White Wine

Die Trauben für diesen Wein gehören genau genommen zur ursprünglichsten Variante des Aligoté, nämlich Aligoté Doré, und wachsen an über 80 Jahre alten Rebstöcken in Perelles Le Haut, einem Weingarten in der AOP La Roche Vineuse im Maconnaise. Die natürlich von Hand gelesenen und mit den Füßen eingemaischten Reben werden sorgfältiger mit der Korbpresse weiterverarbeitet, um dann für sechs Monate auf der Vollhefe heranzureifen.

In der Nase gelbfruchtig: Galiamelone, Mirabellen, kandierte Zitronenschale, zart rauchig nach Kalk. Am Gaumen eine (für die Sorte) durchaus griffige Textur mit gutgelaunter Säure, die gibt Frische und guten Grip, dazu ein sämiger Schmelz und feine mineralische Anklänge, wieder mirabellenfruchtig, klingt elegant und harmonisch aus. [GB 12/2023]

Julia Harding, die für Jancis Robinson im Einsatz ist, beschreibt den Aligoté der Nielsens als »fragrant with green herbs but also a marked stony, mineral aroma. Super-tight and lean but extremely long and mouth-watering. Long, scented finish on a light-bodied wine.«

Nach dem Chardonnay ist Aligoté die zweitwichtigste weiße Rebsorte des Burgund. Lange als bäuerlich rustikaler Wein verschrien, haben viele Winzer mittlerweile ihr Potenzial erkannt und keltern spannende Weine daraus. Spannend wie der Bourgogne Aligoté von Chaume des Lies, der in der Nase eine Brücke zwischen strahlender gelber Frucht, getrockneten Kräutern und steiniger Mineralität schlägt. Heu, Birnenkompott, gelber Apfel, Physalis, etwas Pink Grapefruit, Jod und ein Hauch Marzipan strömen aus dem Glas. Am Gaumen könnte das weich und geschmeidig sein, wenn da nicht die sehr präzise und entschlossene Säure wäre. Floralität, Kräuterigkeit und Mineralik vereint. Sehr ausdrucksstark, schlank und schön straff. Der Blick aufs Etikett erfreut, da nur 11,5% Alkohol und doch ist genügend Nachdruck vorhanden, dass der Aligoté lange am Gaumen haften bleibt. Schöner Weißwein-Einstieg ins Sortiment von Chaume des Lies. [AS 12/2023]

An der Côte Chalonnaise gibt es eigentlich mehr Rot- als Weißwein. Allerdings nicht in allen Appellationen - so ist Bouzeron die berühmteste AOC für den weißen Aligoté. Bei Bouzeron AOC ist immer 100% Aligoté drin und dieser zählt zu den besten Vertretern in ganz Burgund.

In der Nase zunächst eine deutliche Hefereduktion, den Wein also am besten ein paar Stunden belüften, wenn man das leichte "Stinkerl" aus dem Glas vertreiben mag. Nach und nach schiebt sich immer mehr Frucht in Form von grünem Apfel, Quitte und Limette in den Vordergrund und auch etwas, das an Omas Kräuterbeet und die daneben liegende Blumenwiese erinnert. Am Gaumen grüßt sofort die straffe Aligoté-Säure, die den Wein regelrecht belebt, dazu viel kräuterige Würze und ordentlich Grip. Das hat ganz schön Power und ist deutlich komplexer, fordernder als der Bourgogne Aligoté von Chaume des Lies. Es muss nicht immer Chardonnay aus dem Burgund sein, wie dieser Wein beweist. [AS 12/2023]

Der Mâcon-Villages Chardonnay der Nielsens stammt aus einer kühlen Lage mit etwa 30 Jahre alten Rebstöcken. Nach 14 Monaten in vorrangig großen Fässern und minimalstem Einsatz von neuem Holz werden ihm noch einmal sechs Monate auf der Flasche gegönnt - was dem Wein zusätzliche Tiefe bringt. Vielschichtige Nase nach Kräutern und getrockneten Früchten: Maggikraut, Senfkörner, getrocknete Aprikosen, reifer gelber Apfel, dazu eine fein-anklingende Mineralik. Am Gaumen beginnt er mit einer fast-fleischigen Textur, die Säure anfangs noch sehr zurückhaltend - aber mit Luft & Zeit entwickelt sie sich zum bestimmenden Element, schnörkellos gerade zieht dieser Chardonnay seine Bahn und endet in einem anspruchsvolles Finish. [GB 11/2023]

