16,5 Punkte

Der Neuzugang im Sortiment von Andi Weigand ist der Amphora White, es ist eine Cuvée aus Bacchus und Müller-Thurgau, die Trauben wurden entrappt und zu gleichen Teilen für 9 Monate in der Amphore vergoren und ausgebaut, danach wurde der Wein unfiltriert und ungeschönt auf die Flasche gezogen.

In der Nase zunächst mostig und kräutrig, Salbei, Kamille und etwas Würze, mit Luft öffnet er sich und die Frucht kommt durch: Mirabelle, Aprikose, mit leichter Exotik Richtung Ananas und Mango. Am Gaumen mit frischer Säure und feinem Gerbstoff, man ist fast überrascht, wie dezent sich der Gerbstoff im Hintergrund hält, obwohl der Wein an die 9 Monate auf der Maische verbracht hat, die Aromatik bleibt ähnlich, zart kräutrig, mit gelber Frucht, Aprikose, Ananas und etwas Zitrone, ein perfekter Einstieg in die Welt der maischevergorenen Weine! [GB 04/2024]

Die Seckinger Jungs haben mit dem Chardonnay >R< Pure im Jahr 2020 wieder den Nagel auf dem Kopf getroffen. Frisch geöffnet eine leicht fruchtige Duftigkeit, Hefe kommt zum Vorschein und Exotik bleibt nicht aus. Selektive Handlese, Maischestandzeit, 500l Holzfass, langes Hefelager und natürlich 100% Spontangärung. Gut eingesetzte Frucht, dezent oxidativer Ausbau, etwas Banane, Grip, Frische und zarter Schmelz. Kräutrig, leicht vegetabil, mineralisch und spürbarer Gerbstoff, nicht aufdringlich. Mit 12 Vol.-% eher ein schlanker würziger Chardonnay mit zitrischem und leicht salzigem Anklang. Karaffiert oder ein paar Stunden früher geöffnet zeigt sich der Wein von einer neuen Seite, absolut empfehlenswert. [NH Jg. 2020]

Es ist der Nachfolger des Elbling Alte Reben aus 2021, doch dieses Jahr sind die alte Reben Bestandteil des Karambolage. Nach 4 Tagen Kontakt mit den Traubenschalen hat Jonas Dostert den Most abgepresst und in gebrauchte, burgundische fûts (228 Liter) zur Gärung gegeben. Obwohl ihm das extrem trockene Jahr 2022 bereits im Weinberg großes Kopfzerbrechen bereitet hat, entschied sich Jonas dazu, keine Hefenährstoffe zuzugeben - er wollte seine Prinzipien nicht über Bord werfen und wie wir sehen, kann er mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Elbling - übrigens eine der ältesten Rebsorten Europas - fühlt sich auf den Muschelkalkböden an der Obermosel besonders wohl, der Großteil fließt allerdings in Schaumwein oder banale Cuvées. Jonas Dostert hat seine Elbling-Parzellen vorm Aussterben gerettet und sein sortenreiner Stillwein präsentiert sich als saftig frischer Charakterwein im Glas. Der 2022er hat vielleicht etwas mehr Funk als sein Vorgänger, zeigt sich dafür aber auch etwas fokussierter. Wilde Kräuterwürze, Grapefruit, grüner Apfel, Pfeffer, Herbstblumenwiese und nasser Stein in der Nase. Im Mund ein spannendes Schauspiel aus pikanter Würze, herzhafter Säure und animierender Frische. Angenehmer Grip durch den Schalenkontakt und dennoch mit viel Leichtigkeit, kaum zu glauben, dass das nur 10% Alkohol hat. [AS 02/2024]

Der Grauburgunder ist seit dem Jahr 2020 nach der Ortschaft Ingelheim benannt, da Simone damit die terroirgeprägte Typizität ihrer Weine betonen möchte. Die Parzellen  für den Grauburgunder rund um Ingelhem sind geprägt von Tonmergel und Kalkverwitterungsgestein. Im Glas zeigt sich Simones Grauburgunder mit kupferfarbenen Reflexen - beinahe schon roséfarben. Hier wird mit Schalenkontakt gearbeitet, genau genommen bleibt die Maische 64 Stunden stehen, ein ganz kleiner Anteil wird sogar maischevergoren. Reifen darf der Wein dann für ein Jahr in Stückfässern auf der Vollhefe. In der Nase Grapefruit, Mandarine, etwas Birne, etwas Kalk vom Boden. Am Gaumen kommt der zarte Gerbstoff aus den Schalen gut durch und ergänzt die typische Weichheit der Rebsorte mit Grip, sorgt für Spannung und Eigenständigkeit. Das ist keineswegs plump, breit oder brav, sondern sehr klar und mit mineralisch frischem Touch, der hängen bleibt. [AS 11/2023]
 

