Natural wine - easy

Der Blanc aus 2020 ist wie üblich bei Carrousel de Tete eine Cuvée aus Silvaner und Riesling und stammt aus dem größten Weingarten des Weinguts, nämlich aus einem 0,12 Hektar großen Stück direkt hinter Meckenheim. Nach einer kurzen Maischestandzeit werden die ganzen Trauben gepresst und mit dem ganzen Trub geht es in gebrauchte Holzfässer für die Gärung.
Frisch geöffnet ist der 2020er Blanc eher zurückhaltend und kühl, deshalb ins große Glas und am besten nicht zu kalt trinken. Jetzt kommt mehr Frucht und eine intensive Kräuterwürze, die kühlen und etwas grünen Noten kommen vom Silvaner und bleiben auch mit Luft in der Aromatik, dazu kommt reifes Steinobst vom Riesling und eine Spur Exotik und grüner Tee. Am Gaumen mit feinem Grip, ätherische Würze und eine stoffige Textur, etwas Kardamom, Quitte und Melone, entwickelt sich mit Luft rasend schnell und wird immer komplexer, bleibt mit einer gewissen Fülle aber auch trinkanimierend und charmant. [CB 06/2022]

Der Chardonnay von Jude und Lucile Spaety hat den richtigen Namen, denn es ist eine echte Attraktion und gibt vom ersten Moment im Glas mächtig gas. Die Weingärten werden biologisch bearbeitet, mit dem Pferd gepflügt und alle wichtigen Arbeiten per Hand ausgeführt, natürlich auch die Lese. Der Chardonnay wird als Ganztraube gepresst und läuft direkt in gebrauchte Holzfässer für die Spontangärung und den Ausbau auf der Vollhefe.
Man merkt sofort, das der Chardonnay als Ouillé ausgebaut wird, also mit auffüllen der Fässer, den die Reduktion ist präsent und dominiert die erste Nase, kühl, rauchig und karg, mit einer Spur Holz, dabei sehr geradlinig aber auch mit einer guten Konzentration, mit Luft kommt etwas gelbe Frucht durch und reife Würze. Am Gaumen mit straffem Beginn, Quitte und Salzkaramel, druckvoll und konzentriert, das hat richtig Stoff, dann kommt vollmundiger Schmelz und mürber Gerbstoff, wird immer kompakter und würziger, intensiv hängt Salz, Nelke und Birne am Gaumen. Spannender Stoff mit mächtig Druck und Intensität. [CB 12/2022]

Der Chardonnay von Jude und Lucile Spaety hat den richtigen Namen, denn es ist eine echte Attraktion und gibt vom ersten Moment im Glas mächtig gas. Die Weingärten werden biologisch bearbeitet, mit dem Pferd gepflügt und alle wichtigen Arbeiten per Hand ausgeführt, natürlich auch die Lese. Der Chardonnay wird als Ganztraube gepresst und läuft direkt in gebrauchte Holzfässer für die Spontangärung und den Ausbau auf der Vollhefe.
Man merkt sofort, das der Chardonnay als Ouillé ausgebaut wird, also mit auffüllen der Fässer, den die Reduktion ist präsent und dominiert die erste Nase, kühl, rauchig und karg, mit einer Spur Holz, dabei sehr geradlinig aber auch mit einer guten Konzentration, mit Luft kommt etwas gelbe Frucht durch und reife Würze. Am Gaumen mit straffem Beginn, Quitte und Salzkaramel, druckvoll und konzentriert, das hat richtig Stoff, dann kommt vollmundiger Schmelz und mürber Gerbstoff, wird immer kompakter und würziger, intensiv hängt Salz, Nelke und Birne am Gaumen. Spannender Stoff mit mächtig Druck und Intensität. [CB Jg. 2020]

