Naturwein - easy

Die Trauben für diesen hellen Rotwein stammen vom Leithagebirge wo Schiefer und Kalkstein im Unterboden vorherrschen. Hauptsächlich aus Blaufränkisch mit diversen anderen Rebsorten, zusammen entrappt, schonend mit den Füßen eingemaischt, spontan -mit kurzer Standzeit- im Holzgebinde vergoren, danach knapp ein Jahr im Großen Holzfaß ausgebaut, später ohne Schönung, Filtrierung und Schwefelzugabe abgefüllt.

Der Birdscape von Chrsitian Tschida ist kein Rosé, trotz der sehr hellen kaminroten Farbe, in der Nase intensiv nach Himbeermark, Granatapfel und Zwetschgen, etwas Malz und leicht rauchige Anklänge nach Feuerstein. Am Gaumen eine geschmeidige Textur von beschwingter Leichtigkeit, zierliche Säure, dezentes aber dennoch druckvolles Tannin, feiner Fruchtschmelz. Leicht gekühlt einschenken - und entspannen! [GB 04/2023]

Dieser Wein trägt die Vielschichtigkeit der mittelburgenländischen Böden in sich. Aus rund 20 Parzellen, die auf Lehm und Kalk stehen, wird dieser Blaufränkisch gewonnen. Die Rebstöcke sind zwischen fünf und 35 Jahren alt und werden nach dem Guyot-System erzogen. Die per Hand selektierten Trauben werden spontan über 10 Tage auf der Maische vergoren und anschließend 18 Monate lang im großen, neutralen Holzfass ausgebaut. So verliert der Wein nicht an Präzision und es kommen keine verfälschenden Holzaromen dazu, die den Charakter des Blaufränkisch stören könnten.

Der Einstieg in die grandiose Blaufränkisch-Welt von Franz Weninger beginnt mit diesem Wein und der zeigt schon ganz klar, wo es hingehen soll: Klarheit, Eleganz und Struktur. In der Nase frische schwarze Kirschen und etwas Brombeere, dazu eine ätherische Würze von schwarzem Pfeffer, Wacholderbeeren, etwas Bleistiftspitze und Leder. Einen Hauch mediterrane Anklänge von frisch geschnittenem Rosmarin, Thyimian und schwarzen Oliven. Am Gaumen saftig und strukturiert mit zielgerichteter Säure und dezentem, mürben Tannin. Rauchige Mineralik und frische Brombeeren, Sauerkirschen und Pfeffer. Ein purer, moderner Blaufränkisch, der die Rebsorte ehrlich darstellt und charakterisiert. [SV 11/2022]

Etwas mehr als die Hälfte der gesamten Weinproduktion des Burgund wird unter der regionalen Appellation Hautes Côtes de Beaune vermarktet. Dieser Pinot Noir von Chaume des Lies ist auf lehmhaltigen Tonböden auf 350 Metern Höhe gewachsen (sehr charmant, dass diese Infos auf dem Rückenetikett zu finden sind). In der Nase zunächst sehr reduktiv, wild würzig, leicht rauchig, kräuterig und ein kleines bisschen animalisch. Dahinter versteckt sich eine saftige Beerenfrucht in Form von Walderdbeeren, Heidelbeeren und Wacholderbeeren, die am zweiten Tag viel besser zur Geltung kommt. Am Gaumen noch blutjung, fleischig, die Gerbstoffstruktur relativ kräftig und noch etwas grob. Dafür mit ausgewogener Kräuterwürze und viel saftiger Frische. Ein schöner Begleiter zu deftig herzhaften Gerichten. [AS 12/2023]

Ein wunderbar fruchtiges, unkompliziertes Cuvée aus Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon mit feiner Säure und mürbem Gerbstoff. Alles aus einer Südhanglage in Vörösmál-Aszófö, die etwa zu gleichen Teilen mit Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon bepflanzt ist. Gelesen wird in zwei, eine Woche auseinanderliegenden, Durchgängen, um eine Vielschichtigkeit aus Frische und Reife zu erlangen. Größenteils wird direkt gepresst und der restliche Teil für 2 Wochen auf der Maische vergoren. Der Ausbau erfolgt über 9 Monate auf der Hefe in Tanks, anschließend wird unfiltriert, ungeschönt und ohne zugesetzten Schwefel gefüllt.

