Jausn

Kurz und bündig: der Glimmer of Hops ist ein kerniger Rosé, dem während der Gärung wilder Hopfen beigemischt wurde. Daraus entstehen allerhand Fragen z.B. wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?! Und deshalb wird es dann doch eine längere Geschichte, um dieses Getränk zu erklären.

Franz Weninger ist sehr offen und kreativ, weshalb er ein noch offeneres und kreativeres Team um sich herum hat. Und weil alle so offen sind (manch ein Nachbar sagt wahrscheinlich verrückt) wird im Keller viel probiert und so entstehen auch viele kleine Projekte und Versuche. In diesem Fall wurde bei einem benachbarten Bauern wilder Hopfen gefunden und sofort gab es die Idee den Hopfen zu ernten und damit etwas anzustellen. Der Blick fiel dann schnell auf ein 250 Liter Steinzeug Gefäß in dem ein Blaufränkisch Rosé am Gären war und der Hopfen wurde liebevoll untergemischt. Auch nach der Gärung durfte der Hopfen noch ein wenig im Rosé baden, dann wurde der Wein abgezogen und unfiltriert, ungeschwefelt in die 0,5 Liter Bier-Flasche gefüllt. Eine Hommage an den Hopfen und an das viele Bier, das während der Lese getrunken wird.
In der Nase mit einem leicht floralen Touch, Veilchen, etwas Heu und feine Kräuter, dazu aber auch eine dezente Reduktion und reife Beeren, der Hopfen ist dezent spürbar, verfliegt mit Luft aber auch relativ schnell. Am Gaumen kernig und zupackend, schwankt zwischen kräftigem Rosé und sehr leichtem Rotwein, knackige Säure und ein feines Tannin.

Der Alte Reben Weiss ist eine Cuvée aus Welschriesling und Weißburgunder von 40 bis 60-jährigen Rebstöcken. Die Trauben bekommen eine ausgedehnte Maischestandzeit und werden spontan im Großen Holzfass vergoren. Nach der Gärung bleibt der Wein ein ganzes Jahr im Fass auf der Vollhefe und wird unfiltriert und mit minimaler Schwefelzugabe abgefüllt. In der Nase ist kaum Frucht vorhanden, der Wein ist ruhig und zurückhaltend, würzig und rauchig, etwas Heu, florale Anklänge und etwas Wacholder, kraftvoll und doch dezent. Am Gaumen beginnt die feine Säure, dann kommt gehöriger Grip dazu, mürbe Tannine von der Standzeit und wieder dezente Würze, Birnenschale und etwas Quitte, ein Hauch ätherische Noten, wieder Wacholder und etwas Anis, reif und feingliedrig, ein außergewöhnlicher Wein für alle die Struktur mögen. Wenn er gleich nach dem Öffnen getrunken werden soll, tut Karaffieren sicherlich gut.[Jg. 2017, CB 10/2018]

Die Nummer 3 des Hidden Treasures Projekt von Roland Velich kommt vom Plattensee. Sicherlich ungewöhnlich auf den ersten Blick, jedoch gibt es am nördlich Ufer des Sees eine lange Weinbautradition, denn auf den vulkanischen Böden wird bereits seit Jahrhunderten Weißwein angebaut. Der Balaton ist eine Cuvée aus Riesling und Furmint, beide Sorten haben in der Region eine große Tradition und passen durch ihre späte Reife und niedrigen Zuckergehalt sehr gut in die warme Region.