Auf den Steilhängen von Les Gollardes und Dessus Les Vermots oberhalb von Savigny-lès-Beaune auf magerem Kalkboden gewachsen wird dieser wie fast jeder Wein der Nielsens ohne Schwefelzugabe über sechs Stunden hinweg gepresst, um dann für ein paar Stunden im Tank Luft zu bekommen und schließlich mit allen verfügbaren Trubstoffen in die Fässer gefüllt zu werden. Nach einem vollen Jahr Reifeprozess erfolgt eine sanfte Filtration, dann kommt der Blanc auf die Flasche.

In der Nase phenolische Noten wie die Schalen von Trauben oder Zwetschgen, Pfirsich, Boskopapfel, ganz leichte Holzwürze und gediegene Mineralität vom Kalk. Am Gaumen eine runde Textur mit gut eingebundener Säure, die sanft beginnt und sich dann elegant im hinteren Zungenbereich manifestiert, feine Fruchtspiel im Nachhall. [GB 12/2013]

Jasper Morris schreibt: »Great tension, stones first with a light lemon rinse, and just enough flesh behind. A reductive note throughout.«

Matthew Hayes von Jancis Robinsons Team fügt hinzu: »There’s some extra richness here from skin contact adding texture to the already ripe fruit with lemon, pear and a bit of baked apple.«

Auf den Steilhängen von Les Gollardes und Dessus Les Vermots oberhalb von Savigny-lès-Beaune auf magerem Kalkboden gewachsen wird dieser wie fast jeder Wein der Nielsens ohne Schwefelzugabe über sechs Stunden hinweg gepresst, um dann für ein paar Stunden im Tank Luft zu bekommen und schließlich mit allen verfügbaren Trubstoffen in die Fässer gefüllt zu werden. Nach einem vollen Jahr Reifeprozess erfolgt eine sanfte Filtration, dann kommt der Blanc auf die Flasche.

In der Nase phenolische Noten wie die Schalen von Trauben oder Zwetschgen, Pfirsich, Boskopapfel, ganz leichte Holzwürze und gediegene Mineralität vom Kalk. Am Gaumen eine runde Textur mit gut eingebundener Säure, die sanft beginnt und sich dann elegant im hinteren Zungenbereich manifestiert, feine Fruchtspiel im Nachhall. [GB, Jg. 2021]

Jasper Morris schreibt: »Great tension, stones first with a light lemon rinse, and just enough flesh behind. A reductive note throughout.«

Matthew Hayes von Jancis Robinsons Team fügt hinzu: »There’s some extra richness here from skin contact adding texture to the already ripe fruit with lemon, pear and a bit of baked apple.«

Alice' Favorit des Jahres 2023! Furmint ist eine unglaublich spannende Rebsorte und was Michael und Maria Gross aus dieser Diva an Rebsorte machen ist wirklich sensationell. Nicht nur, weil der Gorca komplett ohne zugesetzten Schwefel auskommt, dennoch tagelang in Form bleibt und sogar noch zulegt. Nein, auch weil er leise und unaufgeregt daher kommt, feine Frucht, zarte Rauchigkeit, Mineralik und perfekte Präzision vereint und somit alles sein kann: ein erfrischend straffer Apero, ein sanfter Speisenbegleiter oder ein Reparaturwein zu späteren Stunden - auf jeden Fall Horizont erweitern, mit vibrierender Spannung und definitiv mein Wein des Jahres!

Die Reben für diesen Wein wachsen etwa 60 Kilometer südlich von Ratsch in der slowenischen Region Haloze auf steilen Terrassen der Lage Gorca mit schiefrigem Ton-Mergel (oder auch Opok genannt). Vergoren in großen neutralen Holzfässern und 12 Monate auf der Vollhefe verblieben, wird er dann ohne zugesetzten Schwefel abgefüllt. Denn Michael Gross findet, dass die Weine so immer klarer, typischer und lebhafter werden.