Tim Fröhlichs Grauburgunder S wächst auf Rotschiefer- und Quarzitböden mit etwas dickerer Lössauflage, dort haben die Trauben eine ideale Nährstoffversorgung. Der Grauburgunder wird in großen und kleinen Holzfässern ausgebaut, vom Holz ist aber schon in der Jugend nichts mehr zu spüren.
In der Nase reif und durchaus kraftvoll, mürbe Birne, etwas Grapefruitzeste und ein Hauch Exotik, typisch für Grauburgunder auch in der Nase schon etwas gröber. Am Gaumen saftig und mit weicher Struktur, sofort sehr trinkanimierend und ausgewogen, etwas ruppigere Struktur, aromatisch auch hier reife Früchte, wieder Pfirsich, dazu Ananas und etwas Honigmelone. Ein kraftvoller und unkomplizierter Grauburgunder. [CB Jg. 2016]

Ein Gutedel nach „ursprünglich-traditioneller“ Machart. Der Isteiner Gutedel vom Weingut am Klotz (der sich für die Prüfkommission zu sortenuntypisch zeigt und seine Herkunft nun als Badischer Landwein mit dem Namen "!st einer Gutedel" tarnt) lag für ein Jahr ungeschwefelt im großen Holzfass und anschließend noch sechs Monate auf der Feinhefe im Edelstahl. Das Ergebnis ist ein harmonischer Speisenbegleiter mit Rückgrat. 

In einem hellen Goldgelb präsentiert sich der Wein optisch von einer sehr ansprechenden Seite und dieser Eindruck kann auch an der Nase mithalten: offen und einladend verströmt der Gutedel seinen feingliedrigen, warmen Duft nach gerösteten Mandeln, mit Untertönen von Honigmelone und Lindenblüten. Am Gaumen eine klare Textur, ein gelungener Spagat zwischen spritziger Leichtigkeit und einem gewissen Schmelz, abgerundet mit der geschmacklichen Seriosität von Bittermandel und Aprikose. [LA, 02/2024]

Der Gutedel (Chasselas) hat eigentlich keinen besonders guten Ruf und ist nur im Markgräflerland (auf immerhin 1.000 ha. Rebfläche) und in der Schweiz verbreitet. Hanspeter Ziereisen versteht sich aber wie kein Zweiter mit dieser Sorte und produziert vom Einstieg Heugumper, über Viviser, Steinkrügle bis zum Topsegment Japsis gleich 4 Gewichtsklassen. Der Steinkrügle Gutedel wächst auf Jurakalk und besitzt ein Rebalter zwischen 27 und 44 Jahren. Der Most wird spontan knochentrocken durchgegoren und in großen, gebrauchten Holzfässern für 20 bis 24 Monate auf der Hefe ausgebaut und anschließend ohne jegliche Schönung oder Filtration abgefüllt.

In der Nase reduktive Noten von Zitronenzeste, Quittengelee und Salzteig, begleitet von viel Mineralität mit deutlich Feuerstein. Am Gaumen von zupackenderer Textur als der Jahrgangsvorgänger, gelbe Steinfrucht, Salzzitrone, vielleicht ein Stück Butter, aber wirklich nur ein ganz kleines. Aber auch eine spürbare Phenolik - die verleiht Grip, der feine Schmelz sorgt für einen tollen Trinkfluss. Ein Gutedel mit nur 10 vol.% Alkohol und gekonnt eleganter Reduktion, der aber gerne etwas Luft möchte um zu zeigen was wirklich in ihm steckt. [LA 04/2024]

Der Karambolage ist in jedem Jahr ein komplett anderer Wein und mit dem 2022er Jahrgang hat Jonas eine Cuvée aus 1/3 Elbling, 1/3 Chardonnay sowie 1/3 Pinot Gris kreiert. Letzterer wird 10 Tage auf der Maische ausgebaut und anschließend mit dem direkt gepressten Elbling sowie Chardonnay verschnitten. Intensiv schimmerndes Orange im Glas mit wild-würziger, ätherischer Nase sowie karger Kräuter- und Zitrusaromatik. Geschmacklich findet man Pomelo, Limette, sauren grünen Apfel und Zitronenverbene wieder, der auf der Schale vergorene Grauburgunder bringt leicht sämigen Gerbstoff und Grip mit ein. Sehr saftig, belebend, fordernd durch die straffe Säure und mit schöner Balance aus Frucht und Mineralik. [AS 02/2024]

Hefetrüb mit einem glänzenden Schimmer, fast etwas Grapefruit und Bronze, eine geniale Farbe. Nase rein ins Glas und siehe da, der Marto Weiss zeigt sich frisch, offen und sehr duftig, war so nicht zu erwarten, feine Frucht, ein floraler Touch und dazu eine saftige Würze, unheimlich animierend. Die Cuvee besteht ähnlich wie im letzten Jahr aus Müller-Thurgau, Faber, Würzer, Bacchus, Riesling, Scheurebe und Huxelrebe - das ist aber egal, er macht einfach ungemein Spaß. Am Gaumen mit feinem Grip, dazu eine super saftige Säure, viel Speichelfluss und wieder diese animierende Frucht, ein Hauch Wildheit, Grapefruit passt von Grip und Säure ganz gut, läuft runter und der Gaumen verlangt nach mehr. [CB, Jg.2021]

Der MoselRiesling ist der Einstieg in die Weinwelt von Julian Haart und auch hier zeigt sich schon der filigrane und kernige Stil des Weinguts in Perfektion. Im kühlen 2019er Jahrgang konnte Julian den angestrebten Weinstil grandios in die Flasche bekommen, die Nase bleibt kühl und feingliedrig, mit Finesse und nur sehr dezenter Frucht, seine Weine sind leise und komplex. Auch der kleine Riesling braucht etwas Zeit und Luft, um sich ganz zu entfalten, was aufgrund des gehobenen Trinkflusses durchaus eine Herausforderung ist. Am Gaumen ist die Saftigkeit fast schon unverschämt, straff mit dezenter Salzigkeit und feinem Grip, die Säure lässt den Wein schweben, etwas Zitrus, feine Kräuter und sehr viel Stein, das zieht und macht einfach riesigen Spaß! [CB Jg. 2019]

ACHTUNG! Auch wenn Stefan Vetter ausschließlich die Brot und Butter Rebsorten aus Franken vinifiziert, sind diese mit kaum einem anderen Sortenvertreter vergleichbar, seine Weine stehen für sich und sind durch die Bank weg Messer scharf und Säure getrieben! Wir schätzen seine Stilistik, aber bitte beachten Sie bei Ihrem Einkauf, das Sie hier kein herkömmlicher Müller-Thurgau erwarten wird. So kann Müller-Thurgau schmecken: Geradlinig, saftig, straff und knochentrocken! Stefan Vetter spielt auch bei dieser Sorte seinen filigranen und minimalistisch-kargen Stil aus. So entsteht ein Müller-Thurgau mir zarter Nase nach Zitrus, grünem Apfel und einem dezent floralen Touch, dazu auch dezente reife Früchte und mit viel Frische, sehr lebendig und agil. Am Gaumen zeigt der Wein ebenfalls viel Finesse und der feine Müller zeigt sich fast sehnig und mit sehr lebendiger Saftigkeit, schlank und leichtfüßig, wieder Zitrus und etwas Rosenblätter, bleibt geradlinig und eher dezent in seiner Ausprägung. [Jg. 2019 CB 06/2021]

Gewohnt trüb und strohgelb fließt die Cuvée aus Chardonnay (vom Kalk) und Weißburgunder (vom Löss) ins Glas. Nach 10-monatigem Ausbau auf der Hefe im kleinen, gebrauchten Holz präsentiert sich der Null Ohm weiß 2022 wie sein Vorgänger von einer einladend gelbfruchtigen Seite: in der Nase ein ausgeprägtes Ananasaroma, reifer gelber Pfirsich gesellt sich dazu, ebenso eine feine Prise Floralität von weißem Flieder, hintergründig begleitet von einer frischen Kräuterwürze und getragen von einer eleganten, zart rauchigen Reduktion. Am Gaumen extrem saftig, dicht, die lebendige Säure vereint sich auf optimale Weise mit einer gewissen Cremigkeit, ein bisschen junge Haselnussaromatik kommt jetzt noch mit ins Spiel und die Reduktionsnoten melden sich auch nochmal. Da ist viel, viel Juice, sehr ausgewogen und ganz ohne Trinkwiderstand; Null Ohm – Viel Ommm quasi. [LA 09/23]

Ein neuer Wein am Weingut Trossen, der eher aus der Not geboren wurden, denn der 2021 Jahrgang wurde durch Peronospora stark minimiert. Der Pinot Pur machte dem Winzer aber so viel Spaß, dass der sonst eher ruhige Rudolf regelrecht euphorisch wurde. Der Pinot Pur ist eine Cuvée aus Weißburgunder und Grauburgunder von befreundeten Winzern von der oberen Mosel, veredelt mit ein klein wenig Trossen Riesling.

