White Wine

Dunkles naturtrübes Goldgelb, in der Nase leicht nussiger und etwas hefiger Duft nach Birne, Boskop-Apfelschale mit vegetabilen und mandeligen Nuancen, über dem auch nach Stunden noch eine minzige Frische liegt, wie och sie selten so ausgeprägt in einem Wein vernommen habe. Erinnert blind absolut an einen "Old Cuban", ein mit Minze geshakter Rum-Champagner-Cocktail. Am Gaumen saftige Frucht mit etwas Schmelz, wieder nussig, hefige und leicht teeige Aromen, die Säure vorhanden, aber zurückhaltend, der Gerbstoff dafür mürbe und bestens integriert. Gute Substanz und Druck, charmant und sehr trinkanimierend. [LA 04/24]

klassischer ORANGE-Wein, 2 Wochen auf der Schale und den Stielen im offenen Bottich vergoren, ergibt eine schönes Rotgold, in der Nase kandierte Orangenzeste, intensiv nach Kräutern und Roibusch-Tee. Am Gaumen eine deftige Textur, rauchig, zart-bitteres Tannin das mächtig Grip verleiht, dazu eine frische Säure, ein Naturwein mit Biss. [GB 10/2021]

Es gibt einen neuen Nu! Schon während der Füllung unseres Nu aus dem Jahrgang 2018 geisterten uns neue Ideen für das nächste Projekt durch die Köpfe, um den klassischen Sorten der Region mehr Struktur, Komplexität, Tiefe und ein wenig Funk mitzugeben. So startete Friedrich Keller bei der anstehenden Ernte unmittelbar die nächste Runde.

Unser Opfer im Jahrgang 2020 wurde eine kargen Parzelle der Lage Bassgeige mit Löss- und Vulkangesteinböden. Früh gelesen wurden die ganzen Trauben nach einer kurzen Standzeit abgepresst und mit viel Trub in ein großes gebrauchtes Holzfass für die Spontangärung gefüllt. Danach... haben wir eigentlich nichts mehr gemacht.

Vor allem haben wir das Fass nicht mehr wie sonst üblich aufgefüllt, um die Verdunstung auszugleichen. Durch dieses im Jura non ouillé genannte Verfahren oxidiert der Wein zunächst etwas, bis sich auf der Weinoberfläche Florhefe bildet, die wiederum Textur im Wein erzeugt. Unten Vollhefe, oben Florhefe, dazwischen knackiger und von der Frucht befreiter Wein - ganz anders, als man es sonst aus Baden kennt!

In der Nase ist der Flor deutlich zu spüren, der Nu zeigt sich floral und filigran duftend, zuerst Kamille und Heu, kühl und karg, mit Luft macht er auf, es kommt mehr Frucht durch, gelbe Aprikose und eine Spur Ananas, dazu kühler Rauch, verändert sich schnell und wird immer komplexer, etwas grünes und vegetabiles kommt durch. Am Gaumen mit kargem und straffem Beginn, zitrisch und herb, griffige Textur und eine lebendige Säure, wirkt schlank und vibrierend, der Flor bringt eine feine cremige Komponente mit, aber der Nu bleibt durchwegs sehr lebendig. Viel Luft geben, am besten noch ein großes Glas, dann wird es karger und die mineralische Struktur ist noch besser zu spüren.

[CB 09/2022]

Es gibt einen neuen Nu! Nachdem wir den ersten Nu aus dem Jahr 2018 abgefüllt hatten, waren unsere Köpfe bereits mit neuen Ideen gefüllt und Friedrich war motiviert in 2020 direkt das nächste Projekt zu starten. Die Überlegung dabei war, was können wir mit den klassischen Sorten der Region anstellen, um mehr Struktur und Komplexität zu bekommen.

Deshalb haben wir im 2020er Jahr Trauben aus einer kargeren Parzelle der Lage Bassgeige, gewachsen auf Löss und Vulkangestein, gelesen. Eine kurze Standzeit mit ganzen Trauben, genau so wurde gepresst und anschließend ging es mit viel Trub in ein großes gebrauchtes Holzfass für die spontane Gärung. Dann haben wir einfach gar nix mehr gemacht!

Vor allem haben wir das Fass auch nicht mehr aufgefüllt, im Jura sagt man dazu "Non Ouillé", damit sich Florhefe bilden kann und wir durch Oxidation und den Hefekontakt noch mehr Textur in den Wein bekommen und damit gleichzeitig die Primärfrucht reduziert wird. Unten Vollhefe, oben Florhefe, dazwischen früh gelesene Trauben, das macht uns großen Spaß und ist eine ganz andere Aromatik, als man es sonst aus Baden kennt.

In der Nase ist der Flor deutlich zu spüren, der Nu zeigt sich floral und filigran duftend, zuerst Kamille und Heu, kühl und karg, mit Luft macht er auf, es kommt mehr Frucht durch, gelbe Aprikose und eine Spur Ananas, dazu kühler Rauch, verändert sich schnell und wird immer komplexer, etwas grünes und vegetabiles kommt durch. Am Gaumen mit kargem und straffem Beginn, zitrisch und herb, griffige Textur und eine lebendige Säure, wirkt schlank und vibrierend, der Flor bringt eine feine cremige Komponente mit, aber der Nu bleibt durchwegs sehr lebendig. Viel Luft geben, am besten noch ein großes Glas, dann wird es karger und die mineralische Struktur ist noch besser zu spüren.

[CB 09/2022]

Wer noch nie von Pineau d'Aunis gehört hat muss sich nicht schämen. Es ist eine autochthone Rebsorte an der Loire, die gerade mal noch auf etwa 400 Hektar wächst. Wegen ihrer Anfälligkeit für diverse Krankheiten ist die Traube nicht besonders beliebt bei den Winzern. Élisabeth und Benoît Jardin von Les Maisons Rouges scheinen ein Händchen dafür zu haben. Würzig, zarte, hochspannende Weine bringen die beiden aus der divenhaften Rebsorte hervor.

Für den Alizari werden ausschließlich Trauben aus den ältesten, bis zu 100 Jahre alten Parzellen des Weinguts verwendet. Die Rebstöcke wachsen auf von vulkanischem Gestein durchzogenen Lehm- und Tuffböden. Nach der Lese (von Hand natürlich) folgt die Mazeration zum Teil mit ganzen Trauben und ein 18-monatiger Ausbau in 224l-Fässern.
Ein Wein, der Luft braucht! Geben Sie ihm Zeit, er wird es Ihnen danken. Blassrot fließt er ins Glas und scheint sich in der Nase von Minute zu Minute zu verändern. Zunächst ist da etwas leicht Animalisches, reife Cassisfrucht, dunkle Kirsche, gepaart mit süßer Vanille, frisch gerösteten Kaffeebohnen und Leder. Anfänglich vielleicht etwas sperrig. Nach etwas Zeit in der Karaffe macht er auf, wird immer pfeffriger und kräuterwürziger. Am Gaumen zeigt er dann seinen Feinsinn, seine Eleganz. Hier ganz klar auf der rotfruchtigen Seite mit viel Sauerkirsche, großer Frische und zartem Tannin, das sich geschmeidig um den Gaumen legt. Alles in allem ein Rotwein der leichten Sorte, gestützt von einem feinen Holzgerüst, das Halt gibt, aber die frische Frucht keineswegs überdeckt. Ein toller Vertreter einer unbekannten Rebsorte.

Der Riesling Buntsandstein von Frank John wächst wie der Name bereits verrät ausschließlich auf Buntsandstein. Nach einer kurzen Maischestandzeit wird der Wein in Stück- und Doppelstückfässern teils mit ganzen Trauben spontan vergoren und für 12 Monate auf der Vollhefe liegend ausgebaut. Der Wein wird lediglich von der Hefe abgezogen und unfiltriert und ungeschönt auf die Flasche gebracht. Im Glas hellgelbe Farbe mit leicht grünen Reflexen. In der Nase etwas Zitrus, gelber Apfel und ein Touch Hefe. Am Gaumen zarte Phenolik, saftige Säure mit einer knackigen Mineralität, die Aromatik wiederholt sich, etwas Zitrus, Apfel und ein Hauch Hefe hinzu kommen leicht herbale Anklänge. Der Wein mit seinen gerade Mal 11,5% glänzt mit Leichtigkeit und einem nahezu gefährlichen Trinkfluss! [ND Jg. 2018]

Die Lage Frauenberg ist eine karge und sehr luftige Lage am Weingut Battenfeld-Spanier, der feste Kalkstein im Unterboden mit einer Auflage aus Kalkschotter verlangt den Reben alles ab und hat eine lange Vegetationsperiode zu folge. Die Rieslinge sind schlank und tiefgründig. In der Nase verführerisch filigran mit kühlen Fruchtnoten: Apfel, Ananas, etwas Litschi und weißer Pfirsich, dazu kommt eine kalkige Rauchigkeit, sobald der Wein Luft bekommt wird es eine Spur wilder, eine zarte Reduktion schimmert durch, dann kommt auch etwas Tabakwürze auf. Am Gaumen eine feinziselierte Textur, hellfruchtig, elegante Säure, dazu eine leichte Salzigkeit, etwas Zitronenmelisse und frischer Apfel, ein tolles Wechselspiel zwischen femininer Finesse und straffer Saftigkeit. [GB 07/2021]

Die Lage Frühlingsplätzchen liegt bei der Ortschaft Monzingen und besteht zum Großteil aus verwittertem rotem Schiefer mit Quarziteinschlüssen und etwas Lehm. Durch die Südausrichtung und den dunklen Boden ist das Frühlingsplätzchen eine besonders warme Lage an der Nahe und gelangt schon sehr früh zur Traubenreife.

Ganz typisch zeigt sich das Frühlingsplätzchen schon früh sehr offen und charmant, mit reifem Steinobst, einem leicht floralen Touch und rosa Fruchtanklängen, gerade sehr stimmig und einladend, in der ersten richtigen Fruchtphase mit viel Saftigkeit. Am Gaumen geht es mit reifem Pfirsich weiter, saftig und ausgewogen, ein feiner Schmelz ist da, dezente Struktur, viel Charme und schon jetzt gut anzutrinken. [CB 09/2021]

Die Rebstöcke im Kirchenstück (unweit des Frauenberges in Hohen-Sülzen) sind mittlerweile über 35 Jahre alt und stehen auf stark verwittertem weichen Kalkstein mit guter Nährstoffzufuhr. Bei geringen Erträgen ist der Most hochkonzentriert - und das ergibt dichte Weine die schmeicheln. In der Nase ein reifer Fruchtkorb: mit Ananas, Apfel, Mirabellen, daneben Williamsbirne und zarte Kräuternoten, ein feiner Zitrustouch vervollständigt das Bukett. Am Gaumen wirkt dieser Riesling karger mit grünlichen Reflexen, blättrig, dezente Rauchigkeit, leicht salzig und fein zitronig, dazu viel Kalk in einer sehr harmonischen Struktur, pur und ungeschminkt, so schmeckt ein softes GG im Wonnegau. [GB 07/2021]

Die Deidesheimer Lage Langenmorgen ist geprägt von rötlichem Buntsandsteinverwitterungsboden und ist ein sehr offener Weinberg mit über 40-jährigen Rebstöcke. Es ist die wärmste Lage am Weingut Seckinger und uns in den meisten Jahres etwas zu breit und harmlos, aber im kühlen 2020er Jahr brilliert die Lage mit ungekannter Frische und ist dabei schon offener und zugänglich er als Rest der Lagen-Rieslinge.
In der Nase beginnt der Langenmorgen mit reifer Frucht, mürber Würze und einer feinen Reduktion, schon bei der ersten Nase eine verführerische Kombination. Etwas Honigmelone und reifer Apfel, dazu kommt Minze und Salbei, man denkt man könnte die warme Mineralik des Bodens riechen, komplex und immer in Bewegung. Der Langenmorgen hat eine grandiose Balance und trotz Reife wirkt er federleicht und animierend. Am Gaumen mit festem Kern, druckvoll in der Zungenmitte, etwas Zitrus und Salz zu Beginn, im Hintergrund ein reifer Schmelz der den kargen Gaumen umschließt, reife Birne, wieder Melone und eine Spur Karamell, hier stimmt alles. Der perfekte Wein, um in die Lagenwelt von Seckinger hinein zu finden, mit Struktur, Salz, Reife, Lebendigkeit und einem Hauch Funk. [CB 02/2022]

Der Zöbinger Heiligenstein ist die berühmteste Lage im Kamptal und zählt in Österreich zum besten Terroir für Riesling. Es ist eine 270 Millionen Jahre alte, gebackene Sanddüne aus der Perm-Zeit, die gerade in den steileren Stücken extrem karg und mineralisch ist, am Fuße kommt mehr Löss, dort stehen dann eher Veltliner als Riesling.
Sehr intensive Nase nach roter Nektarine, Fenchel, duftigen Himbeeren, ein Hauch Johannisbeerkraut, dazu florale Noten von Lavendel und Veilchen, mit kühl-rauchiger Begleitung. Am Gaumen ebenso kühle wie feine Struktur, sehr zarter Schmelz, wird gleich von einer kräftigen Säure aufgemischt, dazu Steinobst mit einer Kräuterwürze, zarte Mineralik, bleibt kühl und präsent, spät kommt hinten etwas Fruchtsüße durch - was einen sehr harmonischen Abgang mit sich bringt. [GB 04/2023]

Der Saar Riesling von Van Volxem kommt in diesem Jahr als schlanker Athlet daher, in der Nase etwas Pfirsich und Limette mit viel frische und zartem floralem Duft. Am Gaumen kommt die straffe Struktur direkt durch, wirkt kerniger und mineralischer als im letzten Jahr, der 2014er Jahrgang gibt im ein deutliches Plus an Mineralik, außerdem glänzt er mit einer saftigen Säure und viel Zug nach hinten, etwas gelber Apfel und Birnenschale, leicht mürbe Struktur und zum Abgang hin auch wieder etwas Limette. [CB Jg.2014]

Der Scharzhofberg ist die berühmteste Riesling-Lage Deutschlands und erlangte durch Egon Müllers Süßweinen weltruhm. Das Weingut Van Volxem zeigt, dass dort inzwischen aber auch trockene Riesling von herausragender Qualität wachsen können. Der Scharzhofberger P ist dabei so etwas wie die Essenz des Weinguts und vereint die Charakteristik der verschiedenen Lagen in sich.

Im 2020er Jahrgang schafft es der Riesling Pergentsknopp sehr spannend, die kühle der Lage Scharzhofberg mit der Reife und Intensität des Jahrgangs zu verknüpfen. Wie sein kleiner Bruder, zeigt sich der Pergentsknopp schon jetzt erstaunlich offen und zugänglich, mit intensiver Frucht nach rosa Pfirsich und Walderdbeeren, dazu etwas Zitronenmelisse und Minze. Am Gaumen mit Grip, mürbe und blättrige Textur, dann kommt Frucht, Charme und ein intensiver Extrakt, strahlendes Gelb und mit toller Saftigkeit, gerade in einer sehr charmanten Phase, die Mineralik wird sich vor allem mit etwas Flaschenreife noch karger zeigen. [CB 09/2021]

Der Riesling Weilberg ist sonst eigentlich immer der charmante, füllige und extrovertierte Riesling am Weingut Rings. Im äußerst eleganten 2020er Jahr ist allerdings auch der Weilberg sehr filigran, eher kühl und noch ein wenig verschlossen. In der Nase mit viel Frische, kühl, kräutrig und mit grünen Fruchtaromen, etwas Brennnessel, Limette und ein Hauch Sellerie. Am Gaumen filigrane Struktur, minimalistisch mit karger Mineralik, wieder Limette, etwas Melisse und Minze, bleibt durchwegs filigran und sehr elegant, die Säure ist da und die Saftigkeit kommt hinten raus auch. [CB 09/2021]

Der Königsbacher Ölberg ist die nördliche Verlängerung der bekannten Lage Idig und die südlichste Lage am Mittelhaardt der Familie Seckinger. Nah am Wald gelegen und immer dem Wind ausgesetzt, trotzdem entstehen am Ölberg warm, konzentrierte Weine mit Schmelz und Saftigkeit. Das liegt zum einen am höheren Kalkanteil im Boden und der südlicheren Ausrichtung der Lage im allgemeinen.
Der Ölberg beginnt konzentriert, reif und fast mit einem Hauch Opulenz, das schlägt direkt an und hinterlässt Spuren, dunkel, rauchig und sehr kräutrig mit ätherischen Noten, Tabak und überreifen Früchten, die Power ist eindrucksvoll, gerade weil der Wein trotzdem eine Frische vermittelt. Am Gaumen ist die Power auch zu spüren, Druckvoll nimmt er den Mund in Beschlag, wird kurz zitrisch und karg in der Zungenmitte, um dann mit Schmelz und Würze zurückzukommen, intensiv und einnehmend geht halt auch mit 12,5 Volumen. Wer es stoffig und dicht mag, ist hier perfekt aufgehoben. [CB 02/2022]