Zarte rote Farbe mit etwas Hefetrub, ausgeprägt Rotfruchtig, Himbeeren, Johannisbeeren und deren Blätter, etwas herbe Hagebutte und grüne Würze aus Pfeffer, Lorbeer und Wacholder. Frische rote Frucht und grüne Würze, wie man sich einen unkomplizierten Cabernet Franc wünscht. Am Gaumen saftig, wieder rotfruchtig und leicht. Ein elegant erfrischender Wein mit feinen Kräuternoten. Die Struktur wird durch die angenehm präsente Säure bestimmt, das mürbe, weiche Tannin ist wahrnehmbar, aber dezent und begleitend. Sehr elegantes und unkompliziertes Trinkvergnügen. [SV 12/2022]

Échalier ist der Spitzenwein und stammt aus einer Einzelparzelle mit den ältesten Cabernet Franc Rebstöcken, die das Weingut Bobinet besitzt. Zur sehr eingegrenzten Herkunft durch die einzelne Parzelle und den alten Reben mit wenig Ertrag kommt hinzu, dass der Wein nur in sehr guten Jahren produziert wird, was ihn noch rarer macht. Wenn die Qualität und Reife der Trauben eines Paradeweins nicht würdig sind, wandern sie in die Cuvée Amatéüs Bobi, welche dadurch stark profitiert. In 2016 konnte der Echaliér glücklicherweise produziert werden. Die biologisch bewirtschafteten Trauben werden von Hand gelesen, entrappt und vergären spontan. Die Gesamtzeit der Mazeration beträgt 35 Tage, wodurch die komplette Kraft und Konzentration der Beeren extrahiert wird. Die Maische wid nur sanft gestoßen und überschwallt, um nicht übermäßig Gerbstoff herauszulösen, damit der Échalier seine Eleganz nicht verliert. Danach geht es abgepresst in 220l Eichenfässer für etwa 24 Monate, bevor es in die Flasche geht. [CB 03/23]

Échalier ist der Spitzenwein und stammt aus einer Einzelparzelle mit den ältesten Cabernet Franc Rebstöcken, die das Weingut Bobinet besitzt. Zur sehr eingegrenzten Herkunft durch die einzelne Parzelle und den alten Reben mit wenig Ertrag kommt hinzu, dass der Wein nur in sehr guten Jahren produziert wird, was ihn noch rarer macht. Wenn die Qualität und Reife der Trauben eines Paradeweins nicht würdig sind, wandern sie in die Cuvée Amatéüs Bobi, welche dadurch stark profitiert. In 2016 konnte der Echaliér glücklicherweise produziert werden. Die biologisch bewirtschafteten Trauben werden von Hand gelesen, entrappt und vergären spontan. Die Gesamtzeit der Mazeration beträgt 35 Tage, wodurch die komplette Kraft und Konzentration der Beeren extrahiert wird. Die Maische wid nur sanft gestoßen und überschwallt, um nicht übermäßig Gerbstoff herauszulösen, damit der Échalier seine Eleganz nicht verliert. Danach geht es abgepresst in 220l Eichenfässer für etwa 24 Monate, bevor es in die Flasche geht. [CB Jg. 2016]

Der Cabernet Franc Les Bournais kommt von einer abgelegenen, knapp ein Hektar großen Parzelle die auf schwerem Lehm und Kalkstein in Ligré gepflanzt wurde. Die Rebstöcke sind über fünfzig Jahre alt und erbringen dank des schweren Boden immer einen besonders konzentrierten Wein. Die Trauben des Les Bournais wurde zwei Monate lang mit Ganztrauben mazeriert, bevor es für den Ausbau zum größten Teil in Amphoren ging. Es ist der Cabernet Franc bei Bejon mit der größten Fülle und Intensität, eine intensive Nase mit dunkler Frucht, kühlen Eukalyptusnoten und einem Hauch Fruchtsüße, reif und konzentriert. Am Gaumen stoffig und mit mürber Tanninstruktur, die dunkle Frucht bringt Charme und Fülle mit, dazu aber auch etwas frisches mit Minze, das für die Balance und Lebendigkeit sorgt. [CB 07/2023]

