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Es ist der Nachfolger des Elbling Alte Reben aus 2021, doch dieses Jahr sind die alte Reben Bestandteil des Karambolage. Nach 4 Tagen Kontakt mit den Traubenschalen hat Jonas Dostert den Most abgepresst und in gebrauchte, burgundische fûts (228 Liter) zur Gärung gegeben. Obwohl ihm das extrem trockene Jahr 2022 bereits im Weinberg großes Kopfzerbrechen bereitet hat, entschied sich Jonas dazu, keine Hefenährstoffe zuzugeben - er wollte seine Prinzipien nicht über Bord werfen und wie wir sehen, kann er mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Elbling - übrigens eine der ältesten Rebsorten Europas - fühlt sich auf den Muschelkalkböden an der Obermosel besonders wohl, der Großteil fließt allerdings in Schaumwein oder banale Cuvées. Jonas Dostert hat seine Elbling-Parzellen vorm Aussterben gerettet und sein sortenreiner Stillwein präsentiert sich als saftig frischer Charakterwein im Glas. Der 2022er hat vielleicht etwas mehr Funk als sein Vorgänger, zeigt sich dafür aber auch etwas fokussierter. Wilde Kräuterwürze, Grapefruit, grüner Apfel, Pfeffer, Herbstblumenwiese und nasser Stein in der Nase. Im Mund ein spannendes Schauspiel aus pikanter Würze, herzhafter Säure und animierender Frische. Angenehmer Grip durch den Schalenkontakt und dennoch mit viel Leichtigkeit, kaum zu glauben, dass das nur 10% Alkohol hat. [AS 02/2024]

Aus verschiedenen kleineren "Erste Lagen" Parzellen (eine davon heißt Baßgeige) kommen die streng selektierten Trauben für diesen weithin bekannten badischen Grauburgunder. Sehr sortentypische Nase nach Speckbirne, Williamsbirne bzw. dessen Schale, frische junge Walnüsse, etwas Kräuterwürze, auch zarte florale Noten nach Flieder. Am Gaumen eine weiche bis seidige Textur, schöner Schmelz, feinwürzig, zart mineralisch, Apfel- und Birnenfrucht, eher zurückhaltend in der Säure, trotzdem mit einem gelungenen Finish. [GB Jg. 2020]

Der Grauburgunder RS (Reserve Salwey) stammt überwiegend von Lössböden und zum kleineren Teil aus Vulkanlagen am Henkenberg, ausgebaut im neutralen großen Holzfass. Kräftiges Goldgelb, in der Nase typische Grauburgunderanklänge: Speckbirne, reife Stachelbeeren, Schale vom Boskop-Apfel, auch etwas von einem Croissant, eine winzige Spur von der Feinhefe, zart rauchige und würzige Nuancen. Am Gaumen eine saftige Textur mit sehr würzigem Schmelz, dazu die feine Säure, leicht nach Dörrbirne, perfekt eingebundenes Holz und eine schöne kräutrige Mineralik im Nachhall. [GB Jg. 2018]

Dieser Grauburgunder hat eine außergewöhnliche Farbe, helle Zwiebelschale, die er von der 24-stündigen Maischestandzeit und der -für diese Rebsorte typischen- graubraunen Beerenschale bekommen hat. In der Nase mit überaus würzigem Beginn, etwas Zimt und Kardamom, dazu reifer Boskop, Ringlotten und Grapefruit, ein warmer einladender Duft. Am Gaumen eine unerwartete Explosion, ungemein würzig und intensiv, rosa Pfeffer, rauchiger Stein, sehr lebhafte Säure mit viel Grip von der Phenolik und vom Gerbstoff, erinnert an eine oxidierte Birnenschale, erst hintenraus kommt ein zarter Schmelz hinzu, gute Länge. Legt mit Luft enorm zu! [GB Jg. 2019]

Der Gutedel (Chasselas) hat eigentlich keinen besonders guten Ruf und ist nur im Markgräflerland (auf immerhin 1.000 ha. Rebfläche) und in der Schweiz verbreitet. Hanspeter Ziereisen versteht sich aber wie kein Zweiter mit dieser Sorte und produziert vom Einstieg Heugumper, über Viviser, Steinkrügle bis zum Topsegment Japsis gleich 4 Gewichtsklassen. Der Steinkrügle Gutedel wächst auf Jurakalk und besitzt ein Rebalter zwischen 27 und 44 Jahren. Der Most wird spontan knochentrocken durchgegoren und in großen, gebrauchten Holzfässern für 20 bis 24 Monate auf der Hefe ausgebaut und anschließend ohne jegliche Schönung oder Filtration abgefüllt.

In der Nase reduktive Noten von Zitronenzeste, Quittengelee und Salzteig, begleitet von viel Mineralität mit deutlich Feuerstein. Am Gaumen von zupackenderer Textur als der Jahrgangsvorgänger, gelbe Steinfrucht, Salzzitrone, vielleicht ein Stück Butter, aber wirklich nur ein ganz kleines. Aber auch eine spürbare Phenolik - die verleiht Grip, der feine Schmelz sorgt für einen tollen Trinkfluss. Ein Gutedel mit nur 10 vol.% Alkohol und gekonnt eleganter Reduktion, der aber gerne etwas Luft möchte um zu zeigen was wirklich in ihm steckt. [LA 04/2024]

Der Name „Viviser“ ist eine alte Bezeichnung für den Gutedel. Der Gutedel stammt aus dem Schweizer Vevey (was zu Deutsch Vivis genannt wird), deshalb früher Viviser. Die über 40 Jahre alten Rebstöcke wachsen auf Jurakalk, die Gärung erfolgt spontan und beim Ausbau gibt es wieder jede Menge Zeit: Wie der Weißburgunder Lügle darf auch der Vivisier satte 22 Monate auf der Hefe im großen gebrauchten Holzfass verbringen. In die Flasche geht es ohne Schönung oder Filtration.

Im Bukett ganz klare Noten von weißem Pfirsich, Limette, auch eine kühle frische Note von Minze schwingt mit. Am Gaumen gesellen sich eine warme, grüne Komponente von Bockshornklee, Brotkruste und die für das Weingut typische Kalkmineralität hinzu. Was die Säure anbelangt, trifft der Vivisier die goldene Mitte: erkennbar und präsent, aber gut eingebunden und keineswegs dominierend. Ein, wie Familie Zieresen es selbst beschreibt, anspruchsvoller Alltagsbegleiter; ja das kann man so stehen lassen. Passt zu vielen Gelegenheiten, allerlei Gerichten, aber zeigt sich dabei jedes Mal aufs Neue wieder interessant. [LA 04/2024]

Der Karambolage ist in jedem Jahr ein komplett anderer Wein und mit dem 2022er Jahrgang hat Jonas eine Cuvée aus 1/3 Elbling, 1/3 Chardonnay sowie 1/3 Pinot Gris kreiert. Letzterer wird 10 Tage auf der Maische ausgebaut und anschließend mit dem direkt gepressten Elbling sowie Chardonnay verschnitten. Intensiv schimmerndes Orange im Glas mit wild-würziger, ätherischer Nase sowie karger Kräuter- und Zitrusaromatik. Geschmacklich findet man Pomelo, Limette, sauren grünen Apfel und Zitronenverbene wieder, der auf der Schale vergorene Grauburgunder bringt leicht sämigen Gerbstoff und Grip mit ein. Sehr saftig, belebend, fordernd durch die straffe Säure und mit schöner Balance aus Frucht und Mineralik. [AS 02/2024]

Was es nicht alles gibt? Müller-Thurgau von der Mosel - vergessen Sie alle Vorurteile, was Julien Renard macht schmeckt sowieso anders! Wurzelechte Rebstöcke auf Schiefer, die ganzen Trauben sehr langsam in einer alten Korbpresse gepresst und über ein Jahr auf der Vollhefe ausgebaut.
Schon in der Nase merkt man, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Wein handelt, der Müller-Thurgau von Julien wirkt kraftvoll, reif und reduktiv, ein bisschen Funk und ein Hauch dirty, die Nase ist intensiv und komplex, rauchig, etwas getrocknete Früchte, Kumin und Kreuzkümmel, entwickelt sich genial. Am Gaumen packt trotz der Reife direkt die straffe Säure zu, auch hier mit hohen Intensität, fordernd und komplex, wieder viel Würze, dazu reife Frucht, ein feiner Gerbstoff kommt durch, das ist lebendig und straff, genialer Stoff, sowas hat man aus dieser Sorte noch nicht im Glas gehabt. [CB 02/2024]

ACHTUNG! Auch wenn Stefan Vetter ausschließlich die Brot und Butter Rebsorten aus Franken vinifiziert, sind diese mit kaum einem anderen Sortenvertreter vergleichbar, seine Weine stehen für sich und sind durch die Bank weg Messer scharf und Säure getrieben! Wir schätzen seine Stilistik, aber bitte beachten Sie bei Ihrem Einkauf, das Sie hier kein herkömmlicher Müller-Thurgau erwarten wird. So kann Müller-Thurgau schmecken: Geradlinig, saftig, straff und knochentrocken! Stefan Vetter spielt auch bei dieser Sorte seinen filigranen und minimalistisch-kargen Stil aus. So entsteht ein Müller-Thurgau mir zarter Nase nach Zitrus, grünem Apfel und einem dezent floralen Touch, dazu auch dezente reife Früchte und mit viel Frische, sehr lebendig und agil. Am Gaumen zeigt der Wein ebenfalls viel Finesse und der feine Müller zeigt sich fast sehnig und mit sehr lebendiger Saftigkeit, schlank und leichtfüßig, wieder Zitrus und etwas Rosenblätter, bleibt geradlinig und eher dezent in seiner Ausprägung. [Jg. 2019 CB 06/2021]

Gewohnt trüb und strohgelb fließt die Cuvée aus Chardonnay (vom Kalk) und Weißburgunder (vom Löss) ins Glas. Nach 10-monatigem Ausbau auf der Hefe im kleinen, gebrauchten Holz präsentiert sich der Null Ohm weiß 2022 wie sein Vorgänger von einer einladend gelbfruchtigen Seite: in der Nase ein ausgeprägtes Ananasaroma, reifer gelber Pfirsich gesellt sich dazu, ebenso eine feine Prise Floralität von weißem Flieder, hintergründig begleitet von einer frischen Kräuterwürze und getragen von einer eleganten, zart rauchigen Reduktion. Am Gaumen extrem saftig, dicht, die lebendige Säure vereint sich auf optimale Weise mit einer gewissen Cremigkeit, ein bisschen junge Haselnussaromatik kommt jetzt noch mit ins Spiel und die Reduktionsnoten melden sich auch nochmal. Da ist viel, viel Juice, sehr ausgewogen und ganz ohne Trinkwiderstand; Null Ohm – Viel Ommm quasi. [LA 09/23]

Null Ohm rot 2022 ist das Gegenstück zu seinem weißen Bruder, und mit diesem Jahrgang kam hier auch kein Dornfelder mehr zum Einsatz sonder einzig und allein Spätburgundertrauben aus französischen Top-Klonen. Qualitativ ein großer Sprung zu den vorherigen Jahrgängen. Ausgebaut im kleinen und großen Holzfass bringt der Null Ohm rot eine energiegeladene, rotbeerige Frische ins Glas, die an einem Spätsommerabend im September für ungemeines Trinkvergnügen sorgt. Kühl, fokussiert und mit feinem Gerbstoff, das ist ernsthaftig und tiefgründig, mit straffer Textur, feiner Frucht und viel Lebendigkeit. [CB 09/2023]

Der Grundwein für diesen Rosé Sekt besteht vor allem aus der Rebsorte Regent mit einem kleinen Teil Spätburgunder. Die Reben stehen auf Jurakalk und die Grundweine werden spontan vergoren. Schon die Grundweine werden 24 Monate auf der Hefe im gebrauchten Barrique ausgebaut worauf nochmal 4 Jahre Flaschenlager auf der Hefe folgen.

Interessante Nase nach Aprikosen, Rhabarbermus, ein Hauch von Bratapfel und Karamell. Am Gaumen ein äußerst sympathisches Mousseux, animierend frisch ohne viel Säure, sehr gediegen, wieder diese gedeckte Fruchtigkeit in Richtung Aprikose und Pfirsich. Tolle Preis-/Leistung! Laut Winzer Hanspeter Ziereisen eine "Prickelnde Trinkfreude mit Anspruch". [GB 02/2023]

Das Martin Wörner einen seiner Weine Crazy Crazy nennt, war eigentlich nur eine Frage der Zeit, passt es doch perfekt zum Weinstil, genau wie zum Winzer selbst. Der Crazy Crazy ist ein Pet Nat aus einem bunten Rheinhessener Sortenmix, der gärende Most wurde in die Flasche gefüllt und danach hat Martin eigentlich nur noch gewartet bis die Etiketten fertig waren. Der Pet Nat ist daher undegorgiert und sollte nach dem öffnen zügig getrunken werden, bei der knackigen Frische eigentlich auch kein Problem, sonst lässt der Weinstein die Perlage sehr schnell ausperlen. In der Nase mit viel Frische, zitrische Noten, nur dezente Wildheit, herbe Würze, knackig, gelbe Frucht, sommerliche Frische, etwas Quitte und Kamille, animierend und mit Pfiff. Am Gaumen mit frischer Säure, wieder sehr knackig und lebendig, sanfte Perlage, duftig mit einem floralen Touch, zischt und will geschluckt werden und dann wieder und wieder... [CB Jg. 2020]