In der Nase karg, kühl, mit ganz feinen Noten von gerösteten Haselnüssen, Mandeln, Jasmintee, Fenchelgrün, Grapefruit, weißem Pfirsich, etwas Quitte, etwas Apfelmost. Trotz der Feinheit der Aromatik sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Am Gaumen eine Mischung aus Salz, filigranem Tannin, kalkiger Mineralik und zitrischer Frische. Griffig und präzise packt die Säure zu, macht wach, dazu diese tiefgründige Struktur und bevor man auf dem Etikett mit Staunen feststellt, dass er doch 13,5% Alkohol hat, ist die Flasche leer. Am zweiten Tag zeigt er sich noch etwas offener, falls der Gorca wirklich den Vorabend überlebt. Ein Furmint in Perfektion. [AS 10/2023]

Die Seckinger's arbeiten auch bei den Basis-Weinen erkennbar konsequent: niedriger Ertrag und frühe Lese - damit der Grauburgunder schlank und frisch bleibt. Spontan vergoren und Großteils in kleinen gebrauchten Fässern auf der Vollhefe ausgebaut und nur leicht geschwefelt abgefüllt. Der helle Kupferstich lässt die Rebsorte vermuten, in der Nase rote Williams-Birne, leichte Exotik mit Papaya, dazu ein zarter Hefetouch mit feiner Reduktion, erdig und dezent würzig. Am Gaumen eine feine Cremigkeit mit gediegener Säureunterstützung, feine Fruchtsüße, die Mineralität von den Kalkboden ist erkennbar, Orangenschale und Pampelmuse, guter Grip von Schale und Hefe. Gelungener Grauburgunder zum fairen Preis. [GB Jg. 2021]

Es war schon ein bisschen her, dass ich den Grünen Veltliner Elementar 2016 von Herbert Zillinger getrunken hatte und ich war nie der größte Fan, da mir der Wein in der Jugend etwas zu unharmonisch und zu laut war. Vor nicht allzu langer Zeit an einem geselligen Abend mit einem Münchener Sommelier hab ich den 2016er Elementar dann blind ins Glas bekommen. Ich war direkt in Frankreich, etwas wild, leicht reduktiv und mit filigraner Wachsigkeit, dazu intensive Kräuter und getrocknete Früchte, auch ein Hauch Oxidation, aber auch eine animierende Art, dazu viel Struktur, mürbe und fleischig, feiner Gerbstoff und ein fester Körper mit einer lebendigen Säure, insgesamt extrem animierend und tiefgründig. Hin- und hergerissen zwischen Jura und der Loire, landete mein Tipp schlussendlich bei Chenin Blanc an der Loire.
Als die Flasche aufgedeckt wurde, war ich sprachlos und schlichtweg begeistert einen solchen Veltliner im Glas zu haben. Meine Freude war riesig, dass Herbert diesen Wein in die Flasche gebracht hat und noch größer als Carmen mir sagte, dass Sie vom Elementar 2016 auch noch etwas im Keller haben, da war klar das ich es einkaufen muss! [CB 05/2021]

Es war schon ein bisschen her, dass ich den Grünen Veltliner Elementar 2016 von Herbert Zillinger getrunken hatte und ich war nie der größte Fan, da mir der Wein in der Jugend etwas zu unharmonisch und zu laut war. Vor nicht allzu langer Zeit an einem geselligen Abend mit einem Münchener Sommelier hab ich den 2016er Elementar dann blind ins Glas bekommen. Ich war direkt in Frankreich, etwas wild, leicht reduktiv und mit filigraner Wachsigkeit, dazu intensive Kräuter und getrocknete Früchte, auch ein Hauch Oxidation, aber auch eine animierende Art, dazu viel Struktur, mürbe und fleischig, feiner Gerbstoff und ein fester Körper mit einer lebendigen Säure, insgesamt extrem animierend und tiefgründig. Hin- und hergerissen zwischen Jura und der Loire, landete mein Tipp schlussendlich bei Chenin Blanc an der Loire.
Als die Flasche aufgedeckt wurde, war ich sprachlos und schlichtweg begeistert einen solchen Veltliner im Glas zu haben. Meine Freude war riesig, dass Herbert diesen Wein in die Flasche gebracht hat und noch größer als Carmen mir sagte, dass Sie vom Elementar 2016 auch noch etwas im Keller haben, da war klar das ich es einkaufen muss! [CB Jg. 2016]