In der Nase beginnt der Balaton saftig, kühl und mit intensiven Kräuternoten, dann kommt eine feine Wachsigkeit dazu, ganz typisch für Furmint, dazu etwas Birne und Wacholder, mit Luft wird es breiter, sehr intensiv und eng verwoben, dann kommt reife Melone und etwas Weingartenpfirsich. Am Gaumen zeigt der Balaton eine erstaunliche Frische, ganz leichtfüßig, Zitrus und Quitte, dann kommt eine feste Mineralik, fast austrocknend und sehr zupackend, wieder ein Hauch Wachsigkeit, ein super Stoff der sich fantastisch rein klemmt, karg und doch saftig und animierend. [CB 09/2021]

Freidenker Matthias Warnung haut wieder einen raus, und zwar einen Rotling. Was steckt dahinter? Grüner Veltliner als Cuvée mit Zweigelt der Basis Nobody, ob Rosé oder leichter Rotwein ist nebensächlich. Transparent wie ein Pinot im Glas, saftige Frucht, Kirsche, Schwarztee, etwas weißer Pfeffer und frisch geriebene Tonkabohne. Zart in seiner Struktur, saftiger Gerbstoff, Walderdbeeren und eine feine Krautwürze der Stiele. Der Wein präsentiert sich erfrischend leicht, am besten gekühlt zu trinken. [JK 01/22]

Gleich drei Beaujolais Villages gibt es von der Domaine Leonis - den Lurons, Buissonnante und den weißen, aus Chardonnaytrauben gemachten Unisson. Alle drei stammen sie aus drei Weinbergsparzellen, von denen die eine ein Durchschnittsalter von etwa 30 Jahren und die zwei weiteren von stolzen 80 Jahren besitzen. Das kann man dann schon mal Uralte Reben nennen und für einen Beaujolais auf Village-Qualität eine echte Besonderheit. Die Reben wurzeln in sandigen Granitböden, wie sie im nördlicheren Beaujolais weit verbreitet sind.

Der Lurons ist das leichtere, fruchtigere und etwas feinere Pendant zum kompakteren Buissonnante. Er stammt von etwas jüngeren Gamay-Reben (aber auch diese sind im Schnitt 35 Jahre alt), die Trauben werden mit der Hand gelesen und dürfen spontan vergären. Der Ausbau geschieht über 7 Monate in neutralen Betontanks, um den Wein so pur wie möglich zu belassen und die einladende Beaujolais-Frucht zu konservieren. Seinen Namen hat der „Lurons“ durch seine fröhliche, unkomplizierte und zugängliche Art, denn in Frankreich werden Menschen mit eben diesen Charaktereigenschaften „Luron“ genannt.

Im Glas präsentiert sich der Lurons wie auch der vorangehende Jahrgang, in einem kräftigen Kirschrot. In der Nase versprüht der 2020er jedoch etwas mehr Floralität als der Vorgänger: ein zarter Veilchenduft gesellt sich ebenso zur roten Kirsche wie das angenehm ätherische Aroma von Kampferkraut. Mit zunehmender Belüftung dann auch etwas mehr erdig-würzige Aromen, aber nie dick oder breit. Am Gaumen dann erwartungsgemäß straight und saftig, und irgendwie auch unerwartet fein und feminin für einen Village. Das Veilchen kommt in seiner kandierten Variante auf die Zunge zurück und versprüht so wieder seine mysteriöse Eleganz - immer changierend zwischen dunkel und erdig und hell und luftig. [LA 11/2022]

Tschuppen ist alter überlieferter Gewannenname, eine Parzelle mit Jurakalk, die Trauben werden entrappt und über 6 Wochen in geschlossenen Tanks spontan vergoren, danach für 18-22 auf der Hefe in gebrauchten Barriques ausgebaut, schließlich ohne Schönung oder Filtration gefüllt. In Nase reife Kirschen, Waldhimbeeren, zarte Gewürze und ein leicht laktischer Touch (der mit Luft aber verfliegt). Am Gaumen eine kräftige -fast kernige- Textur, Zwetschgenfrucht mit blättrigen Noten, Tannin und Säure in guter Harmonie, bleibt anspruchsvoll auch im Abgang. PLV! [GB 03/2023]

 

Dieser Wein trägt die Vielschichtigkeit der mittelburgenländischen Böden in sich. Aus rund 20 Parzellen, die auf Lehm und Kalk stehen, wird dieser Blaufränkisch gewonnen. Die Rebstöcke sind zwischen fünf und 35 Jahren alt und werden nach dem Guyot-System erzogen. Die per Hand selektierten Trauben werden spontan über 10 Tage auf der Maische vergoren und anschließend 18 Monate lang im großen, neutralen Holzfass ausgebaut. So verliert der Wein nicht an Präzision und es kommen keine verfälschenden Holzaromen dazu, die den Charakter des Blaufränkisch stören könnten.

