Natural wine - funky

Der Alte Reben Weiss ist eine Cuvée aus Welschriesling und Weißburgunder von 40 bis 60-jährigen Rebstöcken. Die Trauben bekommen eine ausgedehnte Maischestandzeit und werden spontan im Großen Holzfass vergoren. Nach der Gärung bleibt der Wein ein ganzes Jahr im Fass auf der Vollhefe und wird unfiltriert und mit minimaler Schwefelzugabe abgefüllt. In der Nase ist kaum Frucht vorhanden, der Wein ist ruhig und zurückhaltend, würzig und rauchig, etwas Heu, florale Anklänge und etwas Wacholder, kraftvoll und doch dezent. Am Gaumen beginnt die feine Säure, dann kommt gehöriger Grip dazu, mürbe Tannine von der Standzeit und wieder dezente Würze, Birnenschale und etwas Quitte, ein Hauch ätherische Noten, wieder Wacholder und etwas Anis, reif und feingliedrig, ein außergewöhnlicher Wein für alle die Struktur mögen. Wenn er gleich nach dem Öffnen getrunken werden soll, tut Karaffieren sicherlich gut. [CB Jg. 2017]

Ein ursprünglicher Chardonnay von Yves und Christelle ROY aus Poligny mit viel Jura im Glas, könnte an mit einem Savignin Blanc verwechseln. Leicht naturtrüb, einerseits viel phenolischer Grip vom Ausbau auf der Vollhefe - andererseits die Frische merkbar. In der Quitte mit schönen Zitrusnoten, Hefekipferl, Nuancen von Haferflocken, weisser Stein, aber keine Spur vom Holz. Am Gaumen eine extrem knackige Textur mit einer vibrierenden Säure, dazu eine kräftige Mineralität mit wirklichem Salzeintrag, zitrische Würze, Limetten und Grapefruit, schnörkellos gerade, die Säure bleibt straff, hält ihn frisch und beschäftigt lang die Zunge. [GB 12/2023]

Der Chardonnay Ephemere ist in diesem Jahr deutlich karger, fester und straffer, das liegt zum einen am kühleren 2021er Jahrgang, aber auch an einem kleinen Fass Savagnin das Jean-Pascal mit dem Ephemere verschnitten hat. Die Komplexität ist grandios und da sind wir auch wieder beim Savagnin, denn das Fass wurde vier Jahre lang unter Flor ausgebaut. In der Nase Wachs und reife Gelbe Frucht, etwas Apfelschale, Mandeln, Quitte und eine filigrane Rauchigkeit, der Wein schwankt zwischen Oxidation und Reduktion, beeindruckende Tiefe, lebendig und animierend. Am Gaumen mit fester Textur, stoffig und dicht, das Salz kommt durch, steinig und mürbe, wieder Apfel, feiner Gerbstoff und eine saftige Säure, die Struktur bleibt ewig hängen und macht den Ephemere zu einem großen Wein. [CB 10/2023]

„Les Trouillots“ ist eine 2,6 ha große Lage an einem nach Süden ausgerichteten Hang nördlich von Poligny. Seit über 40 Jahren gedeihen hier bereits alle fünf Rebsorten des Jura, die beiden weißen, Chardonnay und Savagnin, finden sich vor allem in den oberen Parzellen, die besonders stark vom Kalkstein durchzogen sind. Kraftvoll und mit guter Struktur präsentiert sich der Chardonnay Les Trouillots. In der Nase herbe Kräuteraromatik, Birnenschalen und frisch geschnittene Wiesenblumen. Am Gaumen bringen die Salzigkeit und die an der Zungenspitze ansetzende Säure die unverkennbare Jura-Nuance in diesen geradlinigen Naturwein und sorgen auf diese Art für die richtige Balance aus Power und Trinkfluss. [LA 12/23]