Jancis Robinson ist begeistert von Herbert Zillingers Radikal und beschreibt den Wein ausgesprochen Enthusiastisch: From their oldest vineyards, picked late. Described by them as a 'top selection from the old Kalkvogel vines (pure sandstone and limestone) and completely sulfur-free in 2021'. Unfiltered and certified biodynamic.
Slightly cloudy, deep copper colour. Slightly funky and lots of fun! I can see why the Zillingers may not want to submit it to a conservative tasting panel but it is chock-full of flavour and character without being extreme, except for extremely delicious. It has a bit of that 'burnished metal' character I find on some Campanian whites. Really serious wine that almost deserves being served without the distraction of food. Very complex and long.

Wolfgang Hingerl wollte für sein Mural einen Hauswein haben und da ich im letzten Jahr ein bissl bei Vino Gross zur Lese mitgearbeitet hatte, wusste ich das da etwas feines im Keller schlummert. Nach viel probieren hatten wir eine Cuvée zusammengestellt und sind mit der Kombination aus Welschriesling, Furmint und Sauvignon Blanc sehr zufrieden. Ein bisschen Maischestandzeit beim Welschriesling, langes Hefelager und dann ohne Filtration auf die Flasche gezogen.

Ganz besonders freut mich, das wir den Münchner Künstler Gabe für das Projekt begeistern konnten und wir eines seiner Kunstwerke für das Label verwenden durften! Mehr zum Künstler findet ihr auf seiner Instagramseite: @createdbygabe

Wolfgang Hingerl wollte für sein Mural einen Hauswein haben und da ich im letzten Jahr ein bissl bei Vino Gross zur Lese mitgearbeitet hatte, wusste ich das da etwas feines im Keller schlummert. Nach viel probieren hatten wir eine Cuvée zusammengestellt und sind mit der Kombination aus Welschriesling, Furmint und Sauvignon Blanc sehr zufrieden. Ein bisschen Maischestandzeit beim Welschriesling, langes Hefelager und dann ohne Filtration auf die Flasche gezogen.

Ganz besonders freut mich, das wir den Münchner Künstler Gabe für das Projekt begeistern konnten und wir eines seiner Kunstwerke für das Label verwenden durften! Mehr zum Künstler findet ihr auf seiner Instagramseite: @createdbygabe

Gewohnt trüb und strohgelb fließt die Cuvée aus Chardonnay (vom Kalk) und Weißburgunder (vom Löss) ins Glas. Nach 10-monatigem Ausbau auf der Hefe im kleinen, gebrauchten Holz präsentiert sich der Null Ohm weiß 2022 wie sein Vorgänger von einer einladend gelbfruchtigen Seite: in der Nase ein ausgeprägtes Ananasaroma, reifer gelber Pfirsich gesellt sich dazu, ebenso eine feine Prise Floralität von weißem Flieder, hintergründig begleitet von einer frischen Kräuterwürze und getragen von einer eleganten, zart rauchigen Reduktion. Am Gaumen extrem saftig, dicht, die lebendige Säure vereint sich auf optimale Weise mit einer gewissen Cremigkeit, ein bisschen junge Haselnussaromatik kommt jetzt noch mit ins Spiel und die Reduktionsnoten melden sich auch nochmal. Da ist viel, viel Juice, sehr ausgewogen und ganz ohne Trinkwiderstand; Null Ohm – Viel Ommm quasi. [LA 09/23]

Gewohnt trüb und strohgelb fließt die Cuvée aus Chardonnay (vom Kalk) und Weißburgunder (vom Löss) ins Glas. Nach 10-monatigem Ausbau auf der Hefe im kleinen, gebrauchten Holz präsentiert sich der Null Ohm weiß 2022 wie sein Vorgänger von einer einladend gelbfruchtigen Seite: in der Nase ein ausgeprägtes Ananasaroma, reifer gelber Pfirsich gesellt sich dazu, ebenso eine feine Prise Floralität von weißem Flieder, hintergründig begleitet von einer frischen Kräuterwürze und getragen von einer eleganten, zart rauchigen Reduktion. Am Gaumen extrem saftig, dicht, die lebendige Säure vereint sich auf optimale Weise mit einer gewissen Cremigkeit, ein bisschen junge Haselnussaromatik kommt jetzt noch mit ins Spiel und die Reduktionsnoten melden sich auch nochmal. Da ist viel, viel Juice, sehr ausgewogen und ganz ohne Trinkwiderstand; Null Ohm – Viel Ommm quasi. [LA 09/23]