Die Nase beginnt mit einer spannenden Mischung aus kühler Kräuterwürze und weicher Frucht, Minze, Salbei und Lavendel, dazu reifer Pfirsich, etwas Birne und überreife Melone, würzig, ruhig und reif, man merkt den charmanten Einfluss der Burgundersorten, die der Nase Fülle und Charme verleihen. Am Gaumen mit saftiger gelber Frucht, animierende aber charmante Säure, weich abgepuffert, wieder Melone, Quitte und gelbe Speckbirne, ein animierender Schmeichler mit feiner Würzigkeit zum Abgang hin, viel Zug und feine Struktur. Der perfekte Wein, um sich an die Weine von Rudolf Trossen ran zu trinken! [CB 06/2022]

Aus "Pure Limestone" wurde mit dem 22er Jahrgang "Pure Dolomite". Diese Namensänderung kommt nicht etwa daher, dass Jonas sich Weinberge in Italien zugelegt hat , sondern ist genauer genommen eine Präzisierung, denn bei dem Kalkgestein in seinen Weingärten an der deutsch-luxemburgischen Grenze handelt es sich um das deutlich seltenere Dolomitgestein. (Kleiner Exkurs für die Hobby-Geologen: Dolomitgestein hat einen höheren Magnesiumgehalt als andere Kalksteine. Er ist deutlich härter und bricht sehr scharfkantig. Wie und ob sich der höhere Magnesiumgehalt in den Weinbergen und im Wein bemerkbar macht, plant der achtsame Winzer künftig etwas näher zu erforschen).

Jetzt aber zum Wein: 60% Chardonnay und 40% Elbling finden sich in der gut texturierten Cuvée wieder. Im Vergleich zu den Limestone Vorgängern offener und etwas verspielter, nicht mehr ganz so karg. Jonas' Versuch, die fehlende Frische des extrem trockenen und warmen Jahrgangs durch einen Anteil an maischevergorenem und damit kernigerem Wein auszugleichen (15% sind es beim Pure Dolomite), ist voll und ganz geglückt: In der Nase geprägt von Kreidestaub, ätherischer Floralität von Ringelblumen und einer zarten Gelbfruchtigkeit von Aprikose und Quitte. Den Gaumen verzaubert dieser Wein mit einer wirklich wunderschönen Textur, hier kooperieren Säure, Mineralität, Gerbstoff und die Aromen in einer bemerkenswerten Harmonie - und das bereits kurz nach dem Öffnen. Jetzt, am zweiten Tag kann ich nur noch sagen: Wunderschön, vielen Dank Jonas! Und damit genug zum Pure Dolomite, denn einen dritten Tag wird diese Flasche nicht erleben. [LA 02/2024]

 

Ein etwas anderer "Ortswein", der schön die Stilrichtung von den Seckinger Brüdern aufzeigt: spontan vergoren, etwas Maischekontakt, im großen Holzfass ohne Schwefel aber inkl. BSA ausgebaut. Intensive Nase nach Birnenschale, gekochtem Fenchel, Grapefruitzeste, dazu leicht kräutrige Nuancen. Am Gaumen eine herrliche Mundfülle, Schmelz auf der einen - feine Säure aus der anderen Seite, zarte Phenolik mit gutem Gripp, Pistazienkerne und leicht salziges Quittengelée im Nachhall. [GB 10/2019]

Der Rüdesheim Estate, einer der drei Breuer-Ortsweine, stammt aus Quarzit- und Schiefer-geprägten Lagen in Rüdesheim, und ist der straffste von Theresas Ortsweinen. Er zeigt sich immer etwas fokussierter, kühler, kräutriger und profitiert ungemein von einigen Jahren Flaschenreife. Angesichts des Preises kann man hiervon also easy eine Kiste in den Keller legen. Ausgebaut wird der Wein zu 90% in Edelstahl auf der Feinhefe, der Rest reift im großen Holzfass.

Leicht irritiert von der blauen Flasche erfreut das Bouquet aber sofort. Im Vergleich zum Sauvage deutlich karger und mit weniger Frucht, dafür fast schon vegetabil mit einem Anflug von herben Kräutern wie Liebstöckel, Estragon und Nuancen von Selleriekraut. Leicht staubig in der Nase mit feiner Mineralik in Form von Gesteinsmehl, dazu etwas Zitronenabrieb, Limettenzeste und Stachelbeere. Am Gaumen spürt man förmlich den Quarz. Die Säure setzt sofort ein und putzt einmal durch. Toller Biss, ausgezeichneter Schub, ausreichend Power und saftige Zitrusfrische. Dabei bleibt er schlank, griffig und klingt mit salzig-mineralischem Finale aus. [AS 03/2024]

Der Riesling Mineral von Emrich-Schönleber stammt von jungen Reben aus dem Monzinger Auf der Ley, dem Filetstück des Halenbergs. Der Mineral ist also quasi der kleine Bruder eben diesen GGs und der Name ist Programm: schon in der Nase kündigt sich eine dezent rauchige und staubige Mineralik an, gepaart mit reifer Frucht von weißem Pfirsich mit etwas Ananas. Am Gaumen setzt sich die Frucht mit einem nur leichten Schmelz fort, wird von einer leicht phenolischen Struktur getragen, begleitet von der dezent salzigen Mineralik, luftig - schwebt förmlich, zieht mit Luft und Temperatur immer mächtiger nach hinten, feiner Ananas- und Zitrustouch im Nachhall. [GB Jg. 2021]  

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Die Schieferblume ist der Einstieg in die Weinwelt von Rita und Rudolf Trossen und der ideale Wein um sich dem Stil des Weinguts zu nähern. Gewachsen auf grauem und blauem Devonschiefer in der Hubertuslay und der Einzellage "Langfuhr". So filigran und komplex wie die idyllischen Kulisse, vor der einst schon der berühmte Maler William Turner seine Pinselstriche zog, zeigt sich auch Trossens Schieferblume - tänzelnd, leicht und unbeschwert. In der Nase ist reife Frucht tonangebend, Steinobst, Zitrone, grüner Apfel, aber auch eine kühle und kräutrige Art, mit einem einnehmenden Duft nach Minze. Am Gaumen tanztdie Schieferblume filigran über den Gaumen, die Säure packt kurz zu, dann kommt etwas Schmelz und wieder reife Frucht, dazu etwas Limette und viel Bewegung - ein verspielter, dynamischer Wein, der riesigen Spaß macht. [LA 02/24]

Der Guts-Riesling "vom Kalkstein" entstammt Westhofener Lagen mit dem typischen Kalkstein. In der Nase großartige Riesling-Reflexe: Apfelblüten, Ananas, getrocknete Papaya, Netzmelone, weißer Pfirsich, etwas Zitronenzeste und viel rauchiger Stein. Am Gaumen eine kraftvolle Textur, vibrierendes Säurespiel mit wohl balancierter Extraktsüße, kandierte Ananas, ganz zart salzig, dazu ein staubige Kalkmineralität, alles sehr elegant verwoben und mit viel Druck im Abgang. Ein starker Charakter der große Trinkfreude auslöst, PLV! [GB Jg. 2020]

Die pur mineral Linie bildet die Basis des Sortiments von Weingut Fürst. Den Trauben kommt die selbe Aufmerksamkeit zu Gute wie denen, die zu den Spitzenweinen verarbeitet werden: sie werden sorgsam von Hand gelesen, vor der Kelter etwas angequetscht, dann gekeltert und - jetzt folgt der einzige Unterschied zu allen anderen Weinen aus dem Hause Fürst - im Edelstahltank vergoren und ausgebaut. Sonst setzt man bei Fürsts auf große Holzfässer, aber bei der "pur mineral"-Linie liegt der Fokus klar auf Frische, Frucht und Leichtigkeit.

Savagnin wird fast ausschließlich im Jura kultiviert und das obwohl diese Rebsorte auch in der Pfalz lange Tradition hat, aber etwas in Vergessenheit geraten ist, da sie in vielen Gegenden dem Gewürztraminer weichen musste. Die Seckinger-Brüder sind große Fans von Savagnin, was an der zurückgenommenen Frucht, seiner Eleganz, seiner Saftigkeit und dem fast salzigen Charakter liegt. Versuchsweise haben sie vor drei Jahren alte Blaufränkisch-Stöcke im Diedesfelder Paradies umveredelt und dieses Jahr den ersten Wein daraus gemacht. Experiment geglückt, würden wir sagen. In der Nase Nashibirne, reifer gelber Apfel, etwas Heu, zarte Kräuterwürze. Das macht richtig Spaß ins Glas zu riechen. Und am Gaumen geht die Freude weiter. Schön mundwässernd, salzig, zitrisch, mit Grip und mit Seckinger- und Savagnin-typischer Säure. Das erinnert tatsächlich ans Jura, aber für einen deutlich charmanteren Preis und mit mehr Trinkfluss. Ein toller Einstiegs-Savagnin - aus der Pfalz! [AS 11/2023]

Die pur mineral Linie vom Weingut Fürst bildet die Basis des Sortiments, das Traubenmaterial für den Silvaner stammt sowohl von Buntsandstein Böden aus Bürgstadt als auch von Muschelkalk Böden aus Astheim. Den Trauben kommt die selbe Aufmerksamkeit zu Gute wie denen, die zu den Spitzenweinen verarbeitet werden: sie werden sorgsam von Hand gelesen, vor der Kelter etwas angequetscht, dann gekeltert und - jetzt folgt der einzige Unterschied zu allen anderen Weinen aus dem Hause Fürst - im Edelstahltank vergoren und ausgebaut. Sonst setzt man bei Fürsts auf große Holzfässer, aber bei der "pur mineral"-Linie liegt der Fokus klar auf Frische, Frucht und Leichtigkeit.

In der Nase zu Beginn zarte Anklänge von tropischen Früchten, unreife Mango, dazu gesellen sich der Duft grüner Äpfel, Limettenzeste und die frischen herbalen Noten von Zitronenmelisse und grünem Tee. Am Gaumen präsentiert sich der Silvaner dann, seinem Namen alle Ehre machend, mineralisch frisch mit einer animierend saftigen Säure, die feine Kräuterwürze und die frische Zitrus- und Granny Smith-Aromatik bilden einen langen Abgang. [LA 05/2023] 

Der Village Village Blanc ist eine vielfältige Cuvée aus drei kleinen, alten Weingärten, die nicht flurbereinigt wurden. Der eine Weinberg liegt in Leistadt, hier ist es ein alter Gemischter Satz der im Naturschutzgebiet steht, der zweite ist ein alter Sylvaner Weinberg in Kallstadt und der dritte eine kleine Riesling Parzelle im Nordhang des Berntals. Die Trauben werden gemaischt und drei Tage auf der Maische angegeoren, dann wird gepresst und spontan im kleinen, gebrauchten Holz vergoren und auch darin bis zur Füllung ausgebaut.
Der Blanc ist in 2021 eine wunderbare Melange der beiden Lagenweine und zeigt einerseits Frucht, Kräuterwürze und Charme vom Sylvaner, dazu kommt aber auch zitrische Noten, engmaschige Mineralik und etwas Reduktion. Die Balance ist wunderbar und mit einem ganz leichten Funk zeigt sich die natürliche Arbeitsweise, feiner Grip und etwas Grapefruitzeste kommen von der Maischestandzeit und geben dem Blanc eine wunderbare Fülle, saftig und unkompliziert bis zum Schluss. [CB 09/2022]

Der Village Village Blanc ist eine vielfältige Cuvée aus drei kleinen, alten Weingärten, die nicht flurbereinigt wurden. Der eine Weinberg liegt in Leistadt, hier ist es ein alter Gemischter Satz der im Naturschutzgebiet steht, der zweite ist ein alter Sylvaner Weinberg in Kallstadt und der dritte eine kleine Riesling Parzelle im Nordhang des Berntals. Die Trauben werden gemaischt und drei Tage auf der Maische angegeoren, dann wird gepresst und spontan im kleinen, gebrauchten Holz vergoren und auch darin bis zur Füllung ausgebaut.
Der Blanc ist in 2022 eine wunderbare Melange der beiden Lagenweine und zeigt einerseits Frucht, Kräuterwürze und Charme vom Sylvaner, dazu kommt aber auch zitrische Noten (Blutorange!), engmaschige Mineralik und etwas Reduktion bilden das Gerüst. Die Balance ist wunderbar und mit einem ganz leichten Funk zeigt sich die natürliche Arbeitsweise, der feine Grip von der Maischestandzeit gibt dem Blanc eine wunderbare Fülle, saftig und unkompliziert bis zum Schluss. [LA 02/2024]

In der Nase Quitte, Rhabarberkuchen, Hefezopf, am Gaumen eine feingliedrige Textur, eine gediegene Säure hält ihn lebendig und gut auf der Zunge. [GB 02/2024]