Der Chenin Blanc Les Justices zeigt sich bereits früh sehr offen, mit oxidativem Stil, reifer Aromatik und Konzentration. In der Nase reife gelbe Frucht, Birnenschale, Rosinen und Zitronenabrieb mit einem Hauch Wachs und Würze. Am Gaumen mit frischer, aber zurückhaltender Säure, etwas Grip und guter Substanz, auch hier merkt man wieder die Reife der Trauben, trotz der Reife wirkt der Wein nicht zu üppig, er hat das nötige Gerüst dahinter und genug Struktur, sodass er nicht den Trinkfluss verliert. Die Aromatik bleibt ähnlich, reife gelbe Frucht, Birne, etwas Würze und leicht kräutrig. [ND 01/2023]

Martos Freundin Alanna ist inzwischen fester Bestandteil des Weinguts und neben ihrer eigenen Linie Frauenpower, macht sie jedes Jahr einen anderen Wein unter dem Titel Cuvée Alanna. In 2021 ist es ein reinsortiger Riesling, also nicht vom Namen verwirren lassen, zu dem sie bei einem Besuch im Elsass inspiriert wurde. Der Wein ist quasi der Gegenentwurf zum oxidativ ausgebauten und vom Kalkboden stammenden anderen Riesling aus dem Sortiment.

Die Riesling-Trauben für die Cuvée Alanna sind auf Schiefer gewachsen und wurden als letzter Weinberg gelesen, mit hoher Reife, aber auch mit einer hohen Säure. Der Wein beginnt straff und frisch, mit viel Zitrus, etwas Granny Smith und Grapefruit, knackig und vibrierend, sehr klar und kühl, das schiebt richtig an und kommt mit viel Frucht, aber ohne auch nur einen Hauch kitschig zu sein aus dem Glas. Am Gaumen geht die geradlinige Fahrt genau so weiter, puristische Struktur, wieder Grapefruit, engmaschig pflügt er auf der Zungenmitte dahin, Limette und Salz, bleibt ungemein fokussiert und zerrt mit knackiger Säure am gesamten Gaumen. [CB 05/2023]

Alanna schreibt über ihren Wein: »Another vintage, another variety! This time Cuvée Alanna takes the form of a Riesling! This wine is very near and dear to my heart A single vineyard Riesling which was inspired by a visit in March 2021 to Yann Durrmann in Alsace, specifically his Grand Cru Kastelberg vineyard. I was/am really inspired by Rieslings from really sour soils, and I wanted to both express and experience this with this one vineyard we have (which had previously been harvested and blended into the Weiss), and voila! Cuvee Alanna Riesling was born. For me, the best Rieslings grow on a sour soil, not limestone, much like Gamay! So yeah I guess what I realised is that Riesling isn’t the white Pinot Noir, but more like the white version of Gamay. This was the last vineyard we harvested, and we were super blessed with absolutely perfect fruit, with both high sugar and high acidity. In the cellar though, the wine challenged us quite a bit, as it took basically the entire year to ferment fully through. In the end, what we have is a beautiful expression of a sour soil Riesling with insanely high acidity. To be honest, I would recommend keeping it in the cellar for a few years for optimal drinking enjoyment. Topped up barrels, and perfect fruit, the wine is insanely stable.«

Ein Weißburgunder der in Sopron auf Schieferboden steht und eigentlich ein Pinot Noir hätte werden sollen, doch die Rebschule lieferte das falsche Material. Dieser Fauxpas ist jetzt aber auch schon bald 20 her, und dass Franz Weninger ihn nicht behoben hat hat nichts mit Faulheit, sondern vielmehr mit dem durchaus guten Ergebnis dieses "Missgeschicks" zu tun. Spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren, präsentiert sich auch der 21er Jahrgang mit einer bemerkenswerten Vitalität. Eine zarte Cremigkeit dank biologischem Säureabbau, gleichzzeitig eine mundwässernde Säure und die erfrischenden Zitrus- und Kräuteraromen und der salzige Abgang geben diesem Wein auf der einen Seite Kraft und gleichzeitig eine spritzige Leichtigkeit. [LA 09/23]

vom Neckenmarkter BODI(graben), der Boden ist steinig mit rötlich gefärbtem Glimmerschiefer, hat also mehr Eiseneinschlüsse. Franz Weninger hat sich 2017 entschlossen, es hier mit Furmint zu versuchen, da der steinige Boden schon in Balf ihn für diese Sorte überzeugt hat.

