Gebrauchtes Barrique

Ein ausgefallener und frecher Winzer-Sekt von Moritz Kissinger aus 100% Weißburgunder Trauben. In der Nase ein Kräuter-Cocktail aus Waldmeister, Minze, Zitronenmelisse, Limetten und rauchiger Stein. Am Gaumen grün und frisch, mit einer krassen Säure, dazu eine tolle -extrem feine- Perlage, zart-mineralische Anklänge, äußerst erfrischend, langes Finish, gute Länge, Limettenzeste im Nachhall. "Weckt Tote auf!" [GB, Jg. 2018]

Claus Preisingers Blaufränkisch aus der kalkigen Lage Edelgrund darf sich nicht mit dem Lagennamen schmücken, da Claus seine Weine nicht mehr zur Qualitätsweinprüfung anstellt. Der Erdeluftgrasundreben ist ein roter Naturwein, bei dem die puren Trauben in der Flasche sind, kein Schwefel, ungeschönt, unfiltriert und pur. Dunkles Rubingranat, kräftige und vielschichtige Nase nach rassigen Brombeeren mit einer Spur süßer Kirsche, schwarze Oliven, Veilchen, Maronen, Haferflocken, Bleistift. Am Gaumen eine frische und leicht erdige Textur, natürlich fruchtig - ganz ohne Röstaromen vom Holz, feingranulares Tannin, leichtfüßig mit viel Struktur und dezenter Säure, klingt mit zarter Mineralik aus. TOP! [GB Jg. 2015]
Im Gault Millau Weinguide zum "Alternativen Wein des Jahres" gekürt!

Claus Preisingers Blaufränkisch aus der kalkigen Lage Edelgrund darf sich nicht mit dem Lagennamen schmücken, da Claus seine Weine nicht mehr zur Qualitätsweinprüfung anstellt. Der Erdeluftgrasundreben ist ein roter Naturwein, bei dem die puren Trauben in der Flasche sind, kein Schwefel, ungeschönt, unfiltriert und pur. Dunkles Rubingranat, kräftige und vielschichtige Nase nach rassigen Brombeeren mit einer Spur süßer Kirsche, schwarze Oliven, Veilchen, Maronen, Haferflocken, Bleistift. Am Gaumen eine frische und leicht erdige Textur, natürlich fruchtig - ganz ohne Röstaromen vom Holz, feingranulares Tannin, leichtfüßig mit viel Struktur und dezenter Säure, klingt mit zarter Mineralik aus. TOP! [GB Jg. 2015]
Im Gault Millau Weinguide zum "Alternativen Wein des Jahres" gekürt!

Blaufränkisch aus der Einezellalge Prantner, der beste Lage des Weingutes. In der Nase feine Heidelbeer- und Kirschfrucht, angenehme Holzwürze und elicht ätherische Noten. Am Gaumen saftig-elegante Textur, dabei schlank, weichselfruchtig, frische Säurestruktur, feingranulares Tannin, bleibt sehr gut haften, mineralisch und lebendig im Abgang. [GB Jg. 2017]

Die Trauben für diese Cuvée aus 42% Merlot, 35% Cabernet Franc dazu etwas Syrah, Petit-Verdot, Cabernet Sauvignon und Tempranillo, kommen von den besten Rotweinlagen am Seehof und am Panholzerhof, ausgebaut über 16 Monate in kleinen Barriques zur Hälfte in Erstbelegung. In der Nase sehr reife Frucht: rote Beeren, Kirschen, Maulbeeren, Mandeln, etwas rote Bete und Wildkräuter. Am Gaumen eine sehr kräftige und saftige Textur, feinmaschiges Tannin, feine aber herzhafte Säure, balsamische Fruchtnoten, äußerst präzise abgestimmt, gute Länge. [GB Jg. 2018]