Der Bourgogne Chardonnay, ein dezenter und unaufdringlich Weißwein aus dem Vézelay, südlich von Chablis. Der Winzer Valentin Montanet setzt auf naturnahe Bewirtschaftung im Weinberg, einen Ausbau überwiegend im Stahltank und ohne großen Eingriff. So handelt es sich hier um einen klaren, eleganten Chardonnay mit guter Struktur und feiner Mineralität. Zu Beginn wirkt der Wein fast brav, mit wenig Ecken und Kanten, nicht nachteilig aber mit Luft entwickelt sich eine aussagekräftigere Aromatik in der Nase und eine feine Würze am Gaumen. Eine gute Mischung aus Frucht, wie weiße Pfirsich, leichte Exotik von Guave und einer herbalen, floralen Duftigkeit von Zitronengras. Am Gaumen typisch Chardonnay mit feinem Schmelz, doch nicht im üppigen Stil. Der Ausbau ohne Holz lässt den Bourgogne Chardonnay sehr klar wirken. Die Mineralität und leicht zitrische Säure geben dem Wein die nötige Leichtigkeit verleiht einen animierenden Trinkfluss. NH [07/2023]

Der Mâcon-Villages Chardonnay der Nielsens stammt aus einer kühlen Lage mit etwa 30 Jahre alten Rebstöcken. Nach 14 Monaten in vorrangig großen Fässern und minimalstem Einsatz von neuem Holz werden ihm noch einmal sechs Monate auf der Flasche gegönnt - was dem Wein zusätzliche Tiefe bringt. Vielschichtige Nase nach Kräutern und getrockneten Früchten: Maggikraut, Senfkörner, getrocknete Aprikosen, reifer gelber Apfel, dazu eine fein-anklingende Mineralik. Am Gaumen beginnt er mit einer fast-fleischigen Textur, die Säure anfangs noch sehr zurückhaltend - aber mit Luft & Zeit entwickelt sie sich zum bestimmenden Element, schnörkellos gerade zieht dieser Chardonnay seine Bahn und endet in einem anspruchsvolles Finish. [GB 11/2023]

Vézelay - eine Appellation im Burgund, südlich von Chablis, die 2017 Unabhängigkeit erlangte. Auf etwa 700 Hektar Rebfläche wachsen rund um die vier Gemeinden Asquins, Saint-Père, Tharoiseau und Vézelay Rebstöcke auf lehmigen Muschelkalkböden. Wer sich mit dem Namen Vézelay schmückt, darf ausschließlich Weißwein aus Chardonnay keltern. 

Für seinen Chardonnay Les Angelots presst Valentin Montanet die Trauben direkt, lässt sie im Edelstahltank spontan vergären, wehrt sich nicht gegen den biologischen Säureabbau und füllt den Wein nach etwa 10 Monaten weder filtriert noch geschönt und mit nur einem Hauch zugesetzten Schwefel ab. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Eine wohlig-warme Wohlfühl-Nase: etwas Honig, etwas Exotik, etwas Banane, flüssige Butter, weiße Blüten, reife Birne und obwohl der Chardonnay Les Angelots nicht im Holzfass lag - eine Spur Vanille. Am Gaumen immer noch sehr geschmeidig, nicht zu viel Säure, aber genug, um den Wein frisch zu halten. Saftig, aber doch unaufgeregt und anschmiegsam - ein recht gesitteter Naturwein. [AS 01/2024]

 

Ja, Überraschung, bei Zillinger gibt es auch Chardonnay! Seine unverwechselbare Stilistik: Mostoxydation und Vollhefe-Ausbau haben auch diesen Wein geprägt. In der Nase Boskopapfel, Grapefruit, Sternfrucht, Birnenschale, ein winziger Hauch an Gartenkräutern, am Gaumen eine mostige und griffige Textur, viel Grip von der Hefe, ein bisschen Blätterteig, Apfelschale, gute Säure, mit viel bäuerlichem Charme, hinterlässt ein sehr angenehmes Mundgefühl. Ein sehr eigenständiger Chardonnay! [GB 06/2021]