Zur Namensgebung - Franz nennt es "gestohlene Herkunft", denn ohne Qualitätswein-Prüfung darf er laut Weingesetz die Riedennamen nicht verwenden! Und so entstanden Abkürzungen mit wenigen Buchstaben wie SAY, OFEN oder BODI.

Die Lage Steiner liegt in Sopron, dem südwestlichsten Winkel des Neusiedler Sees, in leichter Hangneigung Richtung Osten. In Ödenburgen Annalen wurde dieser Weingarten 1680 als bester und teuerster Weinberg von Westungarn (heutiges Burgenland) klassifiziert. Der Gneis und Glimmerschiefer, der bis an die karge Oberfläche kommt, macht den Boden durchlässig, daher trocken und heiß, das scheint der Sorte gut zu tun, es entsteht eine etwas reifere, goldene Aromatik.

In der Nase filigrane Fruchtanklänge: Marillen, Ananas, Apfelblüten, auch leicht nach Kräutern, ein Anflug von Blütenhönig, ganz leichter Maischetouch. Am Gaumen eine straffe Textur mit etwas Schmelz, in schöner Begleitung einer sortentypischen Säure, herbe Apfelschale, ein zartes Tannin belegt den Gaumen, bleibt aber elegant, angenehmes Mundgefühl im Nachhall. [GB 10/2023]

Bei Grüner Veltliner aus dem Burgenland vermutet man meist opulente und kraftvolle Weißweine. Bei Wachter-Wiesler ist das nicht ganz der Fall. Der Eisenberg ist bekannt für seine Top-Blaufränker und als Leit-Weißweinsorte gilt der Welschriesling. Weissburgunder und Grüner Veltliner sind doch etwas von der Bildfläche verschwunden. Mit dem Jahrgang 2021 bringt Christoph Wachter-Wiesler einen sehr funky aber komplexen Veltliner in die Flasche. In der Nase leicht animalisch, strohig, durchaus präzise Frucht, gelbe Frucht wie Birne, Quitte. Dezente Würze gepaart mit feiner Hefearomatik - der erste Eindruck wirkt wilder aber mit Zeit und Luft entwickelt sich der Wein an Aromatik sehr spannend und seriöser weiter. Am Gaumen dann, geballte gelbe Frucht, etwas Weißkraut, viel Druck und powervolle Textur. Floral, nicht grün sondern eher getrocknete Blüten wie Kamille. Mineralität und Würze verleihen dem Wein eine notwendige Frische und Spannung. Ohne der markanten Säurestruktur würde der Wein deutlich mächtiger und satter wirken. Langer Abgang, stoffig, kein Wässerchen und alles andere als jung, spritziger Veltliner. Optimaler Speisenbegleiter (siehe Rezeptempfehlung auf unserem Weinblog) [NH 01/2024] 

"just enjoy" der Name inspiriert zu richtigen Umgang. Eine Cuvée aus Welschriesling, Grüner Veltliner und Traminer, leichte Zwiebelschalenfarbe vom Traminer (auf der Maische angegoren), herzhafte Nase: viel Tee eher wenig Frucht, Roibusch, Rhabarber, rosa Grapefruit, leicht ätherische Noten, auch Gewürze. Am Gaumen eine griffige Textur mit zartem Gerbstoff, einer knackig-frischen Säure, dazu ein leicht herber Touch, wieder Roibuschtee und Grapefruit, verabschiedet sich mit feinem Grip/Tannin. Ideal bei vielleicht kühleren Herbsttagen! [GB 07/2022]