Die Lage Sous le Monceau liegt direkt in La Combe de Rotalier unterhalb des schroffen Felsens, der das Etikett der legendären Domaine von Ganevat prägt. Auch hier dominiert der graue Kalkmergel, anders als die Lage Hopital ist es hier aber sehr warm, zum einen weil es eine reine Südlage ist und zum anderen da der massvie Felsen im Hintergrund viel Wärme speichert und diese an die umliegenden Weinberge abgibt. Eine Besonderheit ist auch der angepflanzte Clon, denn bei Buronfosse steht in dieser Lage ausschließlich der Savagnin Jaune, der gelbe Savagnin.

In der Nase mit reifer Frucht, fast eine Spur Exotik, gelber Apfel, reifes Steinobst, dann aber auch etwas ätherischen, das bringt Kühle und Frische, eine Spur Jod, das wirkt jetzt schon salzig, dazu eine würze, schwarzer Pfeffer und eine gewisse Härte, die Komplexität ist genial. Am Gaumen mit Power, straff und dicht, da ist viel Fülle, einnehmend und intensiv fruchtig. das Salz kommt dezent durch, der kalk hält sich noch vornehm zurück, im Moment dominiert die Kraft, diese bringt auch Schmelz und schmeichelt dem Gaumen, großer Stoff, der einige Jahre im Keller verschwinden sollte! [CB 09/2023]

Gewachsen auf kalkigen Mergelböden, durchzogen von Ton, rund um das Örtchen Pupillin, handgelesen, direkt gepresst, spontan vergoren und für 24 Monate in kleinen gebrauchten Holzfässern gereift, die immer wieder aufgefüllt werden (ouillé). So viel zu den nackten Fakten. Weniger nüchtern zeigt sich das Aromenprofil im Glas: Bratapfel, Birnentarte, geröstete Mandeln, frisch gebackenes Brot, reife Quitte und kandierte Ananas, die fast schon an Piña Colada erinnert. Alles ziemlich reif, opulent - und sehr spannend. Spannend geht's auch am Gaumen weiter, denn neben der enorm dichten und straffen Textur, schießt eine energische Säure durch und hält den Wein frisch. Die süße Frucht, die in der Nase spürbar war, ist komplett verschwunden, dafür kommt ein kalkiger Grip durch, der lange am Gaumen haften bleibt. Anspruchsvoll und mit viel Potenzial. [AS 11/2023]

Dieser Savagnin wächst in der Lage Varron und das ist quasi die Hauslage der Winzer in Rotalier, direkt vor der Ortschaft gelegen. Der Boden ist von rotem Kalkmergel geprägt, der bringt Reife und Konzentration in die Trauben und passt damit sehr gut zum kraftvollen Stil der Domaine Buronfosse. Eigentlich werden alle Weine bei Jean-Pascal im gebrauchten Holz ausgebaut, in 2020 hat er aber auch mal wieder ein neues Fass gebraucht, daher ist in diesem Savagnin ein neues 500 Liter Fass dabei. Wie Jean-Pascal hervorgehoben hat, ist dieses Fass allerdings nicht ausgeflammt, sondern lediglich gedämpft, da er keine Röstaromatik in seinen Weinen haben will.
Der Varron beginnt mit reifer Frucht, etwas Zitrus, Quitte, eine Spur Holunder und Lindenblüten, kompakt und konzentriert, etwas Wachs kommt dazu und eine Spur Süße, die ich mit dem Holz in Verbindung bringen würde. Am Gaumen mit festem Körper, kraftvoll und dicht, auch hier kommt die Reife des Jahrgangs durch, eine Spur Ananas, dazu wieder Zitrus, die Säure ist frisch und im Hintergrund lauert kernige Mineralik mit feiner Salzigkeit. Der Wein braucht Luft und Zeit, am besten in einem größeren Glas und etwas wärmer trinken! [CB 10/2023]

Der Skin ist der einzige Wein von Andi Weigand, bei dem der Kontakt mit den Beerenhäuten länger dauert als nur für den Pressvorgang. Der Skin ist ein reinsortiger Silvaner von 45 Jahre alten Rebstöcken und wird für neun Monate auf der Maische in vergrabenen Amphoren ausgebaut. Die Amphore wird von Hand ausgeschöpft und die Trauben ganz sanft mit der alten Korbpresse ausgepresst, viel Druck ist nach einer so langen Zeit nicht mehr notwendig und danach gehts direkt in die Flasche.