Der Einstieg in die grandiose Blaufränkisch-Welt von Franz Weninger beginnt mit diesem Wein und der zeigt schon ganz klar, wo es hingehen soll: Klarheit, Eleganz und Struktur. In der Nase frische schwarze Kirschen und etwas Brombeere, dazu eine ätherische Würze von schwarzem Pfeffer, Wacholderbeeren, etwas Bleistiftspitze und Leder. Einen Hauch mediterrane Anklänge von frisch geschnittenem Rosmarin, Thyimian und schwarzen Oliven. Am Gaumen saftig und strukturiert mit zielgerichteter Säure und dezentem, mürben Tannin. Rauchige Mineralik und frische Brombeeren, Sauerkirschen und Pfeffer. Ein purer, moderner Blaufränkisch, der die Rebsorte ehrlich darstellt und charakterisiert. [SV 11/2022]

Ein typischer runder Golser Blaufränker mit zierlicher bis eleganter Struktur und wenig Säure. In der Nase Sauerkirsche mit Zwetschgenkonfit, etwas Orangenschale, leicht rauchige Würze, (noch) zarte Anklänge von Molke bzw. Jogurt (vom BSA). Am Gaumen eine weiche Textur, frische rotbeerige Frucht, jugendlicher Stil, zurückhaltend in der Säure, ganz sanftes Tannin, alles in guter Balance, minimale Zitrusanklänge im Nachhall. [GB 10/2022]

Ein Grenzgänger zwischen Rosé (zu dunkel)- und Rotwein (zu hell) - in jeden Fall ein gelungener Naturwein in hefetrüben, hellem Rubinrot. In der Nase -eher verhalten- nach Himbeere mit Rhabarber, dazu eine minimale Würze nach Zimtrinde bzw. Zedernholz und ein Hauch Minze. Am Gaumen eine frisch-herbe Textur, saftig, schlank, mit einem schönen Gerbstoff-Säure Kostüm das ihn guten Grip verleiht, dezente Cassis-Frucht, bleibt lange haften, äußerst angenehm im Nachhall. [GB 05/2022]

Ein wunderbar fruchtiges, unkompliziertes Cuvée aus Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon mit feiner Säure und mürbem Gerbstoff. Alles aus einer Südhanglage in Vörösmál-Aszófö, die etwa zu gleichen Teilen mit Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon bepflanzt ist. Gelesen wird in zwei, eine Woche auseinanderliegenden, Durchgängen, um eine Vielschichtigkeit aus Frische und Reife zu erlangen. Größenteils wird direkt gepresst und der restliche Teil für 2 Wochen auf der Maische vergoren. Der Ausbau erfolgt über 9 Monate auf der Hefe in Tanks, anschließend wird unfiltriert, ungeschönt und ohne zugesetzten Schwefel gefüllt.

Zarte rote Farbe mit etwas Hefetrub, ausgeprägt Rotfruchtig, Himbeeren, Johannisbeeren und deren Blätter, etwas herbe Hagebutte und grüne Würze aus Pfeffer, Lorbeer und Wacholder. Frische rote Frucht und grüne Würze, wie man sich einen unkomplizierten Cabernet Franc wünscht. Am Gaumen saftig, wieder rotfruchtig und leicht. Ein elegant erfrischender Wein mit feinen Kräuternoten. Die Struktur wird durch die angenehm präsente Säure bestimmt, das mürbe, weiche Tannin ist wahrnehmbar, aber dezent und begleitend. Sehr elegantes und unkompliziertes Trinkvergnügen. [SV 12/2022]

