Naturkork

Die Trauben für diesen hellen Rotwein stammen vom Leithagebirge wo Schiefer und Kalkstein im Unterboden vorherrschen. Hauptsächlich aus Blaufränkisch mit diversen anderen Rebsorten, zusammen entrappt, schonend mit den Füßen eingemaischt, spontan -mit kurzer Standzeit- im Holzgebinde vergoren, danach knapp ein Jahr im Großen Holzfaß ausgebaut, später ohne Schönung, Filtrierung und Schwefelzugabe abgefüllt.

Der Birdscape von Chrsitian Tschida ist kein Rosé, trotz der sehr hellen kaminroten Farbe, in der Nase intensiv nach Himbeermark, Granatapfel und Zwetschgen, etwas Malz und leicht rauchige Anklänge nach Feuerstein. Am Gaumen eine geschmeidige Textur von beschwingter Leichtigkeit, zierliche Säure, dezentes aber dennoch druckvolles Tannin, feiner Fruchtschmelz. Leicht gekühlt einschenken - und entspannen! [GB 04/2023]

Gibt man den Begriff Bleu de Hongrie ("Ungarischer Blauer"auf französisch) in die Suchmaschine ein erhält man erstmal reihenweise Kürbisrezepte. Etwas weniger fleischig, aber genauso zum frühen Herbst passend ist Annamarias und Attilas gleichnamige Cuvée aus handgelesenen Kékfrankos and Cabernet Franc-Trauben. Die Hälfte wird noch mit Füßen gestampft, die wohl schonendste Methode, um die Beeren einzumaischen. Nach 10 Tagen Schalenkontakt in offenen Bottichen wurden die Trauben in einer Korbpresse gepresst und dann in einem 600 Liter Fass über 11 Monate ausgebaut, anschließend ohne Schönung, ohne Filtration und ohne Zugabe von Schwefel abgefüllt.

In einem satten Kirschrot fließt der Bleu de Hongrie ins Glas und verströmt ein einladendes Bouquet aus Kirsche, schwarzen Holunderbeeren, grünem Pfeffer und frischem Wachholderholz. Am Gaumen saftig und mit ordentlichem Trinkfluss, eher von der Fruchtaromatik getrieben mit erstaunlich elegantem, zurückhaltenden Gerbstoff und einer angenehmen, gut eingebundenen Säure. Der perfekte Duettpartner zu salzig, cremigen Spaghetti Carbonara und natürlich zu den ersten Kürbisgerichten. [LA 10/2023]

Etwas mehr als die Hälfte der gesamten Weinproduktion des Burgund wird unter der regionalen Appellation Hautes Côtes de Beaune vermarktet. Dieser Pinot Noir von Chaume des Lies ist auf lehmhaltigen Tonböden auf 350 Metern Höhe gewachsen (sehr charmant, dass diese Infos auf dem Rückenetikett zu finden sind). In der Nase zunächst sehr reduktiv, wild würzig, leicht rauchig, kräuterig und ein kleines bisschen animalisch. Dahinter versteckt sich eine saftige Beerenfrucht in Form von Walderdbeeren, Heidelbeeren und Wacholderbeeren, die am zweiten Tag viel besser zur Geltung kommt. Am Gaumen noch blutjung, fleischig, die Gerbstoffstruktur relativ kräftig und noch etwas grob. Dafür mit ausgewogener Kräuterwürze und viel saftiger Frische. Ein schöner Begleiter zu deftig herzhaften Gerichten. [AS 12/2023]

Les Tailles von Jean Christophe Garnier ist eine Cuvée aus dem typischen Cabernet Franc und dem an der Loire eher seltenen Cabernet Sauvignon, das ganze zu etwa gleichen Teilen. Die Trauben werden im ganzen verarbeitet und bleiben drei Wochen auf der Maische bevor gepresst wird und der Ausbau im Stahltank fortgesetzt wird. Die beiden Sorten bringen an der Loire immer eine gewisse ätherische und kühle Note mit, durch die Ganztraubenverarbeitung wird das beim Les Tailles noch etwas verstärkt. In der Nase beginnt er mit kühler Aromatik, Minze, Salbei, etwas grüner Tee, intensiv und duftig, dabei aber recht wenig Frucht, man bewegt sich fast ausschließlich im Bereich der Kräuter. Am Gaumen schlank und straff, das Tannin ist dezent aber trotzdem kernig, auch hier kommen ätherische Aromen durch, wieder Tee, etwas Brennnessel und zitrische Anklänge. [CB, Jg. 2021]

Auch in 2022 macht Julien Renard einen Chardonnay aus Trauben die er von seinem Freund Christoph Barth aus Rheinhessen bekommen hat. der ist in Alzey zuhause und hat 20-jährige Chardonnay-Reben die er Julien zur Verfügung gestellt hat. Trotz des warmen Jahres beginnt der Chardonnay kühl und karg, hier ist eine herbe Kräuterwürze am Start, zitrisch und filigran, doch der Chardonnay verändert sich mit Luft sehr schnell und zeigt sich als Paradoxon, frisch geöffnet der verschlossenste, entwickelt er sich am schnellsten mit Luft und bekommt viel Fülle, eine weiche Cremigkeit und viel Würze und reife Frucht, da ist Zimt, Kardamom und getrocknete Aprikose, etwas Melone und Pfeffer, es kommt eine gewisse Oxidation durch und diese macht ihn ungemein komplex. [CB 02/2024]

Der wahrscheinlich geradlinigste und zugänglichste Wein im Sortiment von Jonas Dostert. Die Trauben stammen aus einer extrem tiefgründigen und sehr felsigen Parzelle und wurden ohne Maischestandzeit direkt gepresst. Ganz anders als beim 2021er, hatte Jonas bzw. natürlich auch seine Rebstöcke in 2022 mit außergewöhnlicher Trockenheit und Hitze zu kämpfen. Entsprechend reifer und charmanter zeigt sich der 22er Chardonnay im Glas, geprägt durch zarte Aromen von Honignessel, weißen Blüten, Pfirsich und oxidativen Noten von gelbem mürbem Boskoop-Apfel. Trotzdem behält er seine kühle Eleganz mit Anklängen von nassen Kieseln und Zitronenmelisse. Die druckvolle Säure schiebt den Wein über den Gaumen, in der Textur harmonisch fließend und mit subtiler Cremigkeit bis zarte Fruchtnuancen und feine Salzigkeit zurückbleiben. [AS 02/2024]

Auch in 2022 macht Julien Renard einen Chardonnay aus Trauben die er von seinem Freund Christoph Barth aus Rheinhessen bekommen hat. der ist in Alzey zuhause und hat 20-jährige Chardonnay-Reben die er Julien zur Verfügung gestellt hat. Trotz des warmen Jahres beginnt der Chardonnay kühl und karg, hier ist eine herbe Kräuterwürze am Start, zitrisch und filigran, doch der Chardonnay verändert sich mit Luft sehr schnell und zeigt sich als Paradoxon, frisch geöffnet der verschlossenste, entwickelt er sich am schnellsten mit Luft und bekommt viel Fülle, eine weiche Cremigkeit und viel Würze und reife Frucht, da ist Zimt, Kardamom und getrocknete Aprikose, etwas Melone und Pfeffer, es kommt eine gewisse Oxidation durch und diese macht ihn ungemein komplex. [CB 02/2024]

Der Chardonnay Viandris ist der erste Wein unter dem neuen Label von Philippe Bornard und das der gesellige Weinmacher aus Arbois seinen Beruf beherrscht, merkt man schon mit dem ersten Nase. Der winzige Weingarten dieser Parzelle liegt direkt unterhalb von Arbois und wird seit 2019 von Philippe bewirtschaftet. Im Keller bleibt Philippe seinem Stil treu und erzeugt einen offenen, lebendigen und durchaus konzentrierten Chardonnay. Ganztraubenpressung mit einer alten Korbpresse und bei Trauben und Most wird durchwegs mit viel Luft gearbeitet, dann geht es direkt ins Holzfass für die Vergärung, wobei in 2022 auch ein neues Fass dabei ist, die größeren Mengen haben es erfordert.Ohne Schwefel oder filtration geht es dann direkt in die Flasche.

Der 2022 Jahrgang zeigt direkