeration zum Teil mit ganzen Trauben und ein 18-monatiger Ausbau in 224l-Fässern.
Ein Wein, der Luft braucht! Geben Sie ihm Zeit, er wird es Ihnen danken. Blassrot fließt er ins Glas und scheint sich in der Nase von Minute zu Minute zu verändern. Zunächst ist da etwas leicht Animalisches, reife Cassisfrucht, dunkle Kirsche, gepaart mit süßer Vanille, frisch gerösteten Kaffeebohnen und Leder. Anfänglich vielleicht etwas sperrig. Nach etwas Zeit in der Karaffe macht er auf, wird immer pfeffriger und kräuterwürziger. Am Gaumen zeigt er dann seinen Feinsinn, seine Eleganz. Hier ganz klar auf der rotfruchtigen Seite mit viel Sauerkirsche, großer Frische und zartem Tannin, das sich geschmeidig um den Gaumen legt. Alles in allem ein Rotwein der leichten Sorte, gestützt von einem feinen Holzgerüst, das Halt gibt, aber die frische Frucht keineswegs überdeckt. Ein toller Vertreter einer unbekannten Rebsorte.

Pineau d'Aunis - die Rebsorte für leichte, frische elegante Rotweine aus dem Loiretal. Im Gegensatz zum Cabernet Franc, der mengenmäßig an der Loire bei Rotweinen tonangebendend ist, sind Weine aus Pineau d'Aunis immer zarter, heller und feiner, mineralischer und das Tannin weniger ruppig. Da macht auch der "Garance" von Les Maisons Rouges keine Ausnahme. Während im "Alizari" die alten Reben cuvetiert werden, beträgt das Alter der Pineau d'Aunis Rebstöcke deren Trauben in den "Garance" wandern 15 bis 50 Jahre. In der Nase feine rote Früchte wie Johannisbeere, Kirsche, Hagebutte, ätherische Aromen von Brombeerblättern, Minze und ein dezente Rauchigkeit wie nasser Asphalt nach einem Sommerregen. Direkt nach dem Öffnen ist da auch noch ein bisschen was Animalisches, mit etas Luft verfliegt dieser Duft aber schnell und macht Platz für die Rotfruchtigkeit. Am Gaumen wundervoll lebendig und saftig! Die rote Johannisbeere bekommt noch einen Touch von roter Paprika und eine leichte Pfefferwürze an die Seite gestellt, das ist filigran und leicht, aber dabei keineswegs wässrig, sondern hat Persönlichkeit und Komplexität. Gerade jetzt im Sommer eine wunderbarer Begleiter zu gegrilltem Fleisch und Gemüse. [LA Jg.2020]

Dass 2021 kein leichtes Jahr für deutsche Winzer war (da machte das Wetter auch in Nittel an der Obermosel keine Ausnahme) ist vermutlich jedem Weinliebhaber bewusst. So hat auch Jonas Dostert im verregneten Sommer 2021 viel Schweiß und Nerven im Weinberg geopfert um gesundes Traubenmaterial einzubringen. Für seinen Pinot Gris hingegen kam ihm das nasskalte Wetter gerade recht. Bisher hat Jonas seine Grauburgundertrauben immer mehrere Tage auf der Maische vergären lassen und sie anschließend mit Elbling und Co. für seine „Karambolage“ assembliert. Die früh reifende Rebsorte mit der ausgeprägten Fruchtaromatik passt einfach nicht wirklich zu seiner kargen und präzisen Stilistik. Aber der kühle Sommer 2021 sorgte für ein moderates Mostgewicht und eine kernige Säure, die Jonas überzeugt haben es mal mit mostvergorenem Pinot Gris im reinsortigen Ausbau zu probieren. Das Ergebnis ist ein anregender, frischer saftiger Wein mit einer rauchigen, zarten grün-gelben Fruchtaromatik von Birne, Apfel, knackigen Mirabellen und Löwenzahn. Das alles getragen von einer eleganten, ruhigen, aber omnipräsenten Kalknote, die sich auch am Gaumen wiederholt und in Verbindung mit der brillierenden Säure und der Salzigkeit auf bemerkenswerte Weise eine süffig, dichte Textur kreiert. Definitiv kein deutscher Grauburgunder, sondern ein Pinot Gris à la Dostert. [LA, 01/23]

Ein Pinot Noir aus Ungarn, genauer aus Sopron am Ödenburger Gebirge mit Schiefer im Unterboden. Urtümliche Nase nach roten Beeren, eingelegte Pflaumen, Gewürzstrauß mit Anleihen von Zimtstange und Nelken, Nuancen von morschem Holz. Am Gaumen sehr einnehmende Breite, feinverwobene Säure mit einem Hauch Tannin, das Holz unmerklich, aber in der Struktur unterstützend, leicht erdig, bäuerlich mit etwas Maischegeschmack, bleibt sehr natürlich und erfrischend bis zum Finale. [GB Jg. 2016]

Wonach riecht eigentlich Freundschaft? Geht man nach Christian Tschida, wäre die Antwort wohl nach roten Beeren, Kirsche und erdig, warmer Würze wie von einem unaromatisierten Pfeifentabak. So wohlig und gleichzeitig betörend riecht zumindest sein Pinot Noir Brutal, und dieser Wein ist schließlich eine Reminiszenz an seine langjährige Freundschaft mit dem Team der in der Weinszene international bekannten "Bar Brutal" in Barcelona. Die alten Pinot-Reben aus der Toplage Purbacher Eisner (Westufer des Neusiedlersees) wurzeln hier auf vom Muschelkalk dominierten Boden. Sorgfältige Weinbergsarbeit, verhältnismäßig kurzer Maischekontakt und der Ausbau im gebrauchten Holz sorgen dafür, dass dieser Wein (wie alle Tschida Weine) nie schwer wird oder aufdringlich. Wie bei einer guten Freundschaft behält er auch nach langer Zeit im Glas stets noch eine mineralische Frische, die einem Energie schenkt anstatt sie einem zu rauben. Das Tannin zart, aber so eingesetzt, dass man gleich den nächsten Schluck trinken will. Und das kann man bei einem Rotwein mit nur 10,5%, der dabei aber so eine Tiefe hat, dass er einem niemals langweilig wird, halt auch mal bis zum Morgengrauen machen. So wie mit einem guten Freund! [LA, 09/23]

Les Gaudrettes ist der saftige, trinkige Pinot Noir der Domaine de Saint-Pierre; auf Kalkboden gewachsen, danach in ganzen Trauben gepresst (Maceration Carbonique) -- eine Technik die sonst vor allem im Beaujolais zum Einsatz kommt und besonders trinkanimierende Weine hervorbringt. Schließlich ganz ohne Schwefel auf die Flasche gefüllt.

Der Fermentationstechnik entsprechend hell-luftiges und leicht wolkiges kamin- und granatapfelrot im Glas. In der Nase ein faszinierendes Zusammenspiel aus Unterholz, feuchtem Herbstlaub und Pilzen einerseits, einem ganzen Korb reifer Beerenfrüchte, Süßkirschen und Himbeeren, andererseits. Da ist Blutorange, da sind blanchierte Mandeln. Am Gaumen dann direkt unfassbar saftig, mit einer frischen, tänzelnden Säure, die im Aromenkomplex wunderbar eingebunden ist. Dazu ein paar Gerbstoffe, die sich zurückhalten, dem Wein aber Struktur und Körper geben, mehr als seine sanfte Blässe vermuten lässt. Wieder finden sich jede Menge roter Früchte, frische, junge rotbackige Pflaume, aber auch Kräuterigkeit und ein wenig Heu. Dieser Wein bleibt noch lange am Gaumen. Hat Nachhall. Ein Pinot Noir, der das Verständnis von dieser vielseitigen Rebsorte wundersam erweitert! [AK 12/2023]

Les Gaudrettes ist der saftige, trinkige Pinot Noir der Domaine de Saint-Pierre; auf Kalkboden gewachsen, danach in ganzen Trauben gepresst (Maceration Carbonique) -- eine Technik die sonst vor allem im Beaujolais zum Einsatz kommt und besonders trinkanimierende Weine hervorbringt. Schließlich ganz ohne Schwefel auf die Flasche gefüllt.