Der Chardonnay Gumpold (ehemals Weingut Schellmann aus Gumpoldskirchen) ist mit diesem Jahrgang auch von der Aufmachung ins Loimer Sortiment integriert. Weinmäßig unverändert - ein großartiger Burgunder. In der Nase nach Ananas, etwas Bratapfel, geröstete Sesamkörner, Nuancen von Blütenhonig, feine rauchig-mineralische Anklänge. Am Gaumen eine straffe Textur, herb und frisch, ein zarter Hauch Karamell, vielleicht sogar eine Spur Gerbstoff, animierende Säure die früh auch Salzigkeit zeigt, herzhafter Boskop-Apfel, guter Biss und gute Länge. PLV! [GB 09/2017]

Update Dez. 2023:

Es ist alles eine ganze Spur weicher geworden, nochmal harmonischer. Der salzige Nachhall und die rauchige Mineralität sind geblieben, die Holzaromatik (immerhin ein Viertel Neuholz kam damals zum Einsatz) zeigt sich jetzt etwas dominanter als noch vor 5 Jahren, wird aber immer noch getragen von einer finessenreichen Frische und dem en point brillierenden Blütenhonigaroma. [LA 12/2023]

Der Kapellenberg ist der erste Lagen-Chardonnay den Jonas Seckinger in die Flasche gefüllt hat und wir können uns glücklich schätzen über dieses Debüt. Die Lage Kapellenberg liegt in Maikammer in der Südpfalz und war einer der Gründe, warum die Familie Seckinger ein großes Stück Weingärten in dieser Region übernommen hat. Der Boden ist karger und kalkiger als in der Heimat an der Mittelhardt und gerade die Chardonnays fühlen sich hier besonders wohl, bekommen durch den Boden eine nervigere Struktur und mehr mineralischen Druck am Gaumen.

Der 2021er Kapellenberg wurde in gebrauchten Holzfässern aus Pfälzer Eiche ausgebaut, in der Nase Wachs (erinnert leicht an einen Chenin blanc), Boskop-Bratapfel, frische Feigen und Grapefruitzeste. Am Gaumen zu Beginn eine sämige Textur mit guter Säure, mit Luft und Zeit entwickelt sich dann Salz und Mineralität, die Säure wird tragend - verleiht ihm guten Grip und Zug, sicheres Zukunftspotential. [GB 12/2022]

Beschreibung von Seckinger:
An diesem besonderen Ort fühlt man sich ein bisschen an das Burgund oder Jura erinnert. In Sichtweite zum historischen Hambacher Schloss und den noch relativ unbekannten Lagen um Maikammer. Massiver Kalkstein und Ton lassen auch schon die jungen Chardonnay Weine in voller Kraft erstrahlen. Sehr fein, tiefgründig, würzig mit einer feinen Säure, Graphit gepaart mit 100% neuem Holz, ergeben unsere Interpretation von Chardonnay aus der Süd-Pfalz.

Beschreibung Weinfurore Jg. 2021

Der Kapellenberg ist der erste Lagen-Chardonnay den Jonas Seckinger in die Flasche gefüllt hat und wir können uns glücklich schätzen über dieses Debüt. Die Lage Kapellenberg liegt in Maikammer in der Südpfalz und war einer der Gründe, warum die Familie Seckinger ein großes Stück Weingärten in dieser Region übernommen hat. Der Boden ist karger und kalkiger als in der Heimat an der Mittelhardt und gerade die Chardonnays fühlen sich hier besonders wohl, bekommen durch den Boden eine nervigere Struktur und mehr mineralischen Druck am Gaumen.

