Cask

Der Alte Reben Weiss ist eine Cuvée aus Welschriesling und Weißburgunder von 40 bis 60-jährigen Rebstöcken. Die Trauben bekommen eine ausgedehnte Maischestandzeit und werden spontan im Großen Holzfass vergoren. Nach der Gärung bleibt der Wein ein ganzes Jahr im Fass auf der Vollhefe und wird unfiltriert und mit minimaler Schwefelzugabe abgefüllt. In der Nase ist kaum Frucht vorhanden, der Wein ist ruhig und zurückhaltend, würzig und rauchig, etwas Heu, florale Anklänge und etwas Wacholder, kraftvoll und doch dezent. Am Gaumen beginnt die feine Säure, dann kommt gehöriger Grip dazu, mürbe Tannine von der Standzeit und wieder dezente Würze, Birnenschale und etwas Quitte, ein Hauch ätherische Noten, wieder Wacholder und etwas Anis, reif und feingliedrig, ein außergewöhnlicher Wein für alle die Struktur mögen. Wenn er gleich nach dem Öffnen getrunken werden soll, tut Karaffieren sicherlich gut. [CB Jg. 2017]

Die Nummer 3 des Hidden Treasures Projekt von Roland Velich kommt vom Plattensee. Auf den vulkanischen Böden am nördlichen Ufer wird seit Jahrhunderten Weißwein angebaut. Riesling und Furmint haben in der Region lange Tradition und werden in der Volume 3 zu gleichen Teilen in einer spannenden Cuvée verarbeitet.

Frisch geöffnet kommt vor allem der Riesling schön zur Geltung. Der Duft von Pfirsich und gelbem mürbem Apfel wird von intensiven Kräuternoten und Wacholder unterstützt. Mit Luft gesellt sich eine bienenwachsige und für Furmint typische Aromatik dazu, begleitet von kandierter Papaya. Auf der Zunge dann deutlich kühler, wieder viel Kräuterwürze, etwas Limette und Quitte. Säure und Alkohol liefern sich ein spannendes Duell, bis sich die feste Mineralik einmischt und für Ruhe sorgt. Anspruchsvoller Stoff mit kühler Würze, karg und doch saftig animierend. PLV! [AS Jg. 2020]

Das weiße Pendant zum Out of the dark. Dafür pressen Gernot und Heike Heinrich die Blaufränkisch-Trauben direkt und lassen den Most spontan vergären. Ein Blaufränkisch Blanc de Noirs also. Der Ausbau erfolgt in großen Holzfässern sowie in Amphoren und - wie der rote Bruder - ungefiltert, ungeschönt und ganz ohne zugesetzten Schwefel abgefüllt. Das verleiht ihm eine Wildwüchsigkeit, etwas Ätherisches und unglaublich Faszinierendes. Der Into the light duftet nach Wiesenblumen, Jasmintee, Heu, mürbem Apfel, etwas Aprikose, Kamille, Fenchelgrün und einem Hauch Bienenwachs. Am Gaumen geht es genauso energetisch weiter aber im Vergleich zum kühlen 2021er kommt der 22er etwas kraftvoller und mit mehr sonniger Power daher. Auch er spielt eine ganze Klaviatur an Zitrusfrüchten: Zitrone, Limette, Pomelo, Grapefruit, Kumquat, dazu kommen aber reife Mirabellen und ein Hauch gelber reifer Apfel. Die dezente Süße (aber nicht mehr als 2g/L!) ist dem trockenen Jahr 2022 geschuldet, in dem die Rebstöcke mit Nährstoffmangel zu kämpfen hatten und die Gärung dadurch etwas früher abbrach. Seine kernige Säure konnte er sich trotzdem bewahren, genauso wie die steinige Mineralik und der fast schon salzige Eindruck. Vielleicht nicht mehr ganz der leichte Terrassenwein, dafür ernsthafter und mit ordentlich Power. Am besten neben seinem roten Bruder probieren, denn die beiden gehören einfach zusammen. Wie Falco in seiner ersten Strophe singt: "Ich krieg' von dir niemals genug" und so ist es! [AS 02/2024]
 

maischevergorener Naturwein aus 35% Pinot Blanc, 35% Grüner Veltliner, 15% Chardonnay, 10% Muskat Ottonel und 5% Sauvignon Blanc, in gebrauchten Barriques und Amphoren ausgebaut. Sattes Goldgelb, in der Nase Mirabellengelee, Grapefruitzeste, feine Kräuterwürze mit Waldmeister, dazu exotische Noten nach Maracuja, phenolisch unterlegt. Am Gaumen eine sämige Textur mit gutem Schmelz, zarte Säure aber viel Grip vom Schalenkontakt, sehr stimmiger Amphorenwein mit schönem Trinkfluß. [GB, Jg. 2021]

Ein frischer Chardonnay aus dem Stahltank, in der Nase ein schnörkelloser Beginn: grüner Apfel (schale), auch Stachelbeeren und grüne Gartenkräuter mit einem Hauch Estragon oder Maggikraut. Am Gaumen eine straffe Textur, für Chardonnay sehr lebhaft in der Säure, bleibt dadurch frisch und läuft feinziseliert runter, wieder etwas kräutrig im Nachgeschmack. [GB Jg. 2019]

Die ganze Welt lechzt mal wieder nach Chardonnays aus Frankreich. Wir haben hier allerdings die Preis-Leistungs-Geheimwaffe aus dem Burgenland, die den Bourgognes dieser Welt nur die mineralisch-kalte Schulter zeigt. Und das bereits seit dem Jahrgang 2013. An den gestylten, reduktiven und vom Holz dominierten Chardonnays, sei es aus Frankreich oder von den Nachahmern aus allen anderen Ecken Europas, haben wir uns in den letzten Jahren etwas satt getrunken und suchen vielmehr nach aromatisch tiefgründigen, offenen und vom Boden geprägten Weinen dieser Sorte. Die besten davon finden sich wahrscheinlich im Jura, doch die Wein von Größen wie Ganevat, Labet oder Saint Pierre sind kaum zu bekommen und ziehen auch ordentlich am Geldsackerl.

Hier kommt der geniale 2022er Chardonnay Leithaberg von Heike und Gernot Heinrich ins Spiel. Die perfekt ausgereiften Trauben von Kalk- und Schieferböden aus hochgelegenen Weinbergen am Nordende des Neusiedlersees bringen viel Lebendigkeit und Frische mit in den Keller, wo sie mit viel Trub ausschließlich in großen, gebrauchten Holzfässern ausgebaut werden. So kann kein Holz das geniale Terroir übertönen. Wir empfehlen, den frisch gefüllten und deshalb noch schüchternen Chardonnay etwas liegen zu lassen, unbedingt ausreichend Luft zu geben und nicht zu kalt einzuschenken, damit er sein ganzes Potenzial entfalten kann.

Der Leithaberg beginnt leicht und frisch, mit etwas Zitrus und kühler, kalkiger Mineralik, mit Luft schnell zeigt sich eine spannende Entwicklung. Die Aromatik wird dunkler, mit tiefer Würze und feiner Frucht, dazu eine dezente Rauchigkeit und ein Hauch Wachs. Schon die Nase spiegelt die Kalk- und Schieferböden ungeschminkt wider. Am Gaumen mit salzigem Beginn, bizelig und engmaschig, Salzzitrone und etwas Karamel, reife Ananas und etwas Quitte, vibrierend und mit feinem Gerbstoff, wie in der Nase kommt hinten raus etwas Wachs, dazu wird er dunkler und würziger. Der Chardonnay Leithaberg ist jetzt bereits in einer genialen Balance und zeigt eine unbändige Mineralik, ein grandioser Chardonnay, der zu diesem Preis ein echtes Schnäppchen ist.

Dieser Chardonnay von den Heinrichs stammt von kalk- und glimmerschieferhaltigen Osthängen des Leithagebirges, für einige Stunden auf der Maische belassen, spontan vergärt und anschließend 10 Monate auf der natürlichen Hefe im großen Eichenfass gereift. In der Nase mischen sich rauchige und gelbfruchtige Noten, Speckbirne, Melone und ebenso zarte florale Nuancen. Am Gaumen eine eher weiche Textur mit angenehmen Schmelz, die Säure bildet aber einen stützenden Rahmen für die kräftig nussigen und gelbfleischigen Aromen die sich nun auf der Zunge breit machen. Mit etwas mehr Luftzufuhr kommt die Phenolik schön zur Geltung, die den würzigen Charakter des Chardonnay Leithaberg unterstreicht und den Trinkfluss nochmal erheblich ankurbelt. [LA 04/2023]