Der Fermentationstechnik entsprechend hell-luftiges und leicht wolkiges kamin- und granatapfelrot im Glas. In der Nase ein faszinierendes Zusammenspiel aus Unterholz, feuchtem Herbstlaub und Pilzen einerseits, einem ganzen Korb reifer Beerenfrüchte, Süßkirschen und Himbeeren, andererseits. Da ist Blutorange, da sind blanchierte Mandeln. Am Gaumen dann direkt unfassbar saftig, mit einer frischen, tänzelnden Säure, die im Aromenkomplex wunderbar eingebunden ist. Dazu ein paar Gerbstoffe, die sich zurückhalten, dem Wein aber Struktur und Körper geben, mehr als seine sanfte Blässe vermuten lässt. Wieder finden sich jede Menge roter Früchte, frische, junge rotbackige Pflaume, aber auch Kräuterigkeit und ein wenig Heu. Dieser Wein bleibt noch lange am Gaumen. Hat Nachhall. Ein Pinot Noir, der das Verständnis von dieser vielseitigen Rebsorte wundersam erweitert! [AK 12/2023]

Zweifelsfrei ist dieser Wein ein süffiges Paradebeispiel für easy-drinking Naturwein. Die weiße Cuvée, vorwiegend Weißburgunder mit etwas Grüner Veltliner, Welschriesling und Traminer gepimpt, hat nicht nur ein knalliges Etikett sondern schmeckt auch genau so bunt und fetzig. Ein super leichter, süffiger, schmackhafter Weinviertler Weißwein, mit viel Spannung und Spritzigkeit. Der hefetrübe Weißwein wird unfiltriert und nur mit minimaler Schwefelzugabe in die Flasche gefüllt, deswegen vor Verzehr gut schütteln oder auch gerne sturzdekantieren. Durch den kurzen Maischekontakt ergibt sich eine gutstrukturierte Gerbstofftextur und lässt den Wein enorm saftig wirken, der sehr niedriger Alkoholgehalt bringt eine unglaubliche Leichtigkeit und die Fruchtaromatik bringt Trinkfreude und Saftigkeit zugleich. Mandarine, Aprikose gepaart mit einer leichten Kräuterwürze (Zitronenthymian) und reduktivem Duft, der aber mit Luft fast verfliegt. Kaum besseres Preisleistungsverhältnis für einen Einstiegsnaturwein mit vorbildlich nachhaltiger und bio-dynamischer Produktion. [Jg. 2020]

Auf dem Etikett steht Portugieser, ebenso auf unserer Homepage und im Weinbaukataster angeblich auch, man muss aber trotzdem erstmal alles aus seinem Kopf löschen, was man über die Sorte dachte. Dieser Portugieser von Collective Z hat nämlich gar nichts mit herkömmlichen Weinen dieser Sorte zu tun. Der Weingarten ist eine 50-jährige Parzelle im Berntal, der zu einem großen Teil noch mit wurzelechten Reben bestockt ist und auf kargem Kalkstein mit rötlichen, eisenhaltigen Einschlüssen steht. Die Trauben werden im ganzen verarbeitet, mit den Füßen eingemaischt und im offenen Bottich vergoren, das passiert quasi ohne Maischebewegung, die Rappen werden aber nach und nach mit den Händen aus dem Bottich entfernt.
Der Bernvalley beginnt mit einer sagenhaften Konzentration, dicht und komplex, dunkel, rauchig und mit tiefer Beerenfrucht, bleibt aber fokussiert und engmaschig, hier ist kein Gramm Fett oder irgendeine Frucht die zu viel Reife suggeriert, zur Rauchigkeit kommen eher noch kühle Aromen hinzu, Eukalyptus und Koriandersamen, Schwarzkirsche und Ribiseln. Am Gaumen mit vibrierendem Druck, der Gerbstoff packt zu, löst sich dabei jedoch filigran und mürbe auf, die Struktur ist weitmaschig und kernig, das ist kein filigraner Leisetretter, aber dieser bäuerliche Charme macht ihn ungemein animierend, denn der Speichelfluss läuft auch Hochtouren und die frische Säure hält ihn schlank und lebendig. Ein genialer Rotwein, egal aus welcher Sorte! [CB 09/2022]