Die Trauben für den Poil de Lièvre wachsen an den Hängen von Saumur, einer von der Loire und von Tuffstein geprägten Landschaft. Dieser weiße, weiche Kalksteinfels, aus dem die berühmten Schlösser der Loire erbaut wurden, ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern erlaubt den bis zu 50 Jahre alten Chenin Blanc-Reben auch tief zu wurzeln und das gespeicherte Wasser langsam an die Rebstöcke abzugeben. Bei Bobinet erfolgt alles mit größter Sorgfalt: Handlese in kleinen Kisten, sanfte Pressung der Trauben, malolaktische Gärung und anschließend 4-monatige Reifung in Edelstahl, bevor der Wein unfiltriert und mit minimal zugesetztem Schwefel in Flaschen gefüllt wird.

In der Nase zunächst ein leichtes Stinkerl, das mit Luft schnell verfliegt und Zitronenzeste, Limette, Wiesenblumen Platz macht. Dazu frisch angesetzter Sauerteig und etwas Nussig-malziges, das neugierig macht. Auch am Gaumen hat man wieder Zitronenabrieb, aber dieses Mal mit mehr floralen Noten und einer leichten Cremigkeit, die den Chenin fast schon geschmeidig macht, wäre da nicht die ordentliche Portion Säure. Die sorgt für Frische und liefert sich mit der feinen Frucht und der zarten Mineralität ein spannendes Duell. [AS 07/2023]

Die Trauben für den Poil de Lièvre wachsen an den Hängen von Saumur, einer von der Loire und von Tuffstein geprägten Landschaft. Dieser weiße, weiche Kalksteinfels, aus dem die berühmten Schlösser der Loire erbaut wurden, ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern erlaubt den bis zu 50 Jahre alten Chenin Blanc-Reben auch tief zu wurzeln und das gespeicherte Wasser langsam an die Rebstöcke abzugeben. Bei Bobinet erfolgt alles mit größter Sorgfalt: Handlese in kleinen Kisten, sanfte Pressung der Trauben, malolaktische Gärung und anschließend 4-monatige Reifung in Edelstahl, bevor der Wein unfiltriert und mit minimal zugesetztem Schwefel in Flaschen gefüllt wird.

In der Nase zunächst ein leichtes Stinkerl, das mit Luft schnell verfliegt und Zitronenzeste, Limette, Wiesenblumen Platz macht. Dazu frisch angesetzter Sauerteig und etwas Nussig-malziges, das neugierig macht. Auch am Gaumen hat man wieder Zitronenabrieb, aber dieses Mal mit mehr floralen Noten und einer leichten Cremigkeit, die den Chenin fast schon geschmeidig macht, wäre da nicht die ordentliche Portion Säure. Die sorgt für Frische und liefert sich mit der feinen Frucht und der zarten Mineralität ein spannendes Duell. [AS 07/23]

Die Trauben für den Poil de Lièvre wachsen an den Hängen von Saumur, einer von der Loire und von Tuffstein geprägten Landschaft. Dieser weiße, weiche Kalksteinfels, aus dem die berühmten Schlösser der Loire erbaut wurden, ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern erlaubt den bis zu 50 Jahre alten Chenin Blanc-Reben auch tief zu wurzeln und das gespeicherte Wasser langsam an die Rebstöcke abzugeben. Bei Bobinet erfolgt alles mit größter Sorgfalt: Handlese in kleinen Kisten, sanfte Pressung der Trauben, malolaktische Gärung und anschließend 4-monatige Reifung in Edelstahl, bevor der Wein unfiltriert und mit minimal zugesetztem Schwefel in Flaschen gefüllt wird.

In der Nase zunächst ein leichtes Stinkerl, das mit Luft schnell verfliegt und Zitronenzeste, Limette, Wiesenblumen Platz macht. Dazu frisch angesetzter Sauerteig und etwas Nussig-malziges, das neugierig macht. Auch am Gaumen hat man wieder Zitronenabrieb, aber dieses Mal mit mehr floralen Noten und einer leichten Cremigkeit, die den Chenin fast schon geschmeidig macht, wäre da nicht die ordentliche Portion Säure. Die sorgt für Frische und liefert sich mit der feinen Frucht und der zarten Mineralität ein spannendes Duell. [AS Jg. 2022]

Der Goldfish ist das Ergebnis eines Projektes von Herbert Zillinger mit einem Wiener Gastronomen, um einen leicht zugänglichen und trinkigen Naturwein zu kreieren. Tatsächlich ist dieser Veltliner mit 20 Prozent Tramineranteil ein perfekter Einstieg in die Naturweinwelt. Der Traminer wird auf der Maische vergoren und leicht abgepresst, danach in der Gärung mit dem Grünen Veltliner zusammengeführt, bevor der Wein unfiltriert in die Flasche gebracht wird.

Helles Goldgelb, in der Nase Apfelkompott, Lindenblüten, Heublumen, viel gelb-warme Würze mit einer Spur Quitte, auch ganz zarte vegetabile Anklänge. Am Gaumen dann mit feiner Hefestruktur, angenehme Kernobstaromatik nach Boskop Apfel und Mirabellen, dazu eine dezente Kräutrigkeit, die Säure zurückhaltend, aber der Gerbstoff sorgt für genau die richtige Menge Grip, um die eher weiche, geschmeidige Textur des Goldfish keineswegs plump oder langweilig erscheinen zu lassen. Absolut trinkanimierend und vielseitig - trinkt sich zum Schnitzel oder zum Käse genauso widerstandslos wie nachts um 2, wenn man meint immer noch nicht genug zu haben. [LA 10/23]

 

Ein (fast) klassischer leichter Grüner Veltliner, karg, würzig, frisch - Johannes spricht von "gefährlichem" Trinkfluss

Gefährlich animierend - wenn man Herbert Zillinger zu diesem Tröpferl befragt. Wir teilen diese Meinung! Ein wilder bzw. -fuchsteufelswilder- Grüner Veltliner aus dem Weinviertel. Der federleichte Weißwein kommt aus einem Weingarten mit alten Rebstöcken. Der Ertrag der Ernte ist mit Absicht etwas höher gehalten umso die Reifephase zu verlangsamen und die Zuckergradation nicht auszuprägen. Spät gelesen und auf der Maische vergoren. Ein trockener Veltliner mit 9,0 %Vol., auch mal was Spannendes. Leichtfüßig, wild, unfiltriert und super saftig. Wo bleibt der Sommer … [NH 03/2021]

Ein sehr ausgefallenes alkoholisches "Getränk", erinnert ein bisschen an einen Federweißen: traubig-mostig, gerösteter Sesam, Bratapfel, Hefeteig, orange Gummibärchen - mit einem Tag Luft wird er erwachsener, etwas herber, eine dezente Kräuternote (Zitronenmelisse) kommt hinzu - sehr süffig! [GB, Jg.2020]

Horizont heißt der Mittelbau bei Zillinger, Herbert's Beitrag zur vinophilen Horizonterweiterung. Elegant und herzhaft, eigentlich klassisch! Bei ihm bekommt der Most etwas Luft und darf oxydieren, dass macht u.a. den Gerbstoff weicher. In der Nase Traubengelée, gelber Apfel, Marillen, auch etwas nach Heublumen und eine Brise getrockneter Kräuter, ich meine Liebstöckl. Am Gaumen eine vielschichtige Struktur, ein UR-Wein mit feiner mostiger Textur, dezenter Säure, kein Pfefferl aber eine intensive Kräuterwürze, dabei saftig und druckvoll, Speckbirne mit etwas Hagebutte und Kumquats, sehr stimmiger Veltliner mit guter Länge. Großer Trinkspaß! [GB 05/2022]

Jancis Robinson: "When a wine comes together as beautifully as this one, it feels counterproductive to isolate it into its individual parts. A dry and vibrant Veltliner of balance and pure energy. Fragrant white-pepper spice and crisp apple, herbal, ethereal and elegant with a mouth-watering grip. Delightfully, deceptively challenging. Like the best dance partner, one gladly acquiesces control to simply follow the lead, twisting and turning into a long, juicy and herbal finish." (PS)

Der Grüne Veltliner Neuland ist eigentlich kein "Neuland" mehr für Herbert Zillinger, sonder ein gelungener leichter Wein mit nur 11 Vol. % Alkohol, der im Stahl ausgebaut wurde. In der Nase mit leicht ätherisch-kräutrigen Noten (Thymian), Heuwiese und florale Anklänge nach Flieder, dazu eine leicht herbe Birnenschale, gewinnt mit Luft enorm dazu. Auch am Gaumen -typisch Zillinger- leicht mostig, dezent herbe Textur, mit nur zarter Säure, begleitet mit ein wenig Schmelz, dann macht sich angenehm ein Boskop-Apfel breit, dazu Grapefruitzeste, wieder kräutrige Nuancen, zarte Phenolik, gut geerdet, keinerlei kitschige Nuancen (wie oft bei Jungweinen) - ein ausgewogener und schon erwachsener Veltliner. [GB, Jg. 2021]

Der Grüne Veltliner Neuland ist eigentlich kein "Neuland" mehr für Herbert Zillinger, sonder ein gelungener leichter Wein mit nur 11 Vol. % Alkohol, der im Stahl ausgebaut wurde. In der Nase mit leicht ätherisch-kräutrigen Noten (Thymian), Heuwiese und florale Anklänge nach Flieder, dazu eine leicht herbe Birnenschale, gewinnt mit Luft enorm dazu. Auch am Gaumen -typisch Zillinger- leicht mostig, dezent herbe Textur, mit nur zarter Säure, begleitet mit ein wenig Schmelz, dann macht sich angenehm ein Boskop-Apfel breit, dazu Grapefruitzeste, wieder kräutrige Nuancen, zarte Phenolik, gut geerdet, keinerlei kitschige Nuancen (wie oft bei Jungweinen) - ein ausgewogener und schon erwachsener Veltliner. [GB, Jg. 2021]

Jancis Robinson ist begeistert von Herbert Zillingers Radikal und beschreibt den Wein ausgesprochen Enthusiastisch: From their oldest vineyards, picked late. Described by them as a 'top selection from the old Kalkvogel vines (pure sandstone and limestone) and completely sulfur-free in 2021'. Unfiltered and certified biodynamic.
Slightly cloudy, deep copper colour. Slightly funky and lots of fun! I can see why the Zillingers may not want to submit it to a conservative tasting panel but it is chock-full of flavour and character without being extreme, except for extremely delicious. It has a bit of that 'burnished metal' character I find on some Campanian whites. Really serious wine that almost deserves being served without the distraction of food. Very complex and long.

Korze steht für eine besondere Parzelle aus der Einzellage Gorca, es handelt sich hierbei um den kargsten Teil der Lage, bei dem die kleinsten und kernigsten Trauben herausgelesen werden. Auf steilen Terrassen mit bis zu 65% Hangneigung wachsen auf schiefrigem Ton-Mergelböden Furmint sowie Sauvignon Blanc-Rebstöcke.

Der Korze (Sauvignon Blanc und Furmint) ist karg und zurückhaltend, so wenig Frucht, dass der Sauvignon Blanc kaum zu erkennen ist, genau so wie wir es mögen. In der Nase mit einer dezenten Reduktion, dazu feine Kräuternoten und elegante Kühle, extrem balanciert und filigran, ein Hauch Steinobst und feine Würze. Am Gaumen kommt dichte Struktur, vibrierend und zupackend, dabei ebenso balanciert und mit genialem Grip, in sich ruhend und mit viel Tiefgang. Das ist großer Sauvignon Blanc, der den Steirern mal ein bisschen Druck macht! [CB Jg. 2018]

Mit dem Jahrgang 2022 gibt es einen neuen Wein von Carrousel de Tete und was sich hinter dem Orange verbirgt, kann man ja schon vermuten: ein Maischevergorener Wein. Frederic hat von einem befreundeten Winzer Scheurebe und Muskateller Trauben angeboten bekommen und dachte sich damit könnte er mal einen andern Stil machen. Die beiden Sorten wurden gemeinsam gelesen und für 14 Tage auf der Maische vergoren, wobei die Trauben nicht gepresst wurden, sondern lediglich der frei laufende Most in gebrauchte Holzfässer gefüllt wurde. Damit die Frische gefördert wird und das Tannin feiner und eleganter bleibt und das ist wunderbar gelungen.
Die Farbe entstpricht dem Namen des Weins, ein dezentes Orange und die Nase beginnt auch passend dazu, duftig und floral, mit Kamille und Orangenzeste, dazu kommt ein Hauch Speck, hat Tiefe aber bleibt lebendig und animierend, etwas Heu, Fenchel und Minze, verändert sich wunderbar und ist trotz der sehr duftigen Sorten nicht zu aufdringlich. Am Gaumen mit viel Saftigkeit, das Tannin ist sehr dezent gehalten, Quitte und Zitrus, leichtfüßig und animierend, wieder Kamille, dazu etwas Rhabarber und Ananas, fruchtig und fokussiert. [CB 06/2023]

eine Cuvée aus Pinot Blanc & Sauvignon Blanc, die ganzen Trauben wurden zum Teil in der Amphore und in gebrauchten 500Liter Fässern ausgebaut. Natürlich spontan vergoren, unfiltriert und mit kleiner Schwefelgabe gefüllt. Für PARCELLAIRE werden nur noch die kühlsten Teil-Parzellen aus alten Weingärten selektioniert (Waldnähe, Nord- und Nordost-Lagen, windige Hügelspitzen) um Herkunft und Terroir einer Cool-Climate-Weinregion zum Ausdruck zu bringen.

Zweifelsfrei ist dieser Wein ein süffiges Paradebeispiel für easy-drinking Naturwein. Die weiße Cuvée, vorwiegend Weißburgunder mit etwas Grüner Veltliner, Welschriesling und Traminer gepimpt, hat nicht nur ein knalliges Etikett sondern schmeckt auch genau so bunt und fetzig. Ein super leichter, süffiger, schmackhafter Weinviertler Weißwein, mit viel Spannung und Spritzigkeit. Der hefetrübe Weißwein wird unfiltriert und nur mit minimaler Schwefelzugabe in die Flasche gefüllt, deswegen vor Verzehr gut schütteln oder auch gerne sturzdekantieren. Durch den kurzen Maischekontakt ergibt sich eine gutstrukturierte Gerbstofftextur und lässt den Wein enorm saftig wirken, der sehr niedriger Alkoholgehalt bringt eine unglaubliche Leichtigkeit und die Fruchtaromatik bringt Trinkfreude und Saftigkeit zugleich. Mandarine, Aprikose gepaart mit einer leichten Kräuterwürze (Zitronenthymian) und reduktivem Duft, der aber mit Luft fast verfliegt. Kaum besseres Preisleistungsverhältnis für einen Einstiegsnaturwein mit vorbildlich nachhaltiger und bio-dynamischer Produktion. [Jg. 2020]

Für den uralten Riesling-Weingarten seiner Oma hat sich Frederic Unterstützung mit ins Boot geholt und mit Jonas Seckinger hat er einen Spezialisten für diese Sorte an seiner Seite. Der Weingarten ist ein wurzelechtes "Clos" und steht eingemauert innerhalb der Ortschaft Deidesheim. Leider wird es den Wein nur drei Mal geben, denn dann soll der Weinberg gerodet werden. Die Trauben haben eine kurze Maischestandzeit bekommen, dann wurde gepresst und der Saft ging direkt in die gebrauchten Holzfässer, die Verarbeitung und der Ausbau erfolgte im Keller bei Seckinger's.

Was für ein Riesling! Kraftvolle urige Nase mit gediegener Apfelfrucht, umrahmt von Gartenkräutern, dann kommt Grapefruit bzw. die Zeste hinzu, zarte ätherische Anklänge runden die komplexen Eindrücke ab. Am Gaumen eine schmelzige satte Textur kontrapunktiert von einer toller zitrisch angehauchten Säure, leichtes Salz, guter Grip mit viel natürlichen Extrakt, sehr harmonisch und lang. [GB 10/2023]

Beim Savagnin Ouillé kommt etwa 50% des Weins in kleine gebrauchte Eichenfässer, der Rest reift in Edelstahltanks. Unter Ouillé versteht man das Auffüllen der Fässer, was im Jura nicht unbedingt gängige Praxis ist und ganz im Gegensatz zum Jura-Klassiker Vin Jaune steht. Dadurch versucht man einen oxidativen Charakter zu vermeiden und einen frischeren Weinstil zu bewahren. In der Nase zeigt der Wein viel gelbe Frucht, mürben Apfel, Birnenkompott, Quitte und weißen Pfeffer. Daneben deutlich nussige Aromen und viel kühle Kräuterwürze. Auch hier ist die Veränderung mit Luft wieder schön zu beobachten. Am Gaumen wirkt der Wein auf der einen Seite recht offen, reif und opulent, auf der anderen Seite hat er noch etwas Babyspeck auf den Hüften, der aber durch einen kalkigen Nachhall ausgeglichen wird. Die Savagnin-typische Säure macht ihren Standpunkt deutlich und liefert neben dem wärmenden Gefühl, das der Wein hinterlässt, ein spannendes Gegengewicht. Am besten noch ein bis zwei Jahre in den Keller legen. [AS 11/2023]

Ein Welschriesling aus der spannendsten Lage, karger Schieferboden und die ältesten Welschriesling Reben (Pflanzjahr 1930), des Weinguts. In mühevoller Handarbeit wird ein kleiner Weingarten in der Riede Prantner gepflegt und daraus entsteht ein genialer Welschriesling-Charakter. Intensive Nase nach Apfel, gelben Ringlotten, etwas Bienenwachs und Gartenkräuter, das nuancierte Bukett erinnert an Chenin Blanc. Am Gaumen eine straffe engmaschige Textur, feiner Schmelz mit phenolischem Grip, elegantes Säurespiel mit Mineralik und schöner Salzigkeit, lang anhaltender Abgang. Ein großer Welschriesling! [GB Jg. 2017]

Y’a plus qu’à - eine französische Redewendung, die in etwa so viel bedeutet wie "Gehen wir's an". Also wenn es Zeit ist nach einer längeren Planungsphase zur Tat überzugehen. Und das trifft durchaus auf diese Cuvée aus 60% Sylvaner und 40% Auxerrois aus dem Hause Kumpf & Meyer zu. Ganz bewusst ohne Jahrgangsangabe, denn der "Y’a plus qu’à" besteht aus Weinen mehrerer Jahrgänge, teils schon drei Jahre im Edelstahltank gereift und vor der Füllung mit dem letzten Jahrgang cuvetiert. Mehr als den fertigen Wein in Flaschen zu füllen geht Winzer Julien Albertus dann aber auch nicht an, die Arbeitsschritte Filtration und Schwefelzugabe überspringt er gänzlich.

In der Nase präsentiert sich die Cuvée mit den sortentypischen reifen und exotischen Fruchtnoten der beiden Rebsorten: Birne, Orange, Mango und gedörrte Aprikose geben den Ton an, der Silvaner bringt noch eine angenehme Kräuteraromatik. Am Gaumen dann erneut viel gelbe Frucht, weich, aber dann macht sich ein unerwarteter (und sehr gut eingesetzter) leichter Gerbstoff bemerkbar. Der sorgt für den gewissen Grip, der den meisten (sortentypisch sehr säurearmen) Auxerrois oft fehlt. Das macht den "Y’a plus qu’à" zu einem unkomplizierten, aber kuzweiligen und gefährlich süffigen Sommerabendwein. [LA 06/2023]