Die Trauben für diesen Wein stammen aus der VDP Großen Lage Dienheimer Tafelstein, die von Löss und Kalkmergelgestein geprägt ist. Nach der spontanen Gärung im Edelstahl wird der Riesling für 10 Monate im Halbstückfass auf der Feinhefe ausgebaut, bis er schlussendlich ohne Filtration abgezogen und gefüllt wird. Farblich ein strahlendes zitronengelb mit leicht schimmerndem Trub durch die filtrationsfreie Weinbereitung.

Der Duft direkt nach dem Öffnen erinnert an weiße Blüten mit zarter Reduktion, die nach und nach von Limette und Bergamotte abgelöst wird. Dazu gesellt sich eine feine Kräutrigkeit von Brennnesseln und Zitronenmelisse. Die Nase gibt schon einen guten Ausblick auf das, was einen am Gaumen erwartet: ein von Struktur geprägter Wein, der von Textur und Charakter lebt, der sich nicht hinter Restzucker versteckt oder von einer aufgesetzten Frucht dominiert wird. Der wohlakzentuierte Gerbstoff sorgt für den richtigen Grip und die saftige Säure animiert direkt zum nächsten Schluck. Die Aromatik bleibt, wie auch schon in der Nase zu erkennen war kräuterig-frisch, besonders markant bleibt am Ende das Limettenzestenaroma im Nachhall. [LA 09/2023]

Der Riesling Bundsandstein von Frank John ist im großen Holzfass spontan vergoren, mit anschließendem langen Hefekontakt. In der Nase sehr frisch für den reifen Jahrgang, etwas Grapefruitzeste, florale Anklänge und eine dezente Kräuterwürze, ganz zarter weißer Pfirsich und etwas Heu im Hintergrund. Am Gaumen zuerst etwas weich und schmelzig, wird dann aber gleich deutlich straffer, die zarte Mineralik und die sehr fein ziselierte Säure verleihen ihm viel Druck. Sehr harmonischer und ausdrucksstrarker Riesling der durch seine komplexität und feinnervigkeit glänzt. [CB Jg. 2013]

Der Riesling Buntsandstein von Frank John wächst wie der Name bereits verrät ausschließlich auf Buntsandstein. Nach einer kurzen Maischestandzeit wird der Wein in Stück- und Doppelstückfässern teils mit ganzen Trauben spontan vergoren und für 12 Monate auf der Vollhefe liegend ausgebaut. Der Wein wird lediglich von der Hefe abgezogen und unfiltriert und ungeschönt auf die Flasche gebracht. Im Glas hellgelbe Farbe mit leicht grünen Reflexen. In der Nase etwas Zitrus, gelber Apfel und ein Touch Hefe. Am Gaumen zarte Phenolik, saftige Säure mit einer knackigen Mineralität, die Aromatik wiederholt sich, etwas Zitrus, Apfel und ein Hauch Hefe hinzu kommen leicht herbale Anklänge. Der Wein mit seinen gerade Mal 11,5% glänzt mit Leichtigkeit und einem nahezu gefährlichen Trinkfluss! [ND Jg. 2018]

Der Riesling Buntsandstein von Frank John wächst wie der Name schon verrät ausschließlich auf Buntsandstein. Nach einer kurzen Maischestandzeit wird der Wein in Stück- und Doppelstückfässern teils mit ganzen Trauben spontan vergoren und für 12 Monate auf der Vollhefe liegend ausgebaut. Der Wein wird lediglich von der Hefe abgezogen und unfiltriert und ungeschönt in die Flasche gebracht. In der Nase reife Papaya, Melone, etwas Zitrus, gelber Apfel und ein Hauch von Butterstreuseln. Am Gaumen eine saftige -eher runde- Textur, unterstützt von mürber Phenolik, einem guten Säuregerüst mit knackiger Mineralität, Zitrustöne bestimmen die Aromatik mit leicht herbalen Anklängen. Der Wein glänzt mit Luftigkeit und einem nahezu gefährlichen Trinkfluss! [GB 08/2023]