Aus "Pure Limestone" wurde mit dem 22er Jahrgang "Pure Dolomite". Diese Namensänderung kommt nicht etwa daher, dass Jonas sich Weinberge in Italien zugelegt hat , sondern ist genauer genommen eine Präzisierung, denn bei dem Kalkgestein in seinen Weingärten an der deutsch-luxemburgischen Grenze handelt es sich um das deutlich seltenere Dolomitgestein. (Kleiner Exkurs für die Hobby-Geologen: Dolomitgestein hat einen höheren Magnesiumgehalt als andere Kalksteine. Er ist deutlich härter und bricht sehr scharfkantig. Wie und ob sich der höhere Magnesiumgehalt in den Weinbergen und im Wein bemerkbar macht, plant der achtsame Winzer künftig etwas näher zu erforschen).

Jetzt aber zum Wein: 60% Chardonnay und 40% Elbling finden sich in der gut texturierten Cuvée wieder. Im Vergleich zu den Limestone Vorgängern offener und etwas verspielter, nicht mehr ganz so karg. Jonas' Versuch, die fehlende Frische des extrem trockenen und warmen Jahrgangs durch einen Anteil an maischevergorenem und damit kernigerem Wein auszugleichen (15% sind es beim Pure Dolomite), ist voll und ganz geglückt: In der Nase geprägt von Kreidestaub, ätherischer Floralität von Ringelblumen und einer zarten Gelbfruchtigkeit von Aprikose und Quitte. Den Gaumen verzaubert dieser Wein mit einer wirklich wunderschönen Textur, hier kooperieren Säure, Mineralität, Gerbstoff und die Aromen in einer bemerkenswerten Harmonie - und das bereits kurz nach dem Öffnen. Jetzt, am zweiten Tag kann ich nur noch sagen: Wunderschön, vielen Dank Jonas! Und damit genug zum Pure Dolomite, denn einen dritten Tag wird diese Flasche nicht erleben. [LA 02/2024]

 

Die Trauben für diesen Wein stammen aus der VDP Großen Lage Dienheimer Tafelstein, die von Löss und Kalkmergelgestein geprägt ist. Nach der spontanen Gärung im Edelstahl wird der Riesling für 10 Monate im Halbstückfass auf der Feinhefe ausgebaut, bis er schlussendlich ohne Filtration abgezogen und gefüllt wird. Farblich ein strahlendes zitronengelb mit leicht schimmerndem Trub durch die filtrationsfreie Weinbereitung.

Der Duft direkt nach dem Öffnen erinnert an weiße Blüten mit zarter Reduktion, die nach und nach von Limette und Bergamotte abgelöst wird. Dazu gesellt sich eine feine Kräutrigkeit von Brennnesseln und Zitronenmelisse. Die Nase gibt schon einen guten Ausblick auf das, was einen am Gaumen erwartet: ein von Struktur geprägter Wein, der von Textur und Charakter lebt, der sich nicht hinter Restzucker versteckt oder von einer aufgesetzten Frucht dominiert wird. Der wohlakzentuierte Gerbstoff sorgt für den richtigen Grip und die saftige Säure animiert direkt zum nächsten Schluck. Die Aromatik bleibt, wie auch schon in der Nase zu erkennen war kräuterig-frisch, besonders markant bleibt am Ende das Limettenzestenaroma im Nachhall. [LA 09/2023]