Der Cabernet Franc Les Landes von Bobinet gedeiht auf eisenhaltigem Lehmböden und loiretypischer Silexboden. Die biologisch gepfelgten Reben sind über 55 Jahre alt und bringen sehr konzentrierte Beeren mit dementsprechend geringem Ertrag. Nach der manuellen Lese werden die Trauben entrappt und spontanvergoren. Insgesamt wird der Wein ganze 35 Tage im Kontakt mit der Maische belassen, wodurch eine maximale Extraktion an Aromen, Farbe und Gerbstoffen erzielt werden, die diesen Cabfranc so dicht und strukturiert machen. Nach der Mazeration wird der Wein sanft abgepresst und für über 18 Monate im Eichenholzfass ausgebaut, ehe er trinkbereit auf den Markt kommt.

Der Cabernet Franc Pain Perdu stammt aus einer kleinen Parzelle in der Gemeinde Beaumont-en-Véron am rechten Ufer der Vienne. Die Rebstöcke sind vierzig Jahre alt und an einem sanften Hang auf Kalkstein und Sand gepflanzt. Die Trauben wurden drei Wochen auf der Maische vergoren, wobei Claire und Florent immer die ganzen Trauben verwenden, bevor sie abpressen und den Pain Perdu für ein knappes Jahr in alten Fässern und Amphoren ausbauen.
Der 2021 Jahrgang war auch an der Loire etwas kühler und so zeigt sich der Pain Perdu von einer etwas kühleren und feineren Seite, in der Nase sehr typische grüne Cabernet Franc Noten: Tannennadeln, ein Touch Erde (Kartoffeln), Brombeeren, Spuren von Melisse und eine sanfte ätherische Würze. Am Gaumen eine kernige Textur, das Tannin packt erstmal gut zu, löst sich aber wieder auf und zerfließt sanft, bleibt dabei saftig und lebendig, sehr angenehmes Finish. [GB 07/2023]

Dieser Cabernet Franc von Claire und Florent Bejon stammt von dem kleinen Dorf Lerné, aus nur einem Hektar, welcher in zwei Parzellen aufgeteilt ist. Die Weinberge sind in Südhanglage ausgerichtet und stehen überwiegend auf Silex-, Lehm- und Kalksteinböden. Der Picrochole (eine fiktive Romanfigur - ein böser König) wird mit ganzen Trauben vergoren und verweilt zwei Monate lang auf der Maische, bevor es in gebrauchte Fässer geht.
Der Ausdruck dieses Cabernet Francs ist erstaunlich elegant und kompakt, mit viel Frische und saftiger Frucht wirkt er sehr balanciert und ausgewogen. Man darf die Relation nicht vergessen, es ist immer noch ein Cabernet Franc, der deshalb auch eine gewisse Kernigkeit mitbringt, beim Picrochole wird das aber wunderbar eingerahmt, von schwarzen Früchten, feinen Gewürzen und von einer intensiven, steinigen Mineralität. [CB 07/2023]

50 Jahre alte Reben, gewachsen auf Ton- und Kalkstein, 30 Tage Schalenkontakt, danach sanft gepresst und vergoren, 7 Monate Reifung in Holzfässern. So viel zu den Fakten. In der Nase ist der Ruben zu Beginn dunkel würzig, etwas Leder, eine Prise vom Smoker. Mit Luft kommt dann die für Cabernet Franc typische grüne Aromatik durch, Tomatenblätter, Tapenade aus grünen Oliven, Minze und dazu eine Hand voll schwarzen Johannisbeeren. Am Gaumen recht rustikal mit kerniger Struktur, zupackendem Tannin und frischer Säure. Die Aromatik bleibt dunkel, dazu ein leicht malzig-hefiger Touch und etwas schwarzer Pfeffer, der perfekte Wein zum Jausnbrettl. [AS 06/2023]

Der Cabernet Franc Ruben ist ein Lagenverschnitt, der von 50 Jahre alten Reben stammt, die einen niedrigen Ertrag bringen mit kleinen, konzentrierten Beeren. Die Weinberge stehen auf von Ton und Kalkstein geprägten Böden. Nach der Lese werden die Trauben entrappt und für ca. 30 Tage auf Schale belassen, wodurch der Ruben seine Struktur bekommt. Anschließend wird die Maische sanft abgepresst und für 8 Monate in kleinen Holzfässern ausgebaut.