Échalier ist der Spitzenwein und stammt aus einer Einzelparzelle mit den ältesten Cabernet Franc Rebstöcken, die das Weingut Bobinet besitzt. Zur sehr eingegrenzten Herkunft durch die einzelne Parzelle und den alten Reben mit wenig Ertrag kommt hinzu, dass der Wein nur in sehr guten Jahren produziert wird, was ihn noch rarer macht. Wenn die Qualität und Reife der Trauben eines Paradeweins nicht würdig sind, wandern sie in die Cuvée Amatéüs Bobi, welche dadurch stark profitiert. In 2016 konnte der Echaliér glücklicherweise produziert werden. Die biologisch bewirtschafteten Trauben werden von Hand gelesen, entrappt und vergären spontan. Die Gesamtzeit der Mazeration beträgt 35 Tage, wodurch die komplette Kraft und Konzentration der Beeren extrahiert wird. Die Maische wid nur sanft gestoßen und überschwallt, um nicht übermäßig Gerbstoff herauszulösen, damit der Échalier seine Eleganz nicht verliert. Danach geht es abgepresst in 220l Eichenfässer für etwa 24 Monate, bevor es in die Flasche geht. [CB 03/23]

Der Cabernet Franc Les Landes von Bobinet gedeiht auf eisenhaltigem Lehmböden und loiretypischer Silexboden. Die biologisch gepfelgten Reben sind über 55 Jahre alt und bringen sehr konzentrierte Beeren mit dementsprechend geringem Ertrag. Nach der manuellen Lese werden die Trauben entrappt und spontanvergoren. Insgesamt wird der Wein ganze 35 Tage im Kontakt mit der Maische belassen, wodurch eine maximale Extraktion an Aromen, Farbe und Gerbstoffen erzielt werden, die diesen Cabfranc so dicht und strukturiert machen. Nach der Mazeration wird der Wein sanft abgepresst und für über 18 Monate im Eichenholzfass ausgebaut, ehe er trinkbereit auf den Markt kommt.

Der Cabernet Franc Ruben ist ein Lagenverschnitt, der von 50 Jahre alten Reben stammt, die einen niedrigen Ertrag bringen mit kleinen, konzentrierten Beeren. Die Weinberge stehen auf von Ton und Kalkstein geprägten Böden. Nach der Lese werden die Trauben entrappt und für ca. 30 Tage auf Schale belassen, wodurch der Ruben seine Struktur bekommt. Anschließend wird die Maische sanft abgepresst und für 8 Monate in kleinen Holzfässern ausgebaut.

Der Cabernet Franc Ruben ist ein Lagenverschnitt, der von 50 Jahre alten Reben stammt, die einen niedrigen Ertrag bringen mit kleinen, konzentrierten Beeren. Die Weinberge stehen auf von Ton und Kalkstein geprägten Böden. Nach der Lese werden die Trauben entrappt und für ca. 30 Tage auf Schale belassen, wodurch der Ruben seine Struktur bekommt. Anschließend wird die Maische sanft abgepresst und für 8 Monate in kleinen Holzfässern ausgebaut.

Ein elegantes, feinfruchtiges Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc mit viel Frische und intensiver Würze. Für den Carbonet werden nur die besten Trauben aus einem zu gleichen Teilen mit Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon bestockten Weinberg mit Südhang in Vörösmál-Aszófö verwendet. Ganztrauben Gärung in offenen Bottichen für über 2 Wochen mit Zusatz von eigenem Most, also keine reine Maceración Carbonique, sondern Semi Carbonique. Im Anschluss wird direkt abgepresst und in kleine 225-Liter Eichenfässer umgelagert, wo der Wein weitere 10 Monate langsam fertig vergärt und insgesamt ein Jahr auf der Hefe verbleibt. Der fertige Wein wird völlig unbehandelt abgefüllt.