Julien Renard zeigt mit seinem Weinen, dass sich an der Mosel was bewegt! Weg von langweiligen restsüßen Rieslingen, hin zu Finesse, Klarheit und Frische. Seine Weine sind knochentrocken, haben niedrigen Alkohol, eine feine Wildheit in der Nase, dazu puristische Säure und karge Struktur, gleichzeitig aber sehr klar und geradlinig. Im Weingarten wird alles per Hand gearbeitet, im Keller darf der Wein dann machen was er will. Spontan in gebrauchten kleinen Fässern vergoren, wobei nicht die geringste Holznote spürbar ist, und bis zu Füllung auf der Vollhefe gelagert, diese geschieht dann ohne Filtration und ohne Schwefelzugabe.

Der 2022er Riesling von Julien zeigt sich rauchig und karg, der Beginn ist würzig, reduktiv und von steinig-wachsigen Noten geprägt, da ist Quitte, getrocknete Aprikose und Bienenwachs, dunkel und etwas verschwommen lädt die Nase zum ewigen hineinriechen an, im Hintergrund eine feine Zitrusfrucht, wirkt in 2022 insgesamt aber eher kompakt und kantig, der Gerbstoff kommt spät durch, gibt ihm dann auch einen etwas ruppigen Touch, stahlig und puristisch bleibt er am Gaumen, wenig Frucht, viel Textur ist hier angesagt. [CB 02/2024]

Julien Renard zeigt mit seinem Weinen, dass sich an der Mosel was bewegt! Weg von langweiligen restsüßen Rieslingen, hin zu Finesse, Klarheit und Frische. Seine Weine sind knochentrocken, haben niedrigen Alkohol, eine feine Wildheit in der Nase, dazu puristische Säure und karge Struktur, gleichzeitig aber sehr klar und geradlinig. Im Weingarten wird alles per Hand gearbeitet, im Keller darf der Wein dann machen was er will. Spontan in gebrauchten kleinen Fässern vergoren, wobei nicht die geringste Holznote spürbar ist, und bis zu Füllung auf der Vollhefe gelagert, diese geschieht dann ohne Filtration und ohne Schwefelzugabe.

Der 2022er Riesling von Julien zeigt sich rauchig und karg, der Beginn ist würzig, reduktiv und von steinig-wachsigen Noten geprägt, da ist Quitte, getrocknete Aprikose und Bienenwachs, dunkel und etwas verschwommen lädt die Nase zum ewigen hineinriechen an, im Hintergrund eine feine Zitrusfrucht, wirkt in 2022 insgesamt aber eher kompakt und kantig, der Gerbstoff kommt spät durch, gibt ihm dann auch einen etwas ruppigen Touch, stahlig und puristisch bleibt er am Gaumen, wenig Frucht, viel Textur ist hier angesagt. [CB 02/2024]

Der Riesling Kirchenpeace stammt aus der Lage Leistadter Kirchenstück, da Marie und Christoph ihre Weine ohne Filtration abfüllen, bekommen sie allerdings keine Prüfnummer und müssen die Lage mit diesem Kunstwort umschreiben. Die Parzelle ist mit uralten Reben bestockt, bis zu 60 Jahre sind diese alt. Der Weingarten wird das ganze Jahr mit der Hand bearbeitet und natürlich auch so gelesen, Ganztrauben-Pressung, spontane Vergärung im kleinen alten Holzfass und Lagerung auf der Vollhefe bis zur Füllung im nächsten Sommer.

In 2021 ist das Kirchenpeace straff wie ein Laserschwert, puristisch und kühl, in der Nase hat man direkt den Kalk, dazu filigrane Reduktion, etwas Zitrusnoten und kühle Kräuter, lebendig und intensiv, animierend und doch auch karg. Am Gaumen packt die kernige Struktur zu, dann kommt eine saftige und zitrische Säure, der Gaumen vibriert und die Mineralik wird immer salziger, ein gewisser Gerbstoff-Grip ist da, der dem Riesling einen bäuerlichen Touch gibt, kompromissloser und grandioser Stoff, geniale Frische und mit sagenhafter Lebendigkeit. [CB 09/2022]

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu massiven Ernteausfällen durch Frost, Hagel oder Peronospora kam, entschied sich Fabrice Dodane ähnlich wie sein Freund Ganevat dafür ein Negoce-Linie aufzubauen. Diese Weine laufen unter dem Namen Le Dos D'Chat und hierfür kauft Fabrice Trauben von befreundeten Winzern zu. Beim Riesling RTT sind es Trauben aus dem Elsass, die mit dem Kühltransporter ins Weingut bei Arbois gefahren werden.

Fabrice ist einer der begabtesten Weinmacher Frankreichs und er bekommt von anderen Winzer große Lobpreisungen, dass er Riesling so grandios vinifizieren kann hätten wir aber trotzdem nicht gedacht! Eine Spur Reduktion, dazu einen Hauch Frucht, etwas Rauchiges und eine gewisse Steinigkeit, guter Wein kann so simpel sein. Der Riesling ist expressiv und sofort nach dem öffnen da, hier kommt viel Stoff, frische Säure und eine salzige Mineralik, dazu aber auch eine Tiefe, etwas dunkles und viel Lebendigkeit. Ein genialer Riesling, der durch Brillianz glänzt und die meisten anderen Natur-Rieslinge des Elsass um Längen hinter sich lässt. [CB 02/2023]

Die Lage Rotenberg liegt in einem Seitental der Nahe und zeichnet sich durch ihre extreme Steilheit aus. Der Boden besteht aus Schiefergestein mit Quarzeinschlüssen und einem hohen Eisenanteil, wodurch sich auch der Name Rotenberg erklärt.
Im 2022er Jahr wirkt der sonst oft reife Rotenberg sehr karg, knackig und Frisch. In der Nase beginnt er mit kühler Frucht, etwas Johannisbeere und Zwetschge, es schwankt zwischen roten Früchten und bläulichen Anklängen, sehr strahlig und puristisch. Am Gaumen ist der Rotenberg voll auf die Textur fokussiert, das ist extrem minimalistisch, wirkt fast stahlig und ist durchwegs straff und saftig. [CB 09/2023]

Der 2020er Rosa Kalk von Ebner-Ebenauer gehört zu den etwas kernigeren Rosés, im Gegensatz zu den vorherigen Jahrgängen besteht er jetzt zu 100% aus Merlot , die dazugehörigen Reben stehen in der Riede Alte Geringen, die von kalkhaltigem Lössboden geprägt ist. In der Nase reifer Pfirsich, rote Ribiseln, Walderdbeere mit leicht vegetabilem Touch und zarter Würze. Am Gaumen saftig mit frischer Säure, leicht grünem Gerbstoff, wieder etwas Pfirsich, Walderdbeere, hinzu kommt ein Hauch Limette mit feiner Mineralik. Ein Rosé, der auch mit deftigem Essen mithalten kann, gut geeignet für die Grillsaison. [ND Jg. 2020]

Eine Hommage an Tochter Rosalie und "sur lie" (auf der Hefe), was auch gleich Bernhard's Anspruch an französische Vorbilder erklärt. Die Rosékultur wird schon langsam auch außerhalb Südfrankreichs fortgeführt, so entstehen auch am Wagram süffige, sommerliche und ernstzunehmende Roséweine. Bernhard Ott zaubert im Jahr 2020 einen charmanten Rosé aus 100% Zweigelttrauben mit deutlich Druck und lebendiger Textur. Der Gerbstoff ist gut eingesetzt, die Frucht kommt wie von der Nase zu erwarten vordergründig ins Licht gerückt. Walderdbeere, Sauerkirsche, ein Hauch Rhabarber, dezent floral nach Orangen- und Pfirsichblüten. Reife Nektarine, fleischige rosa Pfirsich sind mit viel Luft spürbar. Der Zitrustouch kommt eher von Pampelmuse und Pink Grapefruit, die herbale Frische nicht zu vergessen. Mineralisch geprägt vom Wagramer Boden. Solo oder als Speisenbegleiter zu empfehlen. [NH Jg. 2021]