Hefetrüb mit einem glänzenden Schimmer, fast etwas Grapefruit und Bronze, eine geniale Farbe. Nase rein ins Glas und siehe da, der Marto Weiss zeigt sich frisch, offen und sehr duftig, war so nicht zu erwarten, feine Frucht, ein floraler Touch und dazu eine saftige Würze, unheimlich animierend. Die Cuvee besteht ähnlich wie im letzten Jahr aus Müller-Thurgau, Faber, Würzer, Bacchus, Riesling, Scheurebe und Silvaner - das ist aber egal, er macht einfach ungemein Spaß. Am Gaumen mit feinem Grip, dazu eine super saftige Säure, viel Speichelfluss und wieder diese animierende Frucht, ein Hauch Wildheit, Grapefruit passt von Grip und Säure ganz gut, läuft runter und der Gaumen verlangt nach mehr. [CB 05/2023]

Die Materia Prima der griechischen Philosophie stand Pate für diesen "Urstoff" - dessen handselektierte Traminer und Grüner Veltliner Trauben wurden spontan im Betonei auf der Maische vergoren. In einem hellen Kupferton fließt der Urstoff ins Glas, in der Nase beschert der rote Traminer eine intensive Geruchsvielfalt, die durch die Maischegärung nochmal eine ganz andere Komplexität erreicht: Tannennadeln, kandierte Orangen, Hagebutte, Akazie, Bratapfel und leicht ätherische bis harzige Noten - ein tolles Buket! Am Gaumen eine eher herbe Textur, knochentrocken, mit einer rauchigen, warmen Würze, die Säure dezent, guter Grip vom Gerbstoff. Ein elementarer Wein im Urzustand, in sich ruhend und doch bewegend! [LA 04/24]

Der Morillon Graf kommt von den ältesten Rebstöcken, die auf den kargsten Stücken rund um das Weingut stehen, allerdings etwas niedriger gelegen als der kühlste Weingarten Sgaminegg. Kurze Maischestandzeit bevor es im gebrauchten Holz vergoren und auf der Vollhefe bis zur Füllung ausgebaut wird.

Der Morillon Graf ist der direkte Gegenentwurf zum sehr offenen Sauvignon und zeigt sich als sehr verschlossener, karger und reduktiver Sturkopf. In der Nase mit kräftigem Reduktions-Stinkerl, das ist wild und springt aus dem Glas, steinig, hart und rauchig, kühl und engmaschig, als würde er sagen wollen das man ihn noch ein paar Jahre in Ruhe lassen soll, mit Luft lässt er sich dann aber schon etwas besänftigen. Am Gaumen mit mehr Charme und Offenheit, hier begrüßt eine weiche, reife Frucht, dann kommt ein fester Kern und eine salzig-steinige Struktur, anspruchsvoll und engmaschig, rauchig, etwas Litschi und saftiger Pfirsich. Zeit geben dann wird der Graf Morillon zur Maschine. [CB Jg. 2019]

Ein wirklich erfrischend ungewöhnlicher Muskat Ottonell, denn dieser hier wurde im gebrauchten Holz 14 Tage auf der Maische vergoren und als knochentrockene Version ausgebaut, Duftsorten eignen sich ja bekanntlich besonders für diese Art von leichtem Orange-Wein. Zarter naturtrüber Schleier, helles Rotgold, in der Nase herbe Birnenschale, Hefeteig, dazu orientalische Gewürze: Piment, Muskatnuss, weißer Pfeffer, zarter Anflug von Wachs. Am Gaumen eine staubig-trockene Textur, viel Phenolik mit schönem Gerbstoff und guten Grip, dazu passend auch die Säure, bleibt massiv auf der Zunge, schon ein duftiges Erlebnis. Hervorragender Speisenbegleiter: zu fettigem Fisch, asiatisch-exotischen Vorspeisen oder zu würzigem Käse. [GB 10/2023]

Die oft harmlose Pinot Gris und Pinot Blanc Cuvée - hier von Martin Wörner mal ganz anders interpretiert! In der Nase anfangs etwas schräg, kaum Primärfrucht, feine Phenolik und leichter Florhefe-Touch, tiefgründig, etwas Wachs, auch Sellerie - mit jeder Minute Luft im Glas gewinnt er hinzu und zeigt dann auch rauchige Ananas und Salzstein. Am Gaumen eine freche Textur mit rieslingähnlicher Säure, direktes Salzgefühl, daneben aber auch ein zarter Schmelz mit Quittenanklängen, beides abwechselnd und tänzelnd, bleibt intensiv und lang im Abgang. Großes Naturwein-Kino. [GB 05/2023]