Der Cabernet Franc mit dem Namen Verschnitt aus vier winzigen Parzellen alter Cabernet Franc-Reben, die insgesamt weniger als einen Hektar groß sind und auf einer Kombination aus Sand und Kalkstein gepflanzt wurden. Die Trauben wurden zwei Monate lang in Cuvées vergoren, bevor sie für ein Jahr in alte Fässer gepresst wurden. Hier zeigt sich die Traube von ihrer energischsten Seite, mit einer Kaskade von Brombeeren, einem Hauch von Pfeffer und der Art von erfrischender Säure, die einen immer wieder aufs Neue anzieht.

Ein elegantes, feinfruchtiges Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc mit viel Frische und intensiver Würze. Für den Carbonet werden nur die besten Trauben aus einem zu gleichen Teilen mit Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon bestockten Weinberg mit Südhang in Vörösmál-Aszófö verwendet. Ganztrauben Gärung in offenen Bottichen für über 2 Wochen mit Zusatz von eigenem Most, also keine reine Maceración Carbonique, sondern Semi Carbonique. Im Anschluss wird direkt abgepresst und in kleine 225-Liter Eichenfässer umgelagert, wo der Wein weitere 10 Monate langsam fertig vergärt und insgesamt ein Jahr auf der Hefe verbleibt. Der fertige Wein wird völlig unbehandelt abgefüllt.

Typische Cabernet-Aromen in der Nase mit würziger Cassis, reifer Zwetschge und süßliche Spitzpaprika, aber ganz bestimmt kein typischer Cabernet, nicht zuletzt durch die zarte Farbtiefe. Deutliche Frische in der Nase, kräutrige Würze und Gewürze, Lorbeer, ein Hauch Piment und Rauch. Im Mund rote Frucht, dunkle Kirschen und Zwetschge mit angenehmen Extrakt und rückgratgebender Säure, mürber Gerbstoff und etwas Tabak. Rauchiger, intensiver Nachhall, aber nicht auslandend, sondern immer auf der frischen Seite. [SV 12/2022]

Der Mont Brouilly ist ein legendäres Stück Land, das bereits den Kelten als rituelle Kultstätte diente bevor es von den Römern unter dem Namensgeber Brulius erobert wurde. Und was macht man als römischer Eroberer wenn man "heilige Erde" erobert hat? Richtig, man ehrt sie auf die nicht ganz uneigennützige Art indem man Weinreben kultiviert. Und die gedeihen auf diesem vulkanischen Felsen, der sich aus Basalt, Silikat und Eisen zusammensetzt, so hervorragend, dass man wirklich viel dafür tut, um die Reben hier vor allem Bösen zu beschützen. So haben die umliegenden Bewohner und Winzer Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem sie drei Jahre lang fast ihre gesamten Trauben an den Mehltau verkloren hatten, eine Kapelle auf dem Mont Brouilly erbaut, auf deren Altar die Inschrift "À Marie contre l’oïdium" zu finden ist. Ob Raphael und Christelle von der Domaine Leonis auch regelmäßig Gebete zum Schutze vor Mehltau in den Himmel schicken wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, dass sie aus den 90 Jahre alten Gamay Reben, die sie hier auf den süd-westlich ausgerichteten Ausläufern des Mont Brouilly bewirtschaften, einen wunderbar konzentriert, würzig-ätherischen Côte de Brouilly erzeugen. Auch beim Mont Brulius setzen die beiden auf Ganztraubenpressung und Spontanvergärung im Betontank, wo er dann noch für weitere 7 Monate reifen darf. In der Nase ätherisch-fruchtig, mit Noten von reifer Kirsche, Cassis und Lorbeer, am Gaumen sehr ausgewogen, eine gelungene Balance aus kompakter, dunkler Frucht und Würze und der erfrischenden Mineralität von dunklem Gestein, begleitet von einer Spur Eisenkraut und einem weichem Tannin, das nie überbordend wird. [LA 11/2022]