Der Pink&Pure vom Weingut Am Stein geht mit dem Jahrgang 2022 in die zweite Runde. Dieses Jahr etwas farbintensiver - die Schalen von Merlot und Cabernet Mitos haben hier ein wunderschönes Farbenwerk verrichtet - aber mit mindestens ebenso intensivem Trinkfluss. Hibiskus, Kirsche und Hagebutte dominieren die Aromatik, am Gaumen kickt die resche Säure dann nochmal richtig rein und sorgt zusammen mit der in der Flasche enstandenen Kohlensäure für unkomplizierten, sommerlichen Trinkspaß. Geschmacklich seines Naturells entsprechend etwas voller und üppiger als die weiße Variante, aber die pyrazinigen Noten, die an eingelegte Jalapenos erinnern, bringen den gewissen Funk in die Flasche und verleihem diesen Pet Nat seine jugendliche Frische und Wildheit. Das passt zum Apero mit Speck und Oliven genauso gut wie zu einem Stück Sachertorte und zur Dinnerparty im Garten ebenso wie zum Vollmondpicknick am See. [LA 05/2023]

Gemeinsam mit der Weinhandlung Rohstoff aus Deidesheim haben wir eine neue Eigenedition aufgelegt, diesmal einen leichten, frischen und saftigen Rotwein vom Weingut Rebholz. So eine Kollaboration kann ja eigentlich auch nur in der Pfalz entstehen, denn die Geselligkeit der Pälzer Buwen ist und bleibt unübertroffen.

Es ist August 2021, wir füllen gerade unseren Chardonnay Cloudy am Weingut Seckinger. Irgendwann marschiert Johannes Lochner von Rohstoff in den Keller, er wolle mal probieren, was wir da eigentlich füllen. Und natürlich wüsste er auch, dass es Bier gibt. Kurze Zeit später steht auch Valentin Rebholz im Keller, war in der Nähe. Es wird gefachsimpelt und diskutiert, schnell sind wir mit Rohstoff einer Meinung, Händler sollten auch mal gemeinsame Projekte machen, miteinander ist man ja immer stärker.

Natürlich hat Valentin zufällig eine Fassprobe dabei: ein einmaliges Weinprojekt für einen leichten und filigranen Rotwein von alten Reben aus dem Siebeldinger Starkenberg. Die Familie Rebholz hatte das feine Stück Weinberg nur für einen einzigen Jahrgang 2019 im Ertrag, bevor sie es wieder abgegeben hat. Größtenteils auf Ganztrauben vergoren und im gebrauchten Holzfass ausgebaut, kamen dabei 500 Flaschen eines animierenden und süffigen Rotweins heraus, wie es ihn sonst bei Rebholz nicht gibt. Kaum war die Flasche auf, waren wir uns mit Rohstoff einig, diesen einmaligen Wein gemeinsam unters Volk bringen zu müssen.

Dass 2021 kein leichtes Jahr für deutsche Winzer war (da machte das Wetter auch in Nittel an der Obermosel keine Ausnahme) ist vermutlich jedem Weinliebhaber bewusst. So hat auch Jonas Dostert im verregneten Sommer 2021 viel Schweiß und Nerven im Weinberg geopfert um gesundes Traubenmaterial einzubringen. Für seinen Pinot Gris hingegen kam ihm das nasskalte Wetter gerade recht. Bisher hat Jonas seine Grauburgundertrauben immer mehrere Tage auf der Maische vergären lassen und sie anschließend mit Elbling und Co. für seine „Karambolage“ assembliert. Die früh reifende Rebsorte mit der ausgeprägten Fruchtaromatik passt einfach nicht wirklich zu seiner kargen und präzisen Stilistik. Aber der kühle Sommer 2021 sorgte für ein moderates Mostgewicht und eine kernige Säure, die Jonas überzeugt haben es mal mit mostvergorenem Pinot Gris im reinsortigen Ausbau zu probieren. Das Ergebnis ist ein anregender, frischer saftiger Wein mit einer rauchigen, zarten grün-gelben Fruchtaromatik von Birne, Apfel, knackigen Mirabellen und Löwenzahn. Das alles getragen von einer eleganten, ruhigen, aber omnipräsenten Kalknote, die sich auch am Gaumen wiederholt und in Verbindung mit der brillierenden Säure und der Salzigkeit auf bemerkenswerte Weise eine süffig, dichte Textur kreiert. Definitiv kein deutscher Grauburgunder, sondern ein Pinot Gris à la Dostert. [LA, 01/23]

Aus "Pure Limestone" wurde mit dem 22er Jahrgang "Pure Dolomite". Diese Namensänderung kommt nicht etwa daher, dass Jonas sich Weinberge in Italien zugelegt hat , sondern ist genauer genommen eine Präzisierung, denn bei dem Kalkgestein in seinen Weingärten an der deutsch-luxemburgischen Grenze handelt es sich um das deutlich seltenere Dolomitgestein. (Kleiner Exkurs für die Hobby-Geologen: Dolomitgestein hat einen höheren Magnesiumgehalt als andere Kalksteine. Er ist deutlich härter und bricht sehr scharfkantig. Wie und ob sich der höhere Magnesiumgehalt in den Weinbergen und im Wein bemerkbar macht, plant der achtsame Winzer künftig etwas näher zu erforschen).

Jetzt aber zum Wein: 60% Chardonnay und 40% Elbling finden sich in der gut texturierten Cuvée wieder. Im Vergleich zu den Limestone Vorgängern offener und etwas verspielter, nicht mehr ganz so karg. Jonas' Versuch, die fehlende Frische des extrem trockenen und warmen Jahrgangs durch einen Anteil an maischevergorenem und damit kernigerem Wein auszugleichen (15% sind es beim Pure Dolomite), ist voll und ganz geglückt: In der Nase geprägt von Kreidestaub, ätherischer Floralität von Ringelblumen und einer zarten Gelbfruchtigkeit von Aprikose und Quitte. Den Gaumen verzaubert dieser Wein mit einer wirklich wunderschönen Textur, hier kooperieren Säure, Mineralität, Gerbstoff und die Aromen in einer bemerkenswerten Harmonie - und das bereits kurz nach dem Öffnen. Jetzt, am zweiten Tag kann ich nur noch sagen: Wunderschön, vielen Dank Jonas! Und damit genug zum Pure Dolomite, denn einen dritten Tag wird diese Flasche nicht erleben. [LA 02/2024]

 

Die Trauben für diesen Wein stammen aus der VDP Großen Lage Dienheimer Tafelstein, die von Löss und Kalkmergelgestein geprägt ist. Nach der spontanen Gärung im Edelstahl wird der Riesling für 10 Monate im Halbstückfass auf der Feinhefe ausgebaut, bis er schlussendlich ohne Filtration abgezogen und gefüllt wird. Farblich ein strahlendes zitronengelb mit leicht schimmerndem Trub durch die filtrationsfreie Weinbereitung.

Der Duft direkt nach dem Öffnen erinnert an weiße Blüten mit zarter Reduktion, die nach und nach von Limette und Bergamotte abgelöst wird. Dazu gesellt sich eine feine Kräutrigkeit von Brennnesseln und Zitronenmelisse. Die Nase gibt schon einen guten Ausblick auf das, was einen am Gaumen erwartet: ein von Struktur geprägter Wein, der von Textur und Charakter lebt, der sich nicht hinter Restzucker versteckt oder von einer aufgesetzten Frucht dominiert wird. Der wohlakzentuierte Gerbstoff sorgt für den richtigen Grip und die saftige Säure animiert direkt zum nächsten Schluck. Die Aromatik bleibt, wie auch schon in der Nase zu erkennen war kräuterig-frisch, besonders markant bleibt am Ende das Limettenzestenaroma im Nachhall. [LA 09/2023]

Neben Blanc und Orange, ist Rouge der "Dritte im Bunde" im trinkanimierenden Line-up der gar nicht mal so unbedarften Hobbywinzer von Carrousel de Tête -- eine Rotweincuvée aus Portugieser und Dornfelder. Im Glas leicht wolkig, getrocknete Cranberries vom Ton, der Kern nahezu mystisch dunkel und undurchsichtig. Nase ins Glase. Ich bin im Frühling, die Veilchen wachsen in dichten Büscheln, duften purpurn und schwer. Fast Forward in den Sommer: Himbeeren und Brombeeren sind reif, süß und saftig. Das ist insgesamt sehr fruchtig-duftig animierend mit dezent ätherischen Noten. Der erste Schluck. Kernige Tannine, präsente Säure, ein kräftiger Körper. Da ist die Gleichzeitigkeit von angedeuteter Süße und Rauchigkeit, die an Nelken und Parmaschinken erinnert. Der Wein ist schon lange aus dem Glas, die rauchige Holzigkeit bleibt. Nicht, dass es jemand behauptet hätte, aber das hier ist so viel mehr als ein "Verschnitt einfacher Rebsorten"! [AK 11/2023]

Chris' Favorit des Jahres 2020 Beim letzten Besuch am Weingut Rings haben wir über unterschätzte Rebsorten diskutiert - mein Faible für Underdogs wie Müller-Thurgau, Welschriesling und Co. kennt die Familie Rings bereits. Wenig später hatte ich den Sand & Kalk im Glas, von Andy Rings verdeckt eingeschenkt, und meine Einschätzung zu Wein und Preis war gefragt. Schon mit der ersten Nase war ich begeistert: leichte Wildheit, dunkle und kühle Frucht, dazu noch Leichtigkeit sowie Frische, sanfter Grip und viel Saft, ernsthaft aber auch mit Trinkfreude und Komplexität.
Ich dachte an Cabernet Franc, vielleicht im Zusammenspiel mit anderen internationalen Sorten, der bestimmt über 20 € kosten würde. Also habe ich sofort angefangen, zu meckern, warum sowas nicht aus einheimischen Sorten möglich ist: ein ehrlicher und geradliniger Wein mit bäuerlichem Charme, am besten um die 15 €. Da hat Andy angefangen zu lachen: »Du Eimer, ist 100% Portugieser!«

Dieser ausgefallene Wein stammt von 40-60 Jahre alten Portugieser-Reben, gewachsen auf leichten Sand-und Kiesböden rund um Freinsheims. Spontan vergoren mit 50% ganzen Trauben, danach 18 Monate im großen neutralen Holzfass ausgebaut, nur minimal geschwefelt und unfiltriert abgefüllt. Intensive Nase nach süßen Beeren, Pflaumenmus, Bleistift, leicht Röstnoten, viel Würze: Piment und Kardamom, leichtes Reduktions-Stinkerl und eine staubige Mineralik. Am Gaumen eine fleischig-tintige Textur, "blutig" bei guter Säure, dezent herb, fein-aufgelöstes Tannin, sehr stimmig, von der lebendigen Säure zu guter Länge getragen. [GB Jg. 2020] 

 

 

 

Dieser Sauvignon Blanc wurde im Holzfass ausgebaut und folgt damit dem Weinstil der Loire, Kraft und Tiefgang, sowie die Mineralik werden dadurch betont. In der Nase intensive Blütenaromen und vegetabile Noten: Fenchel, Kerbel, gelbe Paprika, das Holz nicht spürbar, aber eine gewisse Wucht schon erkennbar. Am Gaumen ein satte Textur mit kräftiger Säure, guter Zug nach hinten, reife Grapefruit und Quitte, zum Finish kommt eine zarte Cremigkeit hinzu, zart zitronig im Abgang. Ein mächtiger aber vor allem strukturierter Sauvignon Blanc, der zeigt was Stephan Attmann mit der Sorte kann! [GB Jg. 2017]

Der Rouge aus der Village Village Serie wird aus Trauben eine 50-jährigen Portugieser Weingarten gekeltert. Auch hier dominiert der Kalkboden und gemeinsam mit der Kühle der Lage, sowie dem alter der Reben entsteht ein engmaschiger und konzentrierter Portugieser mit festem Rückgrat. Nach einer kurzen Maischegärung mit Ganztrauben und wenig Bewegung der Maische geht es ins kleine Holzfass, vor der Füllung kommt dann noch ein kleiner Schuss Sylaner dazu, Christoph sagt: "Für die Freshness!".
Dunkel, würzig und intensiv beginnt der Rouge, mit viel Kirsche, Brombeere und kühlen Kräutern, Lavendel und Salbei, dazu ein feine Rauchigkeit, eng verwoben und konzentriert, jedoch bleibt der Wein immer Frische und in gewisser Weise auch leichtfüßig. Am Gaumen mit reifen und sehr mürben Tanninen, das packt zu, löst sich aber auch wieder wunderschön auf, auch hier dunkle Frucht, etwas sehr beeriges und saftiges schwingt mit, der breite Grip löst sich und die Frische ist das letzt das man spürt. Auf jeden Fall leicht gekühlt trinken, dann macht der Village Village Rouge am meisten Spaß. [CB Jg. 2021 09/2022]

Der Spätburgunder Bassgeige von einer der bekanntesten Lagen in Baden (VDP.Erste Lage Oberbergener Bassgeige), nimmt sich vom Vulkangestein die nötige Mineralik, von der badischen Sonne die Reife. Friedrich Keller schafft es immer mehr - zarte, elegante und sehr stimmige badische Spätburgunder zu kreieren, auch im Einstiegsbereich. In der Nase Sauerkirschen und Walderdbeeren, untermalt vom Duft des nassen Waldbodens, der Holzeinsatz vom großen Fass und gebrauchten Barrique ist leicht spürbar und unterstreicht die leicht animalischen, rauchig-würzigen Nuancen. Am Gaumen eine vollmundige Textur, dicht und saftig, zarte Fruchtsüße (nicht untypisch für deutsche Klone), die speckige Rauchigkeit verleiht ihm Grip, charmantes Tannin, rotfruchtig, Preiselbeer und Weichseln im Vordergrund, schöner Trinkfluss. Empfehlenswert den Wein etwas kühler (14-16°C) einzuschenken. [GB Jg. 2020]

Der Basis-Spätburgunder von Salwey wird teilweise im großen Holz und in gebrauchten Barriques ausgebaut. Die sehr helle Farbe setzt sich mit einer filigranen -ja drahtigen- Nase fort: Blaubeeren, Zwetschge mit Zitronenabrieb, feine Würze, auch ein Hauch Flieder, ätherische Nuancen und ein zart-erdiger Touch mit etwas Rauchigkeit im Hintergrund. Am Gaumen eine geschliffene Textur, frische Säure, die an Cranberry erinnert, dann etwas Waldboden und Moos, wieder diese bestimmte Holzwürze, das zarte Tannin baut darauf seinen Grip, bleibt sehr ausgewogen und trinkig am Gaumen. Ein anspruchsvoller Einstieg in die Spätburgunder-Serie von Konrad Salwey! [GB 10/2023]

Der Spätburgunder ReServe kommt aus den Spitzenlagen von Salwey mit altem Rebbestand und wird in Barriques ausgebaut (1/3 erste, 1/3 zweite und 1/3 ältere Belegung). In der Nase doch eher typisch deutsch: Erdbeermarmelade, nasses Holz, Moos, etwas frische Petersilie und Nuancen von Zimtrinde und Gewürznelken - ohne dabei überreif oder konzentriert zu wirken. Am Gaumen dann gleich deutlich straffer, unaufdringlicher Gerbstoff von schöner Säure flankiert, wird mit Luft immer kerniger in der Frucht, Schlehen, rauchige Mineralik, puristisch und stimmig im Finale. Braucht sicher noch etwas Zeit! [GB Jg. 2016]

Es ist großartig wenn Winzer etwas ausprobieren um einem gewissen Weinstil (Rosé) mehr Seriösität zu verleihen und
wenn das Ergebniss so großartig wie bei Katharina Wechslers Rosé ist, umso besser. Reiner Spätburgunder,
direkt ins 500 l Tonneau gepresst, plus 10 % handentrappte Beeren, leicht geschwefelt und nur einmal vor dem
Füllen abgestochen. Dezente Wildheit, etwas Mostig, Grapefruit, Rauchigkeit und rosa Pfirsich, fruchtig aber dabei
auch etwas verrucht, komplex und dezent reduktiv. Am Gaumen lebendig und strukturiert, bizelig und kompakt,
hat einen dermaßen genialen Zug, wieder Grapefruit, roter Apfel, etwas Ananas, Zeste und Pfefferwürze, feines
Tannin belebt ungemein, selten einen besseren Rosé im Glas gehabt! [CB 06/2018]

Dieser Silvaner von Vetter stammt vom als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Gambacher Kalbenstein und macht seinem Namen alle Ehre: die Trauben sind auf dem weiter oben am Kalbenstein angesiedelten Muschelkalk gewachsen und in mühevoller Handlese den Steinterrassen abgerungen. Ein eher untypischer Silvaner, aber mit glasklarer Vetter-Stilistik. Strohgelb kommt er ins Glas, die Frische springt geradezu ins Gesicht. Da ist von Quellwasser gewaschener Stein, frisch gepresster, roher Apfelsaft, die herbe Zitrigkeit einer Yuzu und feine Kräuternoten. Am Gaumen ebenso frisch, Spannung erzeugende Säure, mehr als man es von Silvaner gewohnt sein mag (ist ja auch ein SYlvaner…), viel frische Zitrusfrucht und knackig grüne Boskop-Äpfel. Die ganze Frischemelange wird allerdings begleitet von einer sanften Rauchigkeit, ja Torfigkeit, und einer angedeuteten Liebstöcklnote im Abgang. Hier zeigt sich der Sylvaner dann noch einmal nahezu versöhnlich, mit einem sanft-kreidigen und dennoch eben würzigen Finale. Einen Zug hat dieser Wein, der Wahnsinn. [AK 12/2023]