Dass 2021 kein leichtes Jahr für deutsche Winzer war (da machte das Wetter auch in Nittel an der Obermosel keine Ausnahme) ist vermutlich jedem Weinliebhaber bewusst. So hat auch Jonas Dostert im verregneten Sommer 2021 viel Schweiß und Nerven im Weinberg geopfert um gesundes Traubenmaterial einzubringen. Für seinen Pinot Gris hingegen kam ihm das nasskalte Wetter gerade recht. Bisher hat Jonas seine Grauburgundertrauben immer mehrere Tage auf der Maische vergären lassen und sie anschließend mit Elbling und Co. für seine „Karambolage“ assembliert. Die früh reifende Rebsorte mit der ausgeprägten Fruchtaromatik passt einfach nicht wirklich zu seiner kargen und präzisen Stilistik. Aber der kühle Sommer 2021 sorgte für ein moderates Mostgewicht und eine kernige Säure, die Jonas überzeugt haben es mal mit mostvergorenem Pinot Gris im reinsortigen Ausbau zu probieren. Das Ergebnis ist ein anregender, frischer saftiger Wein mit einer rauchigen, zarten grün-gelben Fruchtaromatik von Birne, Apfel, knackigen Mirabellen und Löwenzahn. Das alles getragen von einer eleganten, ruhigen, aber omnipräsenten Kalknote, die sich auch am Gaumen wiederholt und in Verbindung mit der brillierenden Säure und der Salzigkeit auf bemerkenswerte Weise eine süffig, dichte Textur kreiert. Definitiv kein deutscher Grauburgunder, sondern ein Pinot Gris à la Dostert. [LA, 01/23]

Die Lage Einstal ist der kühlste Weinberg am Weingut Seckinger und liegt in einem Seitental zwischen Maushöhle und Petershöhle. So karg, reduktiv und straff wie in 2021 war der Wein aber noch nie. Es sind nur wenig Rebzeilen, eng umgeben von Wald und Böschung, deshalb kommt die Sonne hier eigentlich nur am Vormittag hin. Lehm, Geröll und Kalk machen den Boden sehr vielfältig und liefern eine gute Nährstoffversorgung für die Reben.
2021 war ein extremes Jahr und der Riesling 1 Tal ist hierfür das beste Beispiel, gelesen wurden die Trauben mit unfassbaren 15g Säure! Anschließend gab es fünf Tage Maischestandzeit, um die Säure etwas abzupuffern und der Ausbau erfolgte in zweitbelegten Tonneaus. In der Nase ist der 1 Tal sehr reduktiv und karg, man ist eher bei Chenin Blanc oder einem reduktiven Chardonnay als bei Riesling, puristisch und komplex, mit Luft wird es tiefer, dunkler und würziger. Am Gaumen mit vibrierender Säure, die aber keinerlei unreife Anklänge mitbringt, sondern vielmehr die intensive Salzigkeit herausarbeitet und einen irren Zug verursacht, wenig Frucht, viel Boden, ein Riesling für die Weinfreaks! [CB 02/2023]

Der 2021er Riesling von Marto schlägt ganz andere Klänge an, als der gleiche Wein aus dem Vorjahr, aber er bleibt seiner unangepassten und fordernden Art treu. Mit einer ruhigen, aber intensiven Nase, es duftet nach Nüssen, dazu Hefezopf und etwas Erdigem, geht fast ins pilzige, tiefgründig und dunkel, da spürt man ganz klar den Ausbau, denn inzwischen werden bei Marto die meisten Fässer nicht mehr aufgefüllt und der Wein darf unter Florhefe reifen. Mit Luft gesellt sich auch eine reife Frucht zum hefigen Allerlei, etwas Birne und ein Hauch reifer Pfirsich, die Frucht bleibt wirklich sehr dezent und begleitet nur im Hintergrund. Am Gaumen beginnt er mit viel Frische, das ist lebendig und mit einer knackigen Säure ausgestattet, auch hier spürt man den Flor-Einfluss schnell, wieder nussig und eine zarte Cremigkeit, da kommt fast ein wenig Opulenz auf, tiefgründig und komplex, mit Brioche im Abgang. Ein komplett eigenständiger Weinstil, der sich auch vom zweiten Riesling aus diesem Jahrgang deutlich unterscheidet. [CB 05/2023]