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu massiven Ernteausfällen durch Frost, Hagel oder Peronospora kam, entschied sich Fabrice Dodane ähnlich wie sein Freund Ganevat dafür ein Negoce-Linie aufzubauen. Diese Weine laufen unter dem Namen Le Dos D'Chat und hierfür kauft Fabrice Trauben von befreundeten Winzern zu. In diesem Fall sind es Gamay Trauben aus dem Beaujolais, die mit dem Kühltransporter ins Weingut bei Arbois gefahren werden.

Man merkt schon beim ersten reinriechen das Fabrice gute Freunde im Beaujolais hat, denn die Finesse und Feinheit ist sofort spürbar, hellfruchtig und zart, mit weicher Beerenfrucht und filigraner Würze wirkt der GG regelrecht tänzerisch und animierend, glasklar und vibrierend, kein Kitsch, pure Saftigkeit und beerige Wonne. Am Gaumen leichtfüßig und saftig, die Säure bringt geniale Frische, das Tannin ist dezent und auch am Gaumen dominiert eine helle Beerenfrucht, filigraner und frischer als die anderen Beaujolais, die wir im Sortiment haben, schon richtig das Fabrice davon viele Magnums füllt. [CB 02/2023[

Seit dem 2017er Jahrgang gibt es den Teroldego von Foradori auch als leichte Sommervariante Lezèr. Entstanden ist der Wein nach einem verehrenden Hagelschauer kurz vor der Lese, es wurden viele Trauben beschädigt. Das Team um Elisabetta musste schnell reagieren, der Lezèr war geboren. Kurze Maischestandzeit bis zu 24 Stunden, dann auf die Kelter und in Ton-Amphoren, Holz und Beton vergoren. Der Lezèr geht sowohl als dunkler und seriöser Rosé oder als leichter, trinkanimierender Rotwein durch, er sollte auf jeden Fall leicht gekühlt getrunken werden. Der Wein duftet verführerisch nach Walderdbeeren, Veilchen und einem Hauch Bleistift. Am Gaumen eine strahlige Textur, rotfruchtig - saftig - frisch, mit wenig aber angenehm mürbem Gerbstoff, im Finale dezente Cremigkeit (ein Anflug von Himbeer-Joghurt). Eine tolle Ergänzung des Foradori-Sortiments, passt perfekt in den Sommer und zum Grillen. [GB 08/2023]

Mit dem 2017er Jahrgang bekam der red den Namenszusatz naked - und was hat sich am Wein geändert? Eigentlich nicht viel, denn auch schon in den Jahren davor stammten die Trauben aus den eigenen, biologisch bewirtschafteten Weingärten und der Wein wurde möglichst schonend verarbeitet. Der neue Name naked red soll nur noch stärker darauf hinweisen, das hier außer Trauben (und ein wenig Schwefel zur Füllung) nichts im Wein ist, ein wirkliches Naturprodukt. Der naked red ist eine Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent, die Trauben stammen von beiden Seiten des Neusiedler Sees. Westlich aus den Hanglagen des Leithagebirges, wo die Reben auf Kalk und Schiefer stehen. Östlich des Sees von der schottrigen Parndorfer Platte und aus dem humosen Heideboden.