Der 2021er Kapellenberg wurde in gebrauchten Holzfässern aus Pfälzer Eiche ausgebaut, in der Nase Wachs (erinnert leicht an einen Chenin blanc), Boskop-Bratapfel, frische Feigen und Grapefruitzeste. Am Gaumen zu Beginn eine sämige Textur mit guter Säure, mit Luft und Zeit entwickelt sich dann Salz und Mineralität, die Säure wird tragend - verleiht ihm guten Grip und Zug, sicheres Zukunftspotential. [GB Jg. 2021]

Der Chardonnay Linse stammt aus der Ruppertsberger Lage Linsenbusch, gelegen unterhalb des bekannten Gaisböhl. Der älteste Chardonnay Weingarten der Familie Seckinger wird im Boden vom Buntsandstein dominiert, durchsetzt von Kalkmergel und Löss. Beim Linse verwerdent Jonas ausschließlich gebrauchte Holzfässer, um den Chardonnay etwas wilder und offener und auch oxidativer zu halten.
In der Nase merkt man direkt den puren Stil dieses Chardonnays, keinerlei Holz ist spürbar, Reduktion, offene Frucht und kernige Würze, das ist zupackend und ein bissl grob, dabei fordernd und spannungsgeladen, mit der zarten Oxidation erinnert es sofort ans Jura, kernig und mit bäuerlichem Charme. Am Gaumen mit zupackender Säure, ruppige Textur, etwas herber Apfel und Grapefruit, griffig pflügt es über die Zunge, tut fast weh, aber der Gaumen verlangt sofort nach dem nächsten Schluck. Genialer Stoff mit einer komplett eigenen Chardonnay Stilistik. [CB 03/2022]

Der Chenin Blanc Sur le Nez stammt aus der Lage Clos des Jasnières und zeigt die Kraft der Appelation, die Trauben stammen hier von ca. 60-100 Jahre alten Reben. Wie an der Coteaux du Loire ist der Boden hier ebenfalls von Feuerstein geprägt. In der Nase expressiv, mit reifer gelber Frucht, leichter Exotik, Brennnessel, Kamille und etwas Bienenwachs. Am Gaumen mit durchaus frischer Säure, aber ebenfalls viel Kraft und Konzentration, man spürt die Reife des Traubenmaterials, der Wein wirkt trotz seiner 14 Vol. % allerdings nicht fett, er bleibt harmonisch, die Aromatik bleibt ähnlich, reife Birne mit zarten Kräuteranklängen und dunkler Würze, im Abgang hat man wie für Chenin Blanc üblich das typische Bienenwachs. [ND 03/2023]

vom Neckenmarkter BODI(graben), der Boden ist steinig mit rötlich gefärbtem Glimmerschiefer, hat also mehr Eiseneinschlüsse. Franz Weninger hat sich 2017 entschlossen, es hier mit Furmint zu versuchen, da der steinige Boden schon in Balf ihn für diese Sorte überzeugt hat.

Zur Namensgebung - Franz nennt es "gestohlene Herkunft", denn ohne Qualitätswein-Prüfung darf er laut Weingesetz die Riedennamen nicht verwenden! Und so entstanden Abkürzungen mit wenigen Buchstaben wie SAY, OFEN oder BODI.

Die klassische Cuvée von Gernot Heinrich aus 40% Zweigelt, 30% Blaufränkisch und 30% Merlot von der gleichnamigen Riede in Gols mit rotem Terrassenschotter und sandig-lehmigen Sedimentböden, spontan vergoren im Holzgärständer, behutsam mit der Korbpresse gepresst und danach 21 Monate in gebrauchten 500 Liter Eichenfässern gereift. Tiefdunkles Rubingranat, tiefe Nase nach Brombeeren, rote Ribiseln, Pflaumenmus, Orangenzeste und eine deutliche Gewürznote nach Nelken Kardamom und Zimtstange. Am Gaumen eine saftige -fast herbe-Textur, würzig, stoffig, mit gutem feingranularen Tannin, sehr präzise Struktur, reife merlotlastige Beerenfrucht, (noch) winzige Röstaromen, die feine Säure unterstützt ein großes Finish. [GB Jg. 2017]

Der gelungene "big move" von Gernot Heinrich: komplett anders als vor 10 Jahren - aber (noch) besser, natürlicher, nachhaltiger, unverfälscht, groß!