Der Belle Naturelle ist einer der kernigen und wilden Rosés, die für richtig Schwung in dieser Kategorie sorgen. Es ist eine Cuvée aus Zweigelt, Cabernet Sauvignon und Pinot Noir, nach kurzer Mazeration auf den Schalen gepresst und spontan vergoren, wobei ein kleiner Teil von ganzen Cabernet-Beeren mit vergoren wurde, ungeschwefelt und unfiltriert in die Flasche gebracht.
Der 2020er ist in der Nase tiefgründig und offen, Limettenzeste, dazu Nuancen vom Kirschen, Johannisbeerblätter, Fenchel und grüne Birne, intensiv und mit floraler Duftigkeit. Am Gaumen eine straffe Textur mit erdigem Biss, gute Säure und viel Zug, wieder Zitrus, dazu ein feines Tannin, reife Zwetschge und Himbeermark, hinten raus etwas Schmelz, bleibt aber insgesamt eher knackig frisch mit zarter Wildheit. [GB, Jg.2020]

Rosé Gluegglich - ein non vintage Rosé von Fred Loimer der glücklich macht. Aus seinen biodynamisch bewirtschafteten Gumpoldskirchner Weingärten wird die Cuvée aus Zweigelt, St. Laurent und Pinot Noir in gebrauchten Eichenfässer spontan vergoren und ausgebaut. Ungeschönt, unfiltriert und minimal geschwefelt abgefüllt.

Die dezente Hefetrübung fällt sofort auf, vor allem weil die Farbe dadurch noch intensiver strahlt, irgendwo zwischen Koralle und Erdbeere. In der Nase beginnt der Gluegglich Rosé mit viel Frische und kühler Frucht, etwas Rhabarber, Blutorange, Minze und Zitronenmelisse, animierend und leichtfüßig, geht aber auch in ein feine ätherische Richtung. Am Gaumen mit Saftigkeit und Frucht, hier eher Grapefruit und Zitronenzeste, mit der Hefe bekommt er ein ausfüllendes Mundgefühl und auch einen ganz leichten Grip. Die feinen herben Noten und die Frische machen Lust auf den nächsten Schluck. [CB 07/2022]

VINUM-Heft 7-8/22: "Rauchige, fleischige Nase, Feuerstein, Thymian, Estragon, Johannisbeerblätter, etwas wild und ungestüm, Komplex. Am Gaumen mit Granatapfel, Sauerkirsche, gute Struktur. Stimmige Tannine und sehr juicy. Für Fortgeschrittene."- 91 Punkte

kein abgefahrener Rosé - sondern ein großer Wein! Vom Zweigelt mit nur kurzer Maischestandzeit gemacht, danach aber über 2 Jahr im großen neutralen Holzfass auf der Hefe ausgebaut. Ganz helles Rosa mit goldenem Schimmer, in der Nase ohne jeden Kitsch, sehr geerdet: Bratapfel mit kräutriger Würze, dazu etwas Sauerkirschen und nasses Eichenholz, auch Tannennadeln, Brotkruste und rauchiger Kalk. Am Gaumen eine sehr erwachsene Erscheinung, mit einer geschmeidigen Textur, herben Gerbstoff und perfekter Säure, nur leicht primärfruchtig nach Walderdbeeren, zarter Zitrustouch, vielschichtig & anspruchsvoll, bleibt sehr angenehm und nachhaltig auf der Zunge. [GB 10/2023]