Das Alter ist schon fast einzigartig wenn man bedenkt, dass diese Rebsorte vor 26 Jahren kaum eine Rolle im deutschen Weinbau gespielt hat. Mit zunehmendem Alter der Reben sinken auch die Erträge. 2021 hat aus qualitativer Sicht alles gepasst – konzentrierte Frucht, kleiner Ertrag und lebendige Frische! 10 Tage auf der Maische, dann abgepresst und mit allem was der Weinberg mitgebracht hat vergoren. Lediglich zwei Fässer wurden voll.

Wie aus kleinen Missgeschicken große Weine entstehen - denn die Seckinger Brüder haben beim Solera in Paradise ganz einfach vergessen ein Fass Weißburgunder aus der Lage Paradiesgarten aufzufüllen. Es bildeten sich Kahmhefen, die eigentlich absolut schädlich für den Wein sind. Durch das Solera-Verfahren konnten die Jungs den Wein nicht nur retten, sondern auch etwas ganz Besonderes daraus machen. Das Ergebnis ist ein zupackender Pinot Blanc, der als solcher nur schwer zu erkennen ist. Ein Burgunder, der mit seiner fordernder Säurestruktur und seiner zitrischen Frische ein Statement setzt und ganz klar im Kontrast zu vielen braven Weißburgunder steht. [AS 11/2023]

Frisch aufgemacht ein leichtes Stinkerl in der Nase, typisch Seckinger. Rauchig, reduktiv, an Zündhölzer erinnernd, dazu etwas Zitronenzeste, etwas weißer Pfirsich, das war's aber dann erstmal mit Frucht. Am Gaumen gibt's mehr davon und zwar in Form von Nashirbirne sowie Quitte, aber so leise, dass der mineralischen Frische und dem zarten Schmelz vom Holzfassausbau (neues Holz) nicht die Show gestohlen wird. Die feine Cremigkeit in Verbindung mit der angenehmen Säure, die sich vornehm im Hintergrund hält, und dem zart mineralischen Finale sorgen für ordentlich Trinkfluss. Schöner Einstieg in das Sortiment von Jonas Seckinger. [AS 08/2023]

Mit vollem Trub spontan vergorener Weißburgunder und wie immer von Moritz Kissinger auf der Vollhefe im großen Holz ausgebaut. In der Nase Chenin-Blanc ähnliche Noten: Bienewachs, Quitte und man riecht den Kalk- bzw. Salzstein. Am Gaumen eine straffe Textur mit frischer Säure, die ordentliche Phenolik verleiht im richtig Grip, leicht oxydierte Apfelschale, sehr saftig mit tollem Salzanflug, belegt intensiv -ja fast mächtig- den Mundraum, äußerst angenehmer Nachhall. [GB Jg. 2022]

Jens Priewe im Feinschmecker: »Weil sie trüb sind und die Qualitätsweinprüfung nicht bestehen würden, deklassiert Moritz Kissinger seine besten Gewächse zu Landweinen. Trotz des Trubs ist sein Weißburgunder ein hochqualitativer Wein: dicht, saftig, (leicht) gerbstoffhaltig, mit Aromen von Knödelbrot und Austernschalen. Der Winzer ist der Schulbuch-Weine überdrüssig. Seine Gewächse sollen vor allem authentisch sein. Die gute Nachricht: Sie schmecken trotzdem.«

Mit vollem Trub spontan vergorener Weißburgunder und wie immer von Moritz Kissinger auf der Vollhefe im großen Holz ausgebaut. In der Nase Chenin-Blanc ähnliche Noten: Bienewachs, Quitte und man riecht den Kalk- bzw. Salzstein. Am Gaumen eine straffe Textur mit frischer Säure, die ordentliche Phenolik verleiht im richtig Grip, leicht oxydierte Apfelschale, sehr saftig mit tollem Salzanflug, belegt intensiv -ja fast mächtig- den Mundraum, äußerst angenehmer Nachhall. [GB Jg. 2021]