Früher stark von neuen Barriques geprägt, denkt das charmante Winzerpaar im Zuge der Bioumstellung auch in der Traubenverarbeitung und Keller um. Die Erfahrungen der letzten 15 Jahre werden voll ausgenutzt um den Jahrgangscharakter herauszuarbeiten. Spontan im 500 Liter Eichenfass ohne Temperaturkontrolle vergoren und danach sehr lange auf der Hefe gerührt und gelagert. In der Nase Kamille, Heublumen, Jonathan-Apfel, sehr burgundisch angehaucht. Am Gaumen eine sehr weiche und füllige Textur dank BSA und Batonage, feinziseliertes Säurespiel, saftig, extraktsüß nach Papaya, feinwürzig im Nachhall, bleibt sehr gut haften, gutes Entwicklungspotenzial. [GB Jg. 2018]

Früher stark von neuen Barriques geprägt, denkt das charmante Winzerpaar im Zuge der Bioumstellung auch in der Traubenverarbeitung und Keller um. Die Erfahrungen der letzten 15 Jahre werden voll ausgenutzt um den Jahrgangscharakter herauszuarbeiten. Spontan im 500 Liter Eichenfass ohne Temperaturkontrolle vergoren und danach sehr lange auf der Hefe gerührt und gelagert. In der Nase Kamille, Heublumen, Jonathan-Apfel, sehr burgundisch angehaucht. Am Gaumen eine sehr weiche und füllige Textur dank BSA und Batonage, feinziseliertes Säurespiel, saftig, extraktsüß nach Papaya, feinwürzig im Nachhall, bleibt sehr gut haften, gutes Entwicklungspotenzial. [GB Jg. 2018]

Die Lagrein Trauben kommen zu zwei Dritteln aus der Lage Rubatsch bei Terlan (Porphyrurgestein) und zu einem Drittel vom Seehof bei Kaltern mit lehmigem Kalkschotter im Untergrund. Rubatsch bringt Feinheit und Eleganz, Seehof gibt Kraft, ausgebaut über 16 Monate in kleine Barriques mit 20% Neuanteil. In der Nase dunkle Frucht: Dörr-Zwetschgen, Holundersirup, etwas Lakritze, zarte balsamische Noten und weihnachtliche Gewürze. Am Gaumen anfangs eine frische Textur mit feinziseliertem Tannin, das sehr reif und weich wirkt, dazu eine herzhafte Säure, was trinkanimierend wirkt, geht dann aber in einen sehr samtigen Abgang über. [GB, Jhg. 2020]

Gewohnt trüb und strohgelb fließt die Cuvée aus Chardonnay (vom Kalk) und Weißburgunder (vom Löss) ins Glas. Nach 10-monatigem Ausbau auf der Hefe im kleinen, gebrauchten Holz präsentiert sich der Null Ohm weiß 2022 wie sein Vorgänger von einer einladend gelbfruchtigen Seite: in der Nase ein ausgeprägtes Ananasaroma, reifer gelber Pfirsich gesellt sich dazu, ebenso eine feine Prise Floralität von weißem Flieder, hintergründig begleitet von einer frischen Kräuterwürze und getragen von einer eleganten, zart rauchigen Reduktion. Am Gaumen extrem saftig, dicht, die lebendige Säure vereint sich auf optimale Weise mit einer gewissen Cremigkeit, ein bisschen junge Haselnussaromatik kommt jetzt noch mit ins Spiel und die Reduktionsnoten melden sich auch nochmal. Da ist viel, viel Juice, sehr ausgewogen und ganz ohne Trinkwiderstand; Null Ohm – Viel Ommm quasi. [LA 09/23]