Der Silvaner Skin beginnt mit feiner Würze und einem dezent mostigen Touch, etwas rauchig und mürbe Birne, tiefgründig und dicht verwoben, schnell kommen kühle und ätherische Noten hinzu, etwas Fenchel und Eisenkraut, Anis und Salbei, verändert sich stark mit Luft und zeigt eine wunderbare Komplexität, ein bisschen Wild, aber eben auch ausgewogen und balanciert. Am Gaumen mit herben Beginn, Grapefruit und wieder Birne, die frische Säure macht ihn leichtfüßig, bevor ein leichter Schmelz und der Gerbstoff einsetzen, dicht und doch leichtfüßig, Fichtennadel und wieder Anis, kühl und mürbe, ein sehr stimmiger Maischevergorener Wein, der trotz der langen Zeit auf den Beeren einen erstaunlichen Trinkfluss mitbringt. [CB 07/2021]

Der Sylvaner aus dem Gambacher Kalbenstein wächst auf kargen Muschelkalk in klein parzelierten Terrassen die hoch über dem Main trohnen und mit ihrer Steilheit eine gewaltige Herausforderung sind. Stefan Vetter konnte sein Glück kaum fassen, als ihm Parzellen mit 50-jährigen Rebstöcken angeboten wurden, die Arbeit in den steilen Weinbergen wollte halt einfach keiner mehr machen. Nach der Lese werden die Sylvaner Trauben mit einer Korbpresse ausgepresst und kommen direkt in gebrauchte Holzfässer, dort wird spontan vergoren und nach etwa einem Jahr geht es mit minimaler Menge Schwefel in die Flasche.

In der Nase beginnt er mit einem Hauch Reduktion, filigrane Rauchigkeit, öffnet sich mit Luft aber sehr schnell, eine Spur Wachsigkeit und etwas mehr Reife kommt durch, Speckbirne und Melone, dazu aber auch kühle Kräuternoten, Salbei, fast ein Hauch Eukalyptus, schwankt ständig zwischen reif und kühl und hat dabei eine wahnsinnige Kompleixität. Am Gaumen startet der GK mit frischer Säure und fein-körniger Textur, reife Aprikose und Grapefruit, guter Grip und steinige Mineralik, bleibt wunderbar hängen und zeigt sich ungemein tiefgründig, fordernd und animerend bis zum Schluss. Ein wirklich großer Wein! [Jg. 2016 CB 06/2021]

Dieser Silvaner von Vetter stammt vom als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Gambacher Kalbenstein und macht seinem Namen alle Ehre: die Trauben sind auf dem weiter oben am Kalbenstein angesiedelten Muschelkalk gewachsen und in mühevoller Handlese den Steinterrassen abgerungen. Ein eher untypischer Silvaner, aber mit glasklarer Vetter-Stilistik. Strohgelb kommt er ins Glas, die Frische springt geradezu ins Gesicht. Da ist von Quellwasser gewaschener Stein, frisch gepresster, roher Apfelsaft, die herbe Zitrigkeit einer Yuzu und feine Kräuternoten. Am Gaumen ebenso frisch, Spannung erzeugende Säure, mehr als man es von Silvaner gewohnt sein mag (ist ja auch ein SYlvaner…), viel frische Zitrusfrucht und knackig grüne Boskop-Äpfel. Die ganze Frischemelange wird allerdings begleitet von einer sanften Rauchigkeit, ja Torfigkeit, und einer angedeuteten Liebstöcklnote im Abgang. Hier zeigt sich der Sylvaner dann noch einmal nahezu versöhnlich, mit einem sanft-kreidigen und dennoch eben würzigen Finale. Einen Zug hat dieser Wein, der Wahnsinn. [AK 12/2023]

»Tausendweiss« - seit 2006 gibt es unter diesem Namen tausend Flaschen einer weißen Cuvée (aus Chardonnay und Weißburgunder) von Karl Fritsch, inspiriert wurde er vom bayrischen Weinhändler Guido Gottwald. »Den braucht zwar keiner, aber jeder wird ihn haben wollen.« so damals die Initiatoren. Die Parameter waren von Anfang klar: es sollte eine monumentales Gewächs werden!

»Bambule« [ein afrikanischer Trommeltanz /aus Protest Radau machen /auch ein buntes und ausgelassenes Treiben Jugendlicher] heißen bei Judith Beck alle Naturweine und PetNats die unfiltriert und ungeschwefelt in die Flasche kommen. Der Weißburgunder ist diesem Anspruch gemäß natürlich wild und naturtrüb, in der Nase sehr frisch, zart grünliche Nuancen von der Ganztraubenpressung, Apfel, Ananas und etwas Würziges vom Ausbau in alten Akazienfässern. Am Gaumen eine knackige Textur, zarter Hefetouch, feinziselierte Säure, schöne Aromenkomplexität mit Zitronennoten, guter Grip im Nachhall. [GB 12/2021]

Weißburgunder in einer spannenden Stilistik und alles andere als klassisch, trotzdem nicht zu wild. Dieser Weißburgunder ist vom Muschelkalk geprägt: mineralisch, steinig und fein salzig. Gelbe Blüten, getrocknete Kräuter, Heublumen, Kamille, Arnika spielen im Glas verrückt. Quitte, Marzipan und fast etwas Bratapfel fährt immer öfters in die Nase. Dunkelgerösteter Sesam, schwarze Nuss bilden den Gegenpol. Und jetzt ein Mundvoll Wein, viel zu schmecken, füllende Textur. Wieder Sesam, reife Quitte und leicht teeig nach Kamille, getrocknete Holunderblüten. Bleibt irrsinnig lange im Gaumen hängen, viel Zug und leichter Gerbstoff im Nachhall. Das gebrauchte Holzfass unterstützt die Struktur und verleiht dem Weißburgunder etwas mehr Rundungen. Unbedingt dekantieren und nicht zu kalt trinken, sonst zeigt der Wein nicht die ganze Vielfalt. [NH Jg. 2018]

Der Erdeluftgrasundreben Weißburgunder von Claus Preisinger beginnt sehr reduktiv und kühl, rauchig und straff, dazu etwas grüne Noten, Limette, Zitronenmelisse, etwas Weihrauch, gelber Pfirsich, verändert sich wahnsinnig schnell mit Luft, wird dabei immer feiner und zarter. Am Gaumen mit straffem und frischem Beginn, federleicht mit nur 12 vol.% Alkohol, aber trotzdem mit Substanz, hefige Struktur macht sich auf der Zunge breit, wieder rauchige Würze, zuerst saftig, dann lässt eine kalkige Mineralik die Zunge leicht austrocknen, etwas Wacholder und ein floraler Hauch, gelbe Birne, fast schwarze Mineralik, etwas Pumpernickel. Der Weißburgunder wurde ohne Filtrierung, hefetrüb und ohne Schwefelbeigabe gefüllt - RAW! [CB Jg. 2015]

Der Weisse Schiefer hat sich in den letzten Jahren gehörig weiterentwickelt und ist inzwischen ein reinsortiger Welschriesling, ernsthaft und tiefgründig. Bis zu 60-jährige Rebstöcke auf Schiefer- und Quarzitböden, spontan im großen Holzfass vergoren und auf der Vollhefe bis zur Füllung gelagert. In der Nase ein warmer, ätherisch-fruchtiger Beginn, gelber Apfel, grüner Tee, Galiamelone und sonnengetrocknetes Stroh - angenehm fruchtig ohne kitschig zu sein. Am Gaumen saftig und leichtfüßig mit nur 11 %vol. Alkohol und dabei trotzdem vollmundig und druckvoll. Wieder gelber Apfel, etwas Kamille, Zitronenabrieb und blanchierte Mandeln, ein Welschriesling mit viel Charme und Ausgewogenheit. [LA 03/2024]