Die Lage Kieselberg liegt auf einem Hochplateau oberhalb von Deidesheim und ist im Boden von Buntsandstein und Kieselgeröll geprägt. Die Lage zeigt sonst eigentlich eine reife Charakteristik mit viel Kraft und hochreifen Trauben. Bei Seckingers ist der Kieselberg filigran und zart, an sich der leiseste Riesling der gesamten Kollektion. Das liegt allerdings nicht an Jonas Zauberhändchen, sondern vielmehr an den 60-jährigen wurzelechten Rebstöcken, die gerade Mal 1000 Liter Ertrag pro Hektar erbringen. Ganztraubenpressung und richtig dreckig ins gebrauchte Fass, sowie die Lagerung auf der Vollhefe können der Feinheit des Kieselbergs nichts anhaben.
Auch 2021 hat sich der Kieselberg wieder sein elegantes, feminines Kleid aus zartem, frischen Pfirsichduft und feinstem Kalkstaub gehüllt und bereits Sekunden nach dem Öffnen ist klar: Das ist Haute-Couture, nichts von der Stange. Es ist alles da, was man sich von einem Top-Riesling erwartet: der Weinbergspfirsich, Zitruszeste, grüner Apfel, weißer Tee, lebendige Säure und faszinierender Tiefgang. Man muss die Aromen nicht suchen, sie legen sich sowohl in der Nase als auch am Gaumen unweigerlich auf die Rezeptoren. Aber der Kieselberg umgarnt einen dabei auf eine so nonchalante seidige Art, dass man gar nicht bemerkt wie er einen einnimmt. Und plötzlich ist die Flasche einfach leer... wie ist das nur passiert? [LA 02/2023]

Auch wenn sein Lagenwein den Namen Le Ch'ti trägt, ist das nicht der Name der Lage, sondern der einer steilen Parzelle rund um den Uhlen, geprägt von kalkhaltigem grauen Schiefer. Ausgebaut wird er teils in gebrauchten Holzfässern sowie im Stahltank. Eigentlich wie die restlichen Weine von Julien Renard. Der Le Ch'ti reift allerdings 20 Monate auf der Vollhefe, wo er bis kurz vor der Füllung verbleibt. Das verleiht ihm einen ganz besonderen Charakter, die ans Jura erinnert.

2021 war ein recht kaltes Jahr an der Terrassenmosel, perfekt für Riesling und der Le Ch'ti ist der perfekte Ausdruck dieses Jahrs. Kühl, fast schon abweisend präsentiert er sich in der Nase. Frucht findet man kaum, vielleicht etwas Zitrone, Grapefruit und grünen Apfel. Viel dominanter - falls man bei diesem Wein überhaupt von dominant sprechen kann - ist sein beachtlicher Kräuteranteil mit viel Minze und Eukalyptus sowie der leicht florale Einschlag und die Kamillennote. Am Gaumen kristallklar, straight, kernig, engmaschig, super slim und extrem puristisch. Karg und knochentrocken, wie man die Weine von Julien kennt, aber mit zartem Hefetouch und mit schon jetzt wohl integrierter Säure. Er hinterlässt ein mentholfrisches Mundgefühl, dem man minutenlang nachschmecken kann. Noch zeigt er sich recht kompakt, hat aber bereits tiefe Spannung. Spannend werden auch die nächsten Jahre mit diesem Wein, wenn er sich auf die Reise macht. Wir sind gespannt! [AS 10/2023]