Klassisch im Stahltank ausgebauter Chardonnay, helles Gelb mit grünlichen Reflexen, in der Nase viel Frucht, Birnen, grüner Apfel, auch exotische Noten wie Limetten und grüne Bananen. Am Gaumen eine fruchtig-frische Textur, gutes Frucht-Säure-Spiel, lebendige Säure, wieder Apfel und Limette, auch eine Nuance Brennnessel, hat Biss bis zum Schluss. Ein frecher Chardonnay, der sowohl Solo als auch als Speisenbegleiter viel Freude bereitet! [GB Jg. 2016]

Ein Weißburgunder der in Sopron auf Schieferboden steht und eigentlich ein Pinot Noir hätte werden sollen, doch die Rebschule lieferte das falsche Material. Dieser Fauxpas ist jetzt aber auch schon bald 20 her, und dass Franz Weninger ihn nicht behoben hat hat nichts mit Faulheit, sondern vielmehr mit dem durchaus guten Ergebnis dieses "Missgeschicks" zu tun. Spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren, präsentiert sich auch der 21er Jahrgang mit einer bemerkenswerten Vitalität. Eine zarte Cremigkeit dank biologischem Säureabbau, gleichzzeitig eine mundwässernde Säure und die erfrischenden Zitrus- und Kräuteraromen und der salzige Abgang geben diesem Wein auf der einen Seite Kraft und gleichzeitig eine spritzige Leichtigkeit. [LA 09/23]

Ein Weißburgunder der in Sopron auf Schieferboden steht und eigentlich ein Pinot Noir hätte werden sollen, doch die Rebschule lieferte das falsche Material. Dieser Fauxpas ist jetzt aber auch schon bald 20 her, und dass Franz Weninger ihn nicht behoben hat hat nichts mit Faulheit, sondern vielmehr mit dem durchaus guten Ergebnis dieses "Missgeschicks" zu tun. Spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren, präsentiert sich auch der 21er Jahrgang mit einer bemerkenswerten Vitalität. Eine zarte Cremigkeit dank biologischem Säureabbau, gleichzzeitig eine mundwässernde Säure und die erfrischenden Zitrus- und Kräuteraromen und der salzige Abgang geben diesem Wein auf der einen Seite Kraft und gleichzeitig eine spritzige Leichtigkeit. [LA Jg. 2021]

Der Furmint steht erst seit wenigen Jahren in der Weingärten von Triebaumers, KRISTALLIN ist also keine Lage sondern Ausdruck und Zielsetzung wie der Wein schmecken soll. In der Nase etwas nussig-würziges, dann Ananas, weißer Pfirsich, ein Hauch Quitte und dunkler Stein. Am Gaumen eine straffe Textur mit sehr lebendiger Säure, schöner Salzigkeit, dazwischen zarter Schmelz, gelber Apfel, animierender Gesamteindruck. Eine aufkommende Rebsorte - die Sie unbedingt mal probieren sollten. [GB 04/2023]

Dieser Furmint stammt von der Lage Kalkofen in Ritzling kurz "vom Kalk", die Rebstöcke sind mittlerweile 20 Jahre alt, von Hand wurden 35hl geerntet, der Most kriegt natürlichen Sauerstoffkontakt, wird spontan in 500 Liter Fässern vergoren und auf der Vollhefe ausgebaut, unfiltriert und ohne Schwefelzugabe gefüllt. In der Nase frische Limetten, Apfel, Zitronenmelisse, Grapefruitzeste, dazu ein toller floraler Touch nach weißen Blüten, etwas Zimtstange. Am Gaumen eine seidige Textur mit einer eleganten Säure, mittlerer Körper, fein strukturiert, zart salzig, klar wie ein Gebirgsbach, wieder Zitrus- und Apfelnoten, gut balanciert. Ein grandioser Furmint in dieser Preisklasse! [GB 07/2023]

unfiltriert - Maischegärung - keine Sulfite zugesetzt!

Helles Strohgelb mit zartem Kupferton, die intensive Nase erinnert an Rosenwasser, Litschi und Honig, am Gaumen vollmundig und kräftig, ausgeprägte Traminernoten, weiche Säure, kräftig im Nachhall. Die bis zu 50 Jahre alten Reben stehen teils auf Schiefer und Lehm mit sandigen Untergrund und bevor der Most ins Holzfass geht, verweilt das Traubengut kurzzeitig auf der Maische um etwas Farbe, Gerbstoff und die sortentypische Aromatik zu gewinnen. Für Liebhaber von intensiven, aromageprägten und blumigen Weißweinen ist dieser Traminer besonders empfehlenswert. [NH Jg. 2018]

 