Typische Cabernet-Aromen in der Nase mit würziger Cassis, reifer Zwetschge und süßliche Spitzpaprika, aber ganz bestimmt kein typischer Cabernet, nicht zuletzt durch die zarte Farbtiefe. Deutliche Frische in der Nase, kräutrige Würze und Gewürze, Lorbeer, ein Hauch Piment und Rauch. Im Mund rote Frucht, dunkle Kirschen und Zwetschge mit angenehmen Extrakt und rückgratgebender Säure, mürber Gerbstoff und etwas Tabak. Rauchiger, intensiver Nachhall, aber nicht auslandend, sondern immer auf der frischen Seite. [SV 12/2022]

Carnuntum Cuvée aus 80% Zweigelt, 10% Blaufränkisch und 10% Pinot Noir. Dunkles Rubingranat mit violetten Ränder, einnehmende Nase mit Brombeeren, Feigen, Schwarzkirsche, dezent würziges Bukett mit Pimentanklängen, dazu ein Spur Röstaromen und Brotrinde. Am Gaumen deftig-herzhafte Textur, guter Biss, straff-säuerlich mit passendem Tannin, gut geerdet, Waldboden, sehr trinkig. Viel Wein in der Preisklasse! [GB 01/2022]

Dass 2021 kein leichtes Jahr für deutsche Winzer war (da machte das Wetter auch in Nittel an der Obermosel keine Ausnahme) ist vermutlich jedem Weinliebhaber bewusst. So hat auch Jonas Dostert im verregneten Sommer 2021 viel Schweiß und Nerven im Weinberg geopfert um gesundes Traubenmaterial einzubringen. Die Ergebnisse dieses herausfordernden Jahrgangs zeigen jedoch, dass sich die Mühen gelohnt haben: präzise, filigran und messerscharf sind sie geworden, die 21er Weine von Jonas – allen voran der Chardonnay! Frische, straffe Aromen von Zitronenzesten, Limetten und Eisenkraut steigen aus dem Glas, begleitet von einer zurückhaltenden, leisen Reduktion, die nach kurzer Zeit in eine kalkige, steinerne Kühle und Eleganz übergeht. Je länger der Wein offen ist umso mehr drängeln sich auch zart oxidative Apfelnoten mit ins Aromenbild, der Gesamteindruck aber bleibt unverändert kühl und elegant. Geschmacklich trägt die druckvolle Säure die kargen Aromen über die Zunge und umspült diese mit einer feinen Salzigkeit, die einen unweigerlich ans Jura denken lässt. [LA, 01/23]

Der Chardonnay von Gerhard Markowitsch wird komplett im Stahltank ausgebaut, damit die Frische und eine fruchtige Sorten-Ausprägung zum Ausdruck kommen. Helles Grüngelb, in der Nase Exotik: grüne Bananen (-blätter), Apfel, Kiwi, Netzmelone, dazu Nuancen von Haselnuss, eine Spur von Limonenschale. Am Gaumen eine glatte Textur, Anklänge von Golden Delicious und Sternfrucht, sehr duftig, etwas Fruchtschmelz macht ihn cremig, die belebende Säure kommt erst mit der Zeit und macht ihn sehr harmonisch, etwas nach kandierter Ananas im Nachhall. Großer Trinkspaß - gut gemacht! [GB 01/2023]

Die Lage Chapon bringt den filigransten und elegantesten Chardonnay in der 2020er Weißwein-Serie der Domaine Saint Pierre hervor. Die Reben stehen in Arbois auf einem kargen und kalkhaltigen Stück und das Alter der Reben beträgt knapp 45 Jahre. Die Trauben werden von Hand gelesen und kommen direkt in einen Kühltransporter, denn bei den frühen Lesen der letzten Jahre ist es zur Weinernte im Jura noch sommerlich heiß. Der Chapon wird wie alle Weißweine bei Fabrice Dodane als Ganztraube gepresst, von der alten Hydraulikpresse läuft der Most direkt in gebrauchte 500 Liter Fässer, dort wird vergoren und bis zur Füllung gelagert. Einmal abgestochen und dann geht es ohne Schwefel direkt in die Flasche.
In der Nase zeigt Sicht der Chardonnay Chapon sehr zart und zurückhalten, helle Frucht, minimalistisch und elegant, weiße Blüten, eine Spur Limettenzeste, etwas kalkig, dazu Salz und tonige Noten, man spürt den Boden schon am Duft. Am Gaumen mit straffer Struktur, Kalk, Salz und der feste Kern kommt sofort durch, feiner Gerbstoff macht sich breit, Birne und Grapefruit, etwas gelber in der Fruchtausprägung, das Entscheidende ist aber der Grip, die Mineralik setzt sich fest und will gar nicht mehr weg von der Zunge, vibrierend und positiv unruhig, genial Stoff vom wohl talentiertesten Weinmacher der Region. [CB 12/2022]

Chateau Renard ist der Weißwein bei Saint Pierre, der am ehesten ans Burgund erinnert und in 2020 ist es ein reinsortiger Chardonnay. Die Reben stehen auf einer kühleren Lage, die Richtung Osten ausgerichtet ist und von Kalk und Ton geprägte Böden besitzt. Ausgebaut wird der Chateau Renard in gebrauchten 500 Liter-Fässern, Ganztraubenpressung wie bei allen Weißen und dann direkt ins Fass für Gärung und den fast zweijährigen Ausbau auf der Hefe, wobei das Fass immer aufgefüllt wird, also erfolgt der Ausbau Ouille.
Die Nase bringt Reduktion, eine Spur Holz und kühle, rauchige Aromen, der Renard geht los wie die Feuerwehr, ja und Schießpulver ist auch dabei, karg und intensiv, das ist für mich eine ganz typische Nase der reduktiv ausgebauten Fabrice Dodane Weine. Mit Luft kommt schnell auch noch Frucht dazu, feines Steinobst, weiße Blüten, sehr hell und zart im Hintergrund der Reduktion. Am Gaumen mit festem Druck, Säure und vibrierende Mineralik geben mächtig Gas, ein bissl Babyspeck ist auch dabei, packend und komplex, dunkle Aromatik, mit Kräuterwürze und überreifer Frucht, ein bissl der ist der Chateau Renard schon, vielleicht passt er mit dieser Art aber ganz gut zum Winzer. [CB 12/2022]

Der Name „Viviser“ ist eine alte Bezeichnung für den Gutedel. Der Gutedel stammt aus dem Schweizer Vevey (was zu Deutsch Vivis genannt wird), deshalb früher Viviser. Die über 40 Jahre alten Rebstöcke wachsen auf Jurakalk, die Gärung erfolgt spontan und beim Ausbau gibt es wieder jede Menge Zeit: Wie der Weißburgunder Lügle darf auch der Vivisier satte 22 Monate auf der Hefe im großen gebrauchten Holzfass verbringen. In die Flasche geht es ohne Schönung oder Filtration. Im Bukett ganz klare Noten von weißem Pfirsich, Limette, auch eine kühle frische Note von Minze schwingt mit. Am Gaumen gesellen sich eine zarte Würze von Currykraut und die für das Weingut typische Kalkmineralität hinzu. Würze und Zitrusfrucht. Was die Säure anbelangt, trifft der Vivisier die goldene Mitte: erkennbar und präsent, aber gut eingebunden und nicht dominierend. Ein, wie Familie Zieresen es selbst beschreibt, anspruchsvoller Alltagsbegleiter; ja das kann man so stehen lassen. Passt zu vielen Gelegenheiten, allerlei Gerichten, aber zeigt sich dabei jedes Mal aufs Neue wieder interessant. [LA 11/2022]

Die Lage Kirchberg ist mit ihrer westlichen Ausrichtung stärker dem aus dem Burgund heranziehendem Wetter ausgeliefert. Die Winde haben eine kühlende Wirkung und der helle kalkhaltige Vulkanschotter machen den Kirchberg zur kühlsten der Top-Lagen am Weingut Keller. Der Chardonnay wird im kleinen Holzfass für 12 Monate ausgebaut, wobei etwa ein Drittel neues Holz sind, anschließend geht es für 6 Monate mit der Vollhefe in den Edelstahl, um etwas mehr Fokus zu bekommen.