In der Lage Petershöhle steckt der volle Stolz der Familie Seckinger, Papa Seckinger begann bereits vor 30 Jahren mit der Rekultivierung der alten Terrassenanlagen. Der Aufwand war riesig, aber das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die kühle Lage mit kargem Buntsandsteinboden ist ein Kleinod, mit traumhaften Blick nach Deidesheim, durchzogen von großen Obstbäumen und steilen Böschungen und so umrahmt vom Wald, dass die Füchse hier ständig durch die Weinberge schlendern. Die Weine aus der Petershöhle sind wohl die fordernsten Rieslinge von Seckinger und zeigen sich straff, konzentriert und durchaus wild.
Auch in 2021 hat die Petershöhle wieder 3-4 Tage Maischestandzeit bekommen, um die hier stets sehr hohen Säurewerte etwas abzupuffern. Bei der ersten Nase läuft das Wasser schon im Mund zusammen, kühle Reduktion trifft auf filigrane Wildheit. Eine betörende helle Würze und eine von Wachs durchzogene tiefgründige Salinität steigen in die Nase. Am Gaumen kommt dann auch die ätherisch-kräutrige Frucht zum Vorschein: Quitte und Johanniskraut getragen von den mundwässernden Aromen der Salzzitrone und im Abgang noch der Tiefe verleihende Eisencharakter des roten Buntsandsteins. Lebendigkeit und Tiefe sind hier Programm! [LA 02/2023]

Jens Priewe im Feinschmecker: »Die Weine der drei Seckinger-Brüder glänzen hell – und anders. Ihr bester Riesling kommt aus einer kühlen, nicht flurbereinigten Terrassenlage am Rand des Pfälzer Walds und gehört zur „Retro-Avantgarde“: wenig Frucht, viel Hefe, leicht phenolisch mit Zitrus und Apfelschale, unfiltriert, ungeschwefelt. Junge Weintrinker lieben diese Stilistik, ältere sollten sich mit ihr langsam vertraut machen.«

Seyve-Villard ist eine pilzwiederstandsfähige Rebsorte, kurz Piwi genannt, die aus der gleichnamigen Rebzucht aus dem Rhonetal stammt und von Didier Grappe vor einigen Jahren ausgepflanzt wurde. Didier strebt langfristig einen gänzlich natürlichen Weinbau an, bei dem im Weingarten wie auch im Keller keinerlei fremdproduzierten Stoffe zum Einsatz kommen. Das soll mithilfe pilzresistenter Rebsorten umgesetzt werden, denn bei diesen Sorten muss er keinen Schwefel und Kupfer im Weingarten ausbringen, so kann er alle arbeiten per Hand erledigen und schafft es das der Dieselverbrauch seiner Traktoren der Vergangenheit angehört. Alle Weine aus Piwi-Sorten die wir bisher kannten waren sehr expressiv, fruchtbetont und immer etwas zu laut, gerade in Sachen Frucht. Deshalb waren wir sofort begeistert, als wir diesen kernigen, filigranen, zurückhaltenden und straffen Wein bei Didier am Weingut ins Glas bekommen haben. Didiers Ausbau-Stil ist sicherlich ideal, um die Frucht eher leise zu halten und die Textur und Tiefe herauszuarbeiten. Der 2021er Seyve-Villard wird nämlich sous voile, also unter der Florhefe ausgebaut, wodurch mehr Würze, Terziäraromen und Tiefe entsteht.

In der Nase mit Salzzitrone und Quitte, eine feine reife und gelbe Frucht nimmt einen direkt mit, mit Luft wird es kühler, Rauchigkeit, etwas Minze und florale Anklänge, ein buntes Potpourri an ätherischen Noten, das sich im ständigen Wandel befindet. Am Gaumen mit frischer Struktur, die saftige Säure bringt Lebendigkeit, wieder Salzzitrone, zuerst karg und engmaschig, dann kommt der Einfluss des Flor und bringt Brioche, Karamell und eine weiche Cremigkeit, fast eine Spur opulenz und ein herber Touch der die Zunge einnimmt, kompakt und tiefgründig. Ganz spannender Stoff, der endlich mal zeigt, was diese Rebsorten können! [CB 12/2022]

"Sgaminegg" ist eine überlieferte Bezeichnung aus dem Slawischen, die sich vom steinigen Opok-Boden ableitet, auf dem dieser Wein wächst. Alte Reben und die Höhenlage mit kühlen Winden der Koralpe sorgen für die Frische und Kühle in dieser Cuvée aus Sauvignon Blanc und Morillon.

In der Nase mit einer Reduktion die nahe an der Perfektion ist, Sesam und Mohnbrötchen, dazu eine salzige Kühle, die ein Härte und Kargheit mitbringt, wie man es nur selten in der Nase hat. Mit Luft kommt auch Frucht dazu, Speckbirne, etwas Trester, Marille und Zitronengras, am besten ganz viel Zeit lassen und immer wieder den Geruch genießen. Am Gaumen mit fester Struktur, auch hier ist die Kargheit zu spüren, dazu ein festes Tannin und wieder Salz, es kommt aber auch eine weiche Seite dazu, mit saftiger Säure, etwas Holunder, ein Hauch Opulenz und etwas Schmelz, hinten raus dann blättrig, etwas floral und giftig, wirklich beeindruckend, wie komplex der Sgaminegg ist. Dieser Wein ist auf jeden Fall für die Reife gemacht und in fünf Jahren wird hier unfassbares aus der Flasche kommen. [CB Jg. 2018]

ist ein reinsortiger Grüer Veltliner, auf der Maische vergoren, unfiltriert und ohne Schwefelzugabe abgefüllt. In der Nase eher verhalten (kaum Primärfrucht), reife exotische Früchte, leichte laktische und phenolische Anklänge: Quittengelée, Heuwiese, oberdrauf eine kleine Prise frischgemahlener weißer Pfeffer. Am Gaumen eine füllige Textur mit schönem Schmelz, sehr gut balanciert durch die feine Säure, wieder gelbe Noten, ja und eine echte -sortengerechten- Pfefferwürze, klingt sehr angenehm aus. [GB 04/2023]

PS.: ein leichtes Stinkerl nach dem öffnen verfliegt in wenigen Minuten!

Bereits der kleine Einstieg in das Sortiment von Stefan Vetter besticht mit einer unglaublichen Frische. Der Sylvaner wird als Ganztraube gepresst, spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren und ohne jegliche Behandlungs- und Schönungsmittel unfiltriert auf die Flasche gebracht. In der Nase frische Limette, grüner Apfel, Holunderblüten mit leicht kräutrigem Touch, etwas Bienenwachs. Am Gaumen mit frischer, zupackender Säure, die man sonst kaum von einem anderen Sylvaner kennt, zarter Gerbstoff, leicht kräutrige Würze, wieder grüner Apfel und etwas Limette [ND 12/2021]

Adriana hatte die Idee einen Weißwein zu machen, wie es ihn auch in ihrer Heimat Galicien gibt, nämlich auf der Florhefe ausgebaut. Die Sorten sind natürlich andere, aber als echter Allrounder mit guter Säure war der Welschriesling schnell als der Richtige identifiziert und der Name verrät wie voll das Fass war: Tres Cuartos = drei Viertel. Was als Experiment angefangen hat, ist mittlerweile zu einem der Lieblingsweine von Martin und Adriana geworden.

Komplexe Nase mit viel Ruhe, wenn anfangs auch etwas verdeckt und zunächst nicht leicht zugänglich. Wenig Frucht - typisch für die Machart - dafür mehr herbe Kräuter in Richtung Liebstöckel, Kerbel und Koriander. Etwas Bienenwachs, Zitronenmelisse, hefige Nuancen, auf der fruchtigen Seite zarte Quitte und eine Spur Grapefruit. Am Gaumen mit ätherischer Phenolik, zarter Hefe-Textur, extrem dichter Struktur und viel Stoffigkeit. Der feine Grip hält die Spannung, zarte Mineralik, fein eingebundene Säure und mürbe Würze stehen schön im Einklang. Ein durch und durch ruhiger Wein, der zeigt, wie viel Facetten Welschriesling haben kann - vielleicht nicht Liebe auf den ersten Blick, aber definitiv ein ganz eigener Weinstil, den es lohnt zu entdecken. [AS 02/2024]