Bei Grüner Veltliner aus dem Burgenland vermutet man meist opulente und kraftvolle Weißweine. Bei Wachter-Wiesler ist das nicht ganz der Fall. Der Eisenberg ist bekannt für seine Top-Blaufränker und als Leit-Weißweinsorte gilt der Welschriesling. Weissburgunder und Grüner Veltliner sind doch etwas von der Bildfläche verschwunden. Mit dem Jahrgang 2021 bringt Christoph Wachter-Wiesler einen sehr funky aber komplexen Veltliner in die Flasche. In der Nase leicht animalisch, strohig, durchaus präzise Frucht, gelbe Frucht wie Birne, Quitte. Dezente Würze gepaart mit feiner Hefearomatik - der erste Eindruck wirkt wilder aber mit Zeit und Luft entwickelt sich der Wein an Aromatik sehr spannend und seriöser weiter. Am Gaumen dann, geballte gelbe Frucht, etwas Weißkraut, viel Druck und powervolle Textur. Floral, nicht grün sondern eher getrocknete Blüten wie Kamille. Mineralität und Würze verleihen dem Wein eine notwendige Frische und Spannung. Ohne der markanten Säurestruktur würde der Wein deutlich mächtiger und satter wirken. Langer Abgang, stoffig, kein Wässerchen und alles andere als jung, spritziger Veltliner. Optimaler Speisenbegleiter (siehe Rezeptempfehlung auf unserem Weinblog) [NH 01/2024] 

Ein moderner Grüner Veltliner aus der Lage Edelgraben in der Ortschaft Breitenbrunn, ein Teil Ganztraubenpressung -der Andere einen Tag auf der Maische, nach gemeinsamer spontaner Gärung für ein Jahr auf der Vollhefe im großen Holz ausgebaut. Helles Goldgelb, in der Nase eine intensive Phenolik, Topfenstrudel, Quitte, etwas rote Apfelschale und eine Spur Kräuter. Am Gaumen eine sehr stoffige Textur, durchaus sämig, Weißbrotkruste, sehr präzise Säure, leichter Gerbstoff, sogar leicht erdig, ausgewogene Struktur, bleibt -und bleibt - und bleibt. [GB Jg. 2019]

Die handgelesenen Trauben für diesen exzeptionellen Grünen Veltliner stammen von alten Reben in der kühlen, extrem kalkhaltigen Lage Lindauer in der Leithaberg Gemeinde Jois. Traditionell im Holzfass vergoren, 12 Monate Ausbau auf der Vollhefe. Ein astreiner Naturwein, intensiver Duft nach Hopfen und Malz, dazu herber Apfel, würzig, floral, vielschichtig. Am Gaumen eine magere Textur, kräutrig herb und leicht bitter, sehr erfrischend, wieder Apfelfrucht, dazu ein intensives Säurespiel, phenolischer Grip und zarte Hefe bim Finish. [GB Jg. 2020]

Ein Grüner Veltliner, der keiner ist, naja zumindest kein typischer und das ist auch gut so. Denn es ist eine große Bereicherung, dass Veltliner auch aus dem allzugleichen Schema ausbrechen kann! Aus der grandiosen Lage Edelgraben am Leithaberg, draufschreiben darf er aber eigentlich gar nix, da der Wein trüb abgefüllt wurde und deshalb keine Prüfnummer bekommt.
In der Nase eine leichte Reduktion und Wildheit, wird aber nicht zu extrem, viel Kräuterwürze und kühle Aromen, extrem komplex und einnehmend, ein Hauch Dörrobst und Hefe, dann wieder Zitronenmelisse und Pimientos, verändert sich rasend schnell. Am Gaumen mit kernigem Zug und Kalkmineralik, dazu aber auch eine Portion Charme, bizelige Struktur mit zartem Grip, ein Hauch Stachelbeere, dazu Limette und Grüner Tee, genialer Stoff, der einfach Spaß macht, weil man sich damit stundenlang beschäftigen könnte, allerdings wird die Flasche dafür zu schnell leer sein. [CB Jg. 2019]

Weinempfehlung von Dominik Kneidl
»Das Weingut Joseph habe ich letztes Jahr auf der Naturweinmesse „Karakterre“ in Wien kennen und auch gleich bewundern gelernt. So in sich ruhend wie die Menschen, welche den Wein erzeugen, so ausgeglichen sind deren Weine. So eine Balance findet man selten! Wahrscheinlich ist es auch die Machart, keine Hilfe im Keller, etwas Maischestandzeit, was einem Grünen Veltliner meiner Meinung nach immer gut tut, wenn es um Textur geht und man noch eine Ebene mehr aufbauen will. Man sollte ihm Zeit gebend damit er so zur Entfaltung kommt wie „er“ es letztendlich will. Ein Wein bei dem ich sofort Lust auf den nächsten Schluck habe, aber auch ideal als Speisenbegleiter. Wenn man ausgewogene, in sich ruhende, aber zugleich Weine mit Zug sucht, dann ist man bei Joiseph richtig.«