Die erste Nase des Kirchberg vermittelt sofort Spannung, denn es stürzen direkt sehr verschiedene Aromen aus dem Glas, kühle und ätherische Aromen, mit Rosmarin, Veilchen und Safran, dazu kommen reife Komponenten mit Melone und Heu, hinterlegt von einer feinen Reduktion. Am Gaumen mit feiner Säure und animierendem Grip, der feine Gerbstoff verleiht Frische, bevor ein kraftvoller Schmelz den Gaumen einnimmt, reife Frucht, Mango und Sternfrucht, die Fülle hat momentan noch etwas von Babyspeck und überlagert die anderen Komponenten, das braucht Zeit, dann wird es wunderbar. [CB 09/2022]

Die Lage Kirchberg ist mit ihrer westlichen Ausrichtung stärker dem aus dem Burgund heranziehendem Wetter ausgeliefert. Die Winde haben eine kühlende Wirkung und der helle kalkhaltige Vulkanschotter machen den Kirchberg zur kühlsten der Top-Lagen am Weingut Keller. Der Chardonnay wird im kleinen Holzfass für 12 Monate ausgebaut, wobei etwa ein Drittel neues Holz sind, anschließend geht es für 6 Monate mit der Vollhefe in den Edelstahl, um etwas mehr Fokus zu bekommen.

Die erste Nase des Kirchberg vermittelt sofort Spannung, denn es stürzen direkt sehr verschiedene Aromen aus dem Glas, kühle und ätherische Aromen, mit Rosmarin, Veilchen und Safran, dazu kommen reife Komponenten mit Melone und Heu, hinterlegt von einer feinen Reduktion. Am Gaumen mit feiner Säure und animierendem Grip, der feine Gerbstoff verleiht Frische, bevor ein kraftvoller Schmelz den Gaumen einnimmt, reife Frucht, Mango und Sternfrucht, die Fülle hat momentan noch etwas von Babyspeck und überlagert die anderen Komponenten, das braucht Zeit, dann wird es wunderbar. [CB 09/2022]

Der Chardonnay Les Brulées kommt aus einer extrem kalkigen Lage in der Nähe von Arbois, diese ist allerdings nach Süden ausgerichtet, dementsprechend wärmer und konzentrierter, mit mehr Frucht und Charme, der Name verrät eigentlich auch schon, das die Sonne hier eher brennt. Gepflanzt wurde der Weingarten in 1985 und erbringt auf den kargen Böden nur minimale Erträge. Wie immer bei Saint Pierre als Ganztrauben verarbeitet und im gebrauchten großen Holzfass vergoren und ausgebaut. Der Brulées wird unfiltriert gefüllt, in 2020 hat er zur Füllung allerdings eine Schwefelgabe von 10mg bekommen.
Der Les Brulées ist in der Nase geprägt von Reife, mit gelber und rosa Frucht, expressiver und offener, die Wärme gibt ihm Charme, dabei schwingt trotzdem immer eine ätherische Kühle mit, etwas Bergamotte, Blutorange und Rosmarin, komplex und verändert sich stetig weiter. Am Gaumen mit kraftvoller Struktur, hohe Konzentration und viel Druck, fast ölig in der Textur, mit reifer Aromatik, etwas Ananas und Zitrone, dunkle Würze und etwas Anis kommt dazu, durchwegs tiefgründig und einnehmend, das ist der Power-Wein von Fabrice Dodane. Unbedingt Luft geben und nicht zu kalt trinken, dann kommt deutlich mehr Aromatik durch. [CB 12/202]