Herbe Nase nach Sauerkirschen mit Pflaumen im Hintergrund, auch etwas rote Beeren, pfeffrige Würze, gelungener Maischetouch. Am Gaumen ein sehr "erwachsener" Rotwein, feine Säure, dezentes Tannin, blättrig, rauchig, Zwetschgenfrucht, ein Hauch Zimt, ein leichter Naturwein, sehr harmonisch und gut zu trinken. Großartiges PLV! [GB 02/2020]

Mit dem 2017er Jahrgang bekommt der red den Namenszusatz naked - und was hat sich am Wein geändert? Eigentlich nicht viel, denn auch schon in den Jahren davor stammten die Trauben aus den eigenen, biologisch bewirtschafteten Weingärten und der Wein wurde möglichst schonend verarbeitet. Der neue Name naked red soll nur noch stärker darauf hinweisen, das hier außer Trauben (und ein wenig Schwefel zur Füllung) nichts im Wein ist, ein wirkliches Naturprodukt.

Auch in 2017 ist der naked red eine Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent mit sehr typischer intensiver Kirscharomatik, etwas rote Beeren, pfeffrige Würze, schön eingebundene Tannine und ein sehr leichter Körper - ein unkomplizierter Tischwein der immer und überall schön zu trinken ist. Der red stammt von beiden Seiten des Neusiedler Sees. Westlich davon aus den Hanglagen des Leithagebirges, wo die Reben auf Kalk und Schiefer stehen. Östlich des Sees von der schottrigen Parndorfer Platte und aus dem humosen Heideboden. [CB Jg. 2017]

Null Ohm rot 2022 ist das Gegenstück zu seinem weißen Bruder, und mit diesem Jahrgang kam hier auch kein Dornfelder mehr zum Einsatz sonder einzig und allein Spätburgundertrauben aus französischen Top-Klonen. Qualitativ ein großer Sprung zu den vorherigen Jahrgängen. Ausgebaut im kleinen und großen Holzfass bringt der Null Ohm rot eine energiegeladene, rotbeerige Frische ins Glas, die an einem Spätsommerabend im September für ungemeines Trinkvergnügen sorgt. Kühl, fokussiert und mit feinem Gerbstoff, das ist ernsthaftig und tiefgründig, mit straffer Textur, feiner Frucht und viel Lebendigkeit. [CB 09/2023]

Wer noch nie von Pineau d'Aunis gehört hat muss sich nicht schämen. Es ist eine autochthone Rebsorte an der Loire, die gerade mal noch auf etwa 400 Hektar wächst. Wegen ihrer Anfälligkeit für diverse Krankheiten ist die Traube nicht besonders beliebt bei den Winzern. Élisabeth und Benoît Jardin von Les Maisons Rouges scheinen ein Händchen dafür zu haben. Würzig, zarte, hochspannende Weine bringen die beiden aus der divenhaften Rebsorte hervor.

Für den Alizari werden ausschließlich Trauben aus den ältesten, bis zu 100 Jahre alten Parzellen des Weinguts verwendet. Die Rebstöcke wachsen auf von vulkanischem Gestein durchzogenen Lehm- und Tuffböden. Nach der Lese (von Hand natürlich) folgt die Mazeration zum Teil mit ganzen Trauben und ein 18-monatiger Ausbau in 224l-Fässern.
Ein Wein, der Luft braucht! Geben Sie ihm Zeit, er wird es Ihnen danken. Blassrot fließt er ins Glas und scheint sich in der Nase von Minute zu Minute zu verändern. Zunächst ist da etwas leicht Animalisches, reife Cassisfrucht, dunkle Kirsche, gepaart mit süßer Vanille, frisch gerösteten Kaffeebohnen und Leder. Anfänglich vielleicht etwas sperrig. Nach etwas Zeit in der Karaffe macht er auf, wird immer pfeffriger und kräuterwürziger. Am Gaumen zeigt er dann seinen Feinsinn, seine Eleganz. Hier ganz klar auf der rotfruchtigen Seite mit viel Sauerkirsche, großer Frische und zartem Tannin, das sich geschmeidig um den Gaumen legt. Alles in allem ein Rotwein der leichten Sorte, gestützt von einem feinen Holzgerüst, das Halt gibt, aber die frische Frucht keineswegs überdeckt. Ein toller Vertreter einer unbekannten Rebsorte.