Für ihren Pannobile verwendet Judtith Beck alle drei zugelassenen dunklen Rebsorten: Blaufränkisch (Kraft und Rückgrat), Zweigelt (viel Frucht) und St. Laurent (Säure und Würze). Die Trauben werden handgelesen, nach 2-3 Wochen Maischestandzeit spontan vergoren, zum Teil in Edelstahltanks sowie in Holzgärständern, und für 12-15 Monate in gebrauchten Fässern ausgebaut. Geben Sie dem Wein etwas Zeit sich zu entfalten oder füllen Sie ihn in eine Karaffe, denn der Pannobile von Judith Beck braucht Luft, bis er Vollgas gibt und mit Speckbirne, Lakritze, Lorbeerblättern, dunkler Tinte und Noten von Leder loslegt. Frucht zeigt sich in der Nase eher verhalten in Form von Holunderbeeren, Sauerkirsche und schwarzer Johannisbeere. Am Gaumen schön saftig mit gutem Säuregerüst und viel mehr Frucht, als es die Nase vermuten lässt: Ribiseln, Kirsche, Brombeere dominieren, dazu geschmeidiger, reifer Gerbstoff, dunkle Würze und eine weiche, tintige Textur. Schön ausbalanciert und elegant. [AS 01/2024]

60% Blaufränkisch und 40% Zweigelt machen den 2021er Pannobile von Claus Preisinger aus. Vergoren wird spontan in offenen Bottichen, mit einem kleinen Teil ganzen Trauben, anschließend geht's für 18 Monate in gebrauchte Eichenfässer, der Großteil kommt in 500 Liter-Fässer. In der Nase mit recht kühler, kräutriger Aromatik, etwas Eukalyptus, Minze, frische rote Beeren, schwarzer Tee, gequetschte Weizenkörner. Am Gaumen ein zarter Wein, wieder mit kühler Frucht, leicht stängeligen Noten und ohne merklichen Holzeinsatz. Die drahtige Säure und die große Frische machen Spaß, der dezente Gerbstoff liefert das Kontrastprogramm und erinnert an das leicht pelzige Gefühl, das die Haut von Sauerkirschen auf der Zunge hinterlassen. Kein Strukturmonster, aber sehr ausgewogen und mit tollem Trinkfluss. [AS 01/2024]

 

Wer noch nie von Pineau d'Aunis gehört hat muss sich nicht schämen. Es ist eine autochthone Rebsorte an der Loire, die gerade mal noch auf etwa 400 Hektar wächst. Wegen ihrer Anfälligkeit für diverse Krankheiten ist die Traube nicht besonders beliebt bei den Winzern. Élisabeth und Benoît Jardin von Les Maisons Rouges scheinen ein Händchen dafür zu haben. Würzig, zarte, hochspannende Weine bringen die beiden aus der divenhaften Rebsorte hervor.

Für den Alizari werden ausschließlich Trauben aus den ältesten, bis zu 100 Jahre alten Parzellen des Weinguts verwendet. Die Rebstöcke wachsen auf von vulkanischem Gestein durchzogenen Lehm- und Tuffböden. Nach der Lese (von Hand natürlich) folgt die Mazeration zum Teil mit ganzen Trauben und ein 18-monatiger Ausbau in 224l-Fässern.
Ein Wein, der Luft braucht! Geben Sie ihm Zeit, er wird es Ihnen danken. Blassrot fließt er ins Glas und scheint sich in der Nase von Minute zu Minute zu verändern. Zunächst ist da etwas leicht Animalisches, reife Cassisfrucht, dunkle Kirsche, gepaart mit süßer Vanille, frisch gerösteten Kaffeebohnen und Leder. Anfänglich vielleicht etwas sperrig. Nach etwas Zeit in der Karaffe macht er auf, wird immer pfeffriger und kräuterwürziger. Am Gaumen zeigt er dann seinen Feinsinn, seine Eleganz. Hier ganz klar auf der rotfruchtigen Seite mit viel Sauerkirsche, großer Frische und zartem Tannin, das sich geschmeidig um den Gaumen legt. Alles in allem ein Rotwein der leichten Sorte, gestützt von einem feinen Holzgerüst, das Halt gibt, aber die frische Frucht keineswegs überdeckt. Ein toller Vertreter einer unbekannten Rebsorte.