Der Chardonnay Viandris ist der erste Wein unter dem neuen Label von Philipp Bornard und das der gesellige Weinmacher aus Arbois seinen Beruf beherrscht, merkt man schon mit dem ersten Nase. Der winzige Weingarten dieser Parzelle liegt direkt unterhalb von Arbois und wird seit 2019 von Philipp bewirtschaftet. Im Keller bleibt Philipp seinem Stil treu und erzeugt einen offenen, lebendigen und durchaus konzentrierten Chardonnay. Ganztraubenpressung mit einer alten Korbpresse und bei Trauben und Most wird durchwegs oxidativ gearbeitet, dann geht es direkt in ein altes Holzfass, spontangärung ist sowieso klar und der Ausbau auf der Hefe wird bis zur Füllung durchgezogen, wobei das Fass stehts aufgefüllt wurde. Ohne Schwefel oder filtration ging es dann direkt in die Flasche.
In der Nase mit reifer, gelber Frucht, Quitte, Zitrus und etwas Ananas, bleibt immer kühl und straff, dazu ein Hauch Kräuterwürze, konzentriert und intensiv, im Hintergrund schlummert eine Spur flüchtige Säure, die ihm allerdings viel Frisch und eine animierende Art verleiht, verändert sich genial mit Luft und wird immer komplexer, kühl und warm zugleich, reif und zitrisch, der Les Viandris ist in ständiger Bewegung. Am Gaumen mit dichter Struktur, der Wein hat Power und eine große Intensität, die Säure ist saftig und animierend, wieder gelbe Frucht, druckvoll und würzig, etwas Zimt und mürbe Stoffigkeit, der feste Kern gibt ihm Länge. Großer Chardonnay aus der Hand des Meisters! [CB 12/2022]

Ein knackig-frischer Chardonnay aus Oberrotweiler Spitzenlagen, in der Nase grüner Apfel, Stachelbeeren, Weingartenpfirsich, dazu exotische Noten nach Bananenblätter und Sternfrucht. Am Gaumen eine straffe Textur mit feiner salziger Säure die zu schöner Mineralität führt, sogar etwas Tannin, minimale Reduktion, leicht erdig, wieder grüne Aromen, junge Tannenzweige, ein Hauch Leinöl, zarter Schmelz im Abgang. [GB Jg. 2018]

Der Unterschied zwischen den beiden Chenin Blancs La Roche Bézigon und Bézigon ist das Rebalter, beide stammen aus der gleichen Lage, allerdings wird der Bézigon aus dem jüngeren Teil des Weinbergs vinifiziert. Im Gegensatz zu La Roche Bézigon der sich bereits etwas offener und oxidativer zeigt, ist der Bézigon noch etwas Verschlossener und kerniger. In der Nase zu Beginn mit Zitrone, grünem Apfel und etwas Bienenwachs hinzukommt eine leicht kräutrige Aromatik mit Bingelkraut und Minze. Die Aromatik verändert sich mit jedem Schwenker im Glas, umso mehr Luft man ihm gibt, umso vielschichtiger wird die Aromatik, die Nase, die am Anfang noch von zitrisch und kräutrigen Anklängnen geprägt war, wird nun immer würziger, dunkler und getreidiger. Am Gaumen frisch mit gutem Zug und zartem Gerbstoff, man trifft wieder auf Zitrone und Kräuternoten, hinzu kommt noch etwas Malz und Getreide. [ND 01/2023]

Der Unterschied zwischen den beiden Chenin Blancs La Roche Bézigon und Bézigon ist das Rebalter, beide stammen aus der gleichen Lage, allerdings wird der Bézigon aus dem jüngeren Teil des Weinbergs vinifiziert. Im Gegensatz zu La Roche Bézigon der sich bereits etwas offener und oxidativer zeigt, ist der Bézigon noch etwas Verschlossener und kerniger. In der Nase zu Beginn mit Zitrone, grünem Apfel und etwas Bienenwachs hinzukommt eine leicht kräutrige Aromatik mit Bingelkraut und Minze. Die Aromatik verändert sich mit jedem Schwenker im Glas, umso mehr Luft man ihm gibt, umso vielschichtiger wird die Aromatik, die Nase, die am Anfang noch von zitrisch und kräutrigen Anklängnen geprägt war, wird nun immer würziger, dunkler und getreidiger. Am Gaumen frisch mit gutem Zug und zartem Gerbstoff, man trifft wieder auf Zitrone und Kräuternoten, hinzu kommt noch etwas Malz und Getreide. [ND 01/2023]