Pineau d'Aunis - die Rebsorte für leichte, frische elegante Rotweine aus dem Loiretal. Im Gegensatz zum Cabernet Franc, der mengenmäßig an der Loire bei Rotweinen tonangebendend ist, sind Weine aus Pineau d'Aunis immer zarter, heller und feiner, mineralischer und das Tannin weniger ruppig. Da macht auch der "Garance" von Les Maisons Rouges keine Ausnahme. Während im "Alizari" die alten Reben cuvetiert werden, beträgt das Alter der Pineau d'Aunis Rebstöcke deren Trauben in den "Garance" wandern 15 bis 50 Jahre. In der Nase feine rote Früchte wie Johannisbeere, Kirsche, Hagebutte, ätherische Aromen von Brombeerblättern, Minze und ein dezente Rauchigkeit wie nasser Asphalt nach einem Sommerregen. Direkt nach dem Öffnen ist da auch noch ein bisschen was Animalisches, mit etas Luft verfliegt dieser Duft aber schnell und macht Platz für die Rotfruchtigkeit. Am Gaumen wundervoll lebendig und saftig! Die rote Johannisbeere bekommt noch einen Touch von roter Paprika und eine leichte Pfefferwürze an die Seite gestellt, das ist filigran und leicht, aber dabei keineswegs wässrig, sondern hat Persönlichkeit und Komplexität. Gerade jetzt im Sommer eine wunderbarer Begleiter zu gegrilltem Fleisch und Gemüse. [LA Jg.2020]

Ein Pinot Noir aus Ungarn, genauer aus Sopron am Ödenburger Gebirge mit Schiefer im Unterboden. Urtümliche Nase nach roten Beeren, eingelegte Pflaumen, Gewürzstrauß mit Anleihen von Zimtstange und Nelken, Nuancen von morschem Holz. Am Gaumen sehr einnehmende Breite, feinverwobene Säure mit einem Hauch Tannin, das Holz unmerklich, aber in der Struktur unterstützend, leicht erdig, bäuerlich mit etwas Maischegeschmack, bleibt sehr natürlich und erfrischend bis zum Finale. [GB Jg. 2016]

Wonach riecht eigentlich Freundschaft? Geht man nach Christian Tschida, wäre die Antwort wohl nach roten Beeren, Kirsche und erdig, warmer Würze wie von einem unaromatisierten Pfeifentabak. So wohlig und gleichzeitig betörend riecht zumindest sein Pinot Noir Brutal, und dieser Wein ist schließlich eine Reminiszenz an seine langjährige Freundschaft mit dem Team der in der Weinszene international bekannten "Bar Brutal" in Barcelona. Die alten Pinot-Reben aus der Toplage Purbacher Eisner (Westufer des Neusiedlersees) wurzeln hier auf vom Muschelkalk dominierten Boden. Sorgfältige Weinbergsarbeit, verhältnismäßig kurzer Maischekontakt und der Ausbau im gebrauchten Holz sorgen dafür, dass dieser Wein (wie alle Tschida Weine) nie schwer wird oder aufdringlich. Wie bei einer guten Freundschaft behält er auch nach langer Zeit im Glas stets noch eine mineralische Frische, die einem Energie schenkt anstatt sie einem zu rauben. Das Tannin zart, aber so eingesetzt, dass man gleich den nächsten Schluck trinken will. Und das kann man bei einem Rotwein mit nur 10,5%, der dabei aber so eine Tiefe hat, dass er einem niemals langweilig wird, halt auch mal bis zum Morgengrauen machen. So wie mit einem guten Freund! [LA, 09/23]

Les Gaudrettes ist der saftige, trinkige Pinot Noir der Domaine de Saint-Pierre; auf Kalkboden gewachsen, danach in ganzen Trauben gepresst (Maceration Carbonique) -- eine Technik die sonst vor allem im Beaujolais zum Einsatz kommt und besonders trinkanimierende Weine hervorbringt. Schließlich ganz ohne Schwefel auf die Flasche gefüllt.