Ein etwas anderer Veltliner, spontan ein paar Tege auf der Maische vergoren, im großen neutralen Holzfass auf der Hefe ausgebaut, kräftiges Goldgelb, leicht hefetrüb. In der Nase eine tolle Mischung aus Limettenschale, Boskop-Äpfeln, zarte Hefebrioche, leichte ätherische Anklänge und auch etwas Popcorn (von der Reduktion). Am Gaumen eine satte Textur, wuchtig, extraktdicht, dazu eine lebendige Säure, dabei geschmeidig, zarter Orangenschalen-Bitterton, Zitrusnoten im Nachhall. Ein empfehlenswerter Naturwein-Einsteig! [GB Jg 2019]

Manila, der etwas andere Grüne Veltliner! Es ist der Einstieg in die Naturweinserie von Martin Nittnaus. Vergoren wird spontan in der Amphore, zu einem Drittel sind es ganze Trauben, die Frische und Saftigkeit reinbringen sollen. Anschließend bleibt der Wein in der Amphore und wird dann ungeschönt und unfiltriert abgefüllt. In der Nase zarte Reduktion, Feuerstein, Grapefruitzeste, dazu kommen leicht herbale Nuancen und etwas Würze. Am Gaumen feiner Gerbstoff, Brennesel, Kamille wieder etwas Grapefruit mit frischer Säure und gutem Grip. [ND Jg. 2021]

Ein Grüner Veltliner ohne traditionelle Interventionen im großen Holzfass ausgebaut, heißt: ohne Batonnage, ohne Auffüllen (daher leicht oxydativ), ohne Schönung, ohne Filtrierung und ohne Schwefel - aber dafür mit sehr viel Hefetrub abgefüllt. Ein Wein auch geschmacklich weit ab vom Mainstream! In der Nase eher verhalten, Apfelstrudel und Mirabellenkompott, eine winzige Spur Joghurt, zarte ätherische Nuancen, nasser Stein. Am Gaumen eine intensive Textur wie man sie so kaum kennt, großes Wechselspiel: cremig und sauer, herb und süss, Hefe und Frucht, die Säure wird mit Luft zum tragenden Element, dazu etwas Salz, das gibt ihm letztlich den großartigen Zug. Unbedingt Dekantieren! [GB 07/2023]

Der Grüne Veltliner von Moric aus der Ortschaft Sankt Georgen ist kein herkömmlicher Veltliner, ausgebaut in 500 Liter Fässern, gewachsen auf Kalkboden und von Alten Reben, zielt der Wein eher in die Richtung der Burgundersorten. Frisch geöffnet kommt die Nase sehr floral daher, Rosen und Veilchen, dazu im Hintergrund eine leichte Rauchigkeit, kühle und eher subtile Nase, die den Kalk schon erahnen lässt. Am Gaumen dann von Beginn an mit fast spröder Kalkmineralik, minimalistisch und feingliedrig, zeigt nur im Ansatz, was da noch kommt, im Hintergrund ein reifer rosa Pfirsich, sonst eher verhaltene Fruchtausprägung, bizelige Struktur, bis eine leichte Cremigkeit zum Abgang hin einsetzt. [CB Jg. 2014]

unfiltriert - Maischegärung - keine Sulfite zugesetzt!
Aromen von Quitten, Safran, Birne und Pfirsich, einladend und geheimnisvoll, dabei ein kompaktes, straffes Gerüst, lang anhaltend, tiefgründig, vibrierend im Abgang.

Eine Cuvée aus Grüner Veltliner und Sauvignon Blanc -wie alle Trauben bei Christian Tschida- vom Leithaberg, über 10 Monate im großen Holzfass ausgebaut. In der Nase erster Eindruck schon leicht duftig vom Sauvignon, dann aber sehr gediegene mürbe Apfelschale, gelber Pfirsich, ein Hauch Zitronenmelisse, etwas von "Linzertorte". Am Gaumen eine drahtige Textur mit guter Säure, zarte Mineralik, feine Phenolik, mit Luft öffnet er sich - schmeckt ein bisschen wie Apfelstrudel, bleibt sehr gut und lange haften. [GB 09/2023]

Peter Moser schreibt im Falstaff: Zart getrübtes mittleres Grüngelb, Silberreflexe. Feine gelbe Tropenfrucht, ein Hauch von Kräuterwürze, zart nussig unterlegte kandierte Orangenzesten. Saftig, mittlerer Körper, weiße Pfirsichfrucht, mineralisch-zitronig im Abgang, Kumquatzesten im Nachhall, salzig, ein lebendiger, leichtfüßiger Speisenbegleiter. Und vergibt dem Naturwein 95 Punkte!

Der Koreaa von Judith Beck ist ein Gemischter Satz der zum großen Teil aus Grüner Veltliner, Scheurebe, Weissburgunder, Neuburger und Welschriesling besteht, dazu kommen aber zahlreiche weitere Sorten. Die Trauben werden wie beim gemischten Satz üblich, gemeinsam gelesen und bekommen drei Tage Maischestandzeit, bevor es in große, alte Holzfässern zur Gärung geht. Im Frühling des nächsten Jahres wird dann direkt von der Vollhefe gefüllt. Die Lage in Gols heißt eigentlich Fürstliches Prädium, wird aber seit dem sich Judith erinnern kann im Golser Dialekt nur Korea genannt.

In der Nase schwingt beim Koreaa immer eine frische und feine Duftigkeit mit, blumig und leichtfüßig animierend, dann kommt etwas mehr Fülle und neben reifer Birne auch etwas Würze, Safran und Koriandersamen, Blutorange und etwas Minze. Lebendig und dabei mit einer wunderbaren Ruhe, passt ziemlich gut zur Winzerin. Am Gaumen ist diese Ruhe und die Balance ebenfalls zu spüren, zuerst sehr dezent mit Umami und tänzenlder Struktur, dann kommt auch hier Würze und ein breiterer Körper, wenn der Wein kühl ist, fließt er sehr leicht und ist filigran, mit Temperatur kommt mehr Power und Struktur durch, der Grip nimmt zu und er bleibt noch intensiver am Gaumen, die Duftigkeit der ersten Nase bleibt aber durchwegs erhalten und gibt dem Wein die florale Art mit femininer Eleganz. [CB Jg. 2021]

Das österr. Weingesetz verbietet es die Sorte, der Lindenblättrige (ungarisch Hárszlevelü) und auch Jahrgang zu nennen, obwohl es sich um eine für das Gebiet historische Sorte handelt. Serviert im 19. Jahrhundert auf königlichen Festtafeln aber trotzdem in Vergessenheit geraten, bis sie von Pepi Umathum als "Königlicher Tafelwein" wieder belebt worden ist.

Helles Goldgelb, in der Nase fruchtige Aromen nach Birne und Steinobst, etwas Honig, am Gaumen kernig, fest und voll, pikant würzige Note mit Nuancen von weißem Pfeffer und floralem Touch von Lindenblüten. Die Weine dieser Sorte sind sehr straff, von guter Haltbar- und Langlebigkeit, außerdem werden sie mit zunehmender Reife dem Riesling ähnlich.

Der Mash Pitt von Gerhard Pittnauer -eine Cuvee aus Chardonnay, Grüner Veltliner und Sauvignon Blanc- zeigt sich natürtrüb in einem satten, dunklen Goldgelb. Reduktiver Beginn, in der Nase viel Hefe und Schale, gelber Pfirsich, Blütenhonig und ein Hauch orientalischer Gewürze wie Kardamom und Zimt, mit Luft kommt auch etwas reife Quitte und Ananas dazu, tolle Komplexität. Am Gaumen eine eher opulente, füllige Textur, etwas Apfelkompott und Orangenschale mit leichter Kräuterwürze, Heu, rauchig-mineralisch mit einer Spur Salz und sehr ausgeprägter Phenolik. Ein gelungener Orangewein mit großer Vielschichtigkeit! [LA 04/2024]

Was für eine Mischkultur?! Wohl ein Gemischter Satz - kurz auf der Maische vergoren, ein toller Einstieg ins Naturwein Geschehen. Leicht hefetrübes Goldgelb, in der Nase vielversprechend nach Quitte, gelber Apfel, etwas Birne und Galia-Melone, ein Hauch von Amalfi-Zitrone. Am Gaumen eine dichte Textur, die Säure spielt gut mit, dazu ein leichter Hefetouch, auch ganz leichter Gerbstoff, staubtrocken, bleibt sehr angenehm am Gaumen stehen. [GB Jg. 2021]