Der Blauburgunder wächst in Mazzon bei Kaltern, kurz „Mason„ genannt um Verwechslungen mit der größeren Lage oberhalb von Neumarkt zu vermeiden. Ein nach Süden geneigtes Hochplateau auf über 400m Meereshöhe, sonnenverwöhnt und konstant dem Wind ausgesetzt, aus sandigem Lehm durchzogen mit Dolomit-, Porphyr- und Granit-Erosionsgestein bringt ideale Voraussetzungen für kleinbeerige Pinot Noirs. Die Maischegärung erfolgt in Holzgärständer, er anschließende Ausbau erfolgt über Monate in Barriques (20% neu). In der Nase Zwetschgenfrucht, Preiselbeeren, etwas Rosenblätter und Lakritze, ganz zarte Holzanklänge. Am Gaumen fruchtbetont, feingliedrig und samtig, Himbeernoten, die minimale Fruchtsüße spielt gekonnt der feinen Säure, alles sehr ausgewogen, bleibt fest im Abgang. [GB Jg. 2015]

Das Alter ist schon fast einzigartig wenn man bedenkt, dass diese Rebsorte vor 26 Jahren kaum eine Rolle im deutschen Weinbau gespielt hat. Mit zunehmendem Alter der Reben sinken auch die Erträge. 2021 hat aus qualitativer Sicht alles gepasst – konzentrierte Frucht, kleiner Ertrag und lebendige Frische! 10 Tage auf der Maische, dann abgepresst und mit allem was der Weinberg mitgebracht hat vergoren. Lediglich zwei Fässer wurden voll.

Das Alter ist schon fast einzigartig wenn man bedenkt, dass diese Rebsorte vor 26 Jahren kaum eine Rolle im deutschen Weinbau gespielt hat. Mit zunehmendem Alter der Reben sinken auch die Erträge. 2021 hat aus qualitativer Sicht alles gepasst – konzentrierte Frucht, kleiner Ertrag und lebendige Frische! 10 Tage auf der Maische, dann abgepresst und mit allem was der Weinberg mitgebracht hat vergoren. Lediglich zwei Fässer wurden voll.

Adriana hatte die Idee einen Weißwein zu machen, wie es ihn auch in ihrer Heimat Galicien gibt, nämlich auf der Florhefe ausgebaut. Die Sorten sind natürlich andere, aber als echter Allrounder mit guter Säure war der Welschriesling schnell als der Richtige identifiziert und der Name verrät wie voll das Fass war: Tres Cuartos = drei Viertel. Was als Experiment angefangen hat, ist mittlerweile zu einem der Lieblingsweine von Martin und Adriana geworden.

Komplexe Nase mit viel Ruhe, wenn anfangs auch etwas verdeckt und zunächst nicht leicht zugänglich. Wenig Frucht - typisch für die Machart - dafür mehr herbe Kräuter in Richtung Liebstöckel, Kerbel und Koriander. Etwas Bienenwachs, Zitronenmelisse, hefige Nuancen, auf der fruchtigen Seite zarte Quitte und eine Spur Grapefruit. Am Gaumen mit ätherischer Phenolik, zarter Hefe-Textur, extrem dichter Struktur und viel Stoffigkeit. Der feine Grip hält die Spannung, zarte Mineralik, fein eingebundene Säure und mürbe Würze stehen schön im Einklang. Ein durch und durch ruhiger Wein, der zeigt, wie viel Facetten Welschriesling haben kann - vielleicht nicht Liebe auf den ersten Blick, aber definitiv ein ganz eigener Weinstil, den es lohnt zu entdecken. [AS 02/2024]