Hanspeter Ziereisen hat ein Faible für Syrah und der Gestad ist sein Einstieg in die spannende Rebsorte, die offensichtlich auch im Markgräflerland ganz wunderbar gedeiht. 8 Wochen ist er auf der Maische vergoren worden und durfte anschließend 20 Monate in Barriques reifen, 15% davon neue Aßmann-Fässer. Im Glas zeigt sich eine kühle Eleganz, am Anfang sehr zurückhaltend und geizig an Aromen. Je länger er im Glas steht, umso würziger und intensiver zeigt sich der Gestad. Dann tut sich eine herbe Frucht auf - Schlehen, Wacholderbeeren, Sauerkirsche untermalt von sehr viel Kräuterwürze, schwarzem Pfeffer, etwas geräuchertem Speck und einem Anflug von Holzkohle. Am Gaumen bleibt der kühle Eindruck erhalten, pfeffrige Würze legt sich über die Zunge, dazu Waldboden, wieder helle Kirsche und Wacholderschinken. Sehr straff in der Textur, das Tannin noch recht kantig, die Säure fordernd - alles in allem ein Syrah mit Anspruch, wer Côte Rôtie erwartet wird enttäuscht. Alle, die es etwas drahtiger und puristischer mögen, werden den Gestad feiern! Auch dieser Wein braucht Zeit, wie alles von Ziereisen aus dem kühlen Jahr 2021. Am besten also ab damit in den Keller, wer es nicht abwarten kann - bitte ordentlich belüften und geduldig mit  diesem Baby sein. "Alterungspotenzial für mindestens zehn Jahre" prophezeit das Weingut. [AS 04/2024]
 

Der Village Village Blanc ist eine vielfältige Cuvée aus drei kleinen, alten Weingärten, die nicht flurbereinigt wurden. Der eine Weinberg liegt in Leistadt, hier ist es ein alter Gemischter Satz der im Naturschutzgebiet steht, der zweite ist ein alter Sylvaner Weinberg in Kallstadt und der dritte eine kleine Riesling Parzelle im Nordhang des Berntals. Die Trauben werden gemaischt und drei Tage auf der Maische angegeoren, dann wird gepresst und spontan im kleinen, gebrauchten Holz vergoren und auch darin bis zur Füllung ausgebaut.
Der Blanc ist in 2021 eine wunderbare Melange der beiden Lagenweine und zeigt einerseits Frucht, Kräuterwürze und Charme vom Sylvaner, dazu kommt aber auch zitrische Noten, engmaschige Mineralik und etwas Reduktion. Die Balance ist wunderbar und mit einem ganz leichten Funk zeigt sich die natürliche Arbeitsweise, feiner Grip und etwas Grapefruitzeste kommen von der Maischestandzeit und geben dem Blanc eine wunderbare Fülle, saftig und unkompliziert bis zum Schluss. [CB 09/2022]

Der Village Village Blanc ist eine vielfältige Cuvée aus drei kleinen, alten Weingärten, die nicht flurbereinigt wurden. Der eine Weinberg liegt in Leistadt, hier ist es ein alter Gemischter Satz der im Naturschutzgebiet steht, der zweite ist ein alter Sylvaner Weinberg in Kallstadt und der dritte eine kleine Riesling Parzelle im Nordhang des Berntals. Die Trauben werden gemaischt und drei Tage auf der Maische angegeoren, dann wird gepresst und spontan im kleinen, gebrauchten Holz vergoren und auch darin bis zur Füllung ausgebaut.
Der Blanc ist in 2022 eine wunderbare Melange der beiden Lagenweine und zeigt einerseits Frucht, Kräuterwürze und Charme vom Sylvaner, dazu kommt aber auch zitrische Noten (Blutorange!), engmaschige Mineralik und etwas Reduktion bilden das Gerüst. Die Balance ist wunderbar und mit einem ganz leichten Funk zeigt sich die natürliche Arbeitsweise, der feine Grip von der Maischestandzeit gibt dem Blanc eine wunderbare Fülle, saftig und unkompliziert bis zum Schluss. [LA 02/2024]

In der Nase Quitte, Rhabarberkuchen, Hefezopf, am Gaumen eine feingliedrige Textur, eine gediegene Säure hält ihn lebendig und gut auf der Zunge. [GB 02/2024]