Der Fermentationstechnik entsprechend hell-luftiges und leicht wolkiges kamin- und granatapfelrot im Glas. In der Nase ein faszinierendes Zusammenspiel aus Unterholz, feuchtem Herbstlaub und Pilzen einerseits, einem ganzen Korb reifer Beerenfrüchte, Süßkirschen und Himbeeren, andererseits. Da ist Blutorange, da sind blanchierte Mandeln. Am Gaumen dann direkt unfassbar saftig, mit einer frischen, tänzelnden Säure, die im Aromenkomplex wunderbar eingebunden ist. Dazu ein paar Gerbstoffe, die sich zurückhalten, dem Wein aber Struktur und Körper geben, mehr als seine sanfte Blässe vermuten lässt. Wieder finden sich jede Menge roter Früchte, frische, junge rotbackige Pflaume, aber auch Kräuterigkeit und ein wenig Heu. Dieser Wein bleibt noch lange am Gaumen. Hat Nachhall. Ein Pinot Noir, der das Verständnis von dieser vielseitigen Rebsorte wundersam erweitert! [AK 12/2023]

Les Gaudrettes ist der saftige, trinkige Pinot Noir der Domaine de Saint-Pierre; auf Kalkboden gewachsen, danach in ganzen Trauben gepresst (Maceration Carbonique) -- eine Technik die sonst vor allem im Beaujolais zum Einsatz kommt und besonders trinkanimierende Weine hervorbringt. Schließlich ganz ohne Schwefel auf die Flasche gefüllt.

Der Fermentationstechnik entsprechend hell-luftiges und leicht wolkiges kamin- und granatapfelrot im Glas. In der Nase ein faszinierendes Zusammenspiel aus Unterholz, feuchtem Herbstlaub und Pilzen einerseits, einem ganzen Korb reifer Beerenfrüchte, Süßkirschen und Himbeeren, andererseits. Da ist Blutorange, da sind blanchierte Mandeln. Am Gaumen dann direkt unfassbar saftig, mit einer frischen, tänzelnden Säure, die im Aromenkomplex wunderbar eingebunden ist. Dazu ein paar Gerbstoffe, die sich zurückhalten, dem Wein aber Struktur und Körper geben, mehr als seine sanfte Blässe vermuten lässt. Wieder finden sich jede Menge roter Früchte, frische, junge rotbackige Pflaume, aber auch Kräuterigkeit und ein wenig Heu. Dieser Wein bleibt noch lange am Gaumen. Hat Nachhall. Ein Pinot Noir, der das Verständnis von dieser vielseitigen Rebsorte wundersam erweitert! [AK 12/2023]

Auf dem Etikett steht Portugieser, ebenso auf unserer Homepage und im Weinbaukataster angeblich auch, man muss aber trotzdem erstmal alles aus seinem Kopf löschen, was man über die Sorte dachte. Dieser Portugieser von Collective Z hat nämlich gar nichts mit herkömmlichen Weinen dieser Sorte zu tun. Der Weingarten ist eine 50-jährige Parzelle im Berntal, der zu einem großen Teil noch mit wurzelechten Reben bestockt ist und auf kargem Kalkstein mit rötlichen, eisenhaltigen Einschlüssen steht. Die Trauben werden im ganzen verarbeitet, mit den Füßen eingemaischt und im offenen Bottich vergoren, das passiert quasi ohne Maischebewegung, die Rappen werden aber nach und nach mit den Händen aus dem Bottich entfernt.
Der Bernvalley beginnt mit einer sagenhaften Konzentration, dicht und komplex, dunkel, rauchig und mit tiefer Beerenfrucht, bleibt aber fokussiert und engmaschig, hier ist kein Gramm Fett oder irgendeine Frucht die zu viel Reife suggeriert, zur Rauchigkeit kommen eher noch kühle Aromen hinzu, Eukalyptus und Koriandersamen, Schwarzkirsche und Ribiseln. Am Gaumen mit vibrierendem Druck, der Gerbstoff packt zu, löst sich dabei jedoch filigran und mürbe auf, die Struktur ist weitmaschig und kernig, das ist kein filigraner Leisetretter, aber dieser bäuerliche Charme macht ihn ungemein animierend, denn der Speichelfluss läuft auch Hochtouren und die frische Säure hält ihn schlank und lebendig. Ein genialer Rotwein, egal aus welcher Sorte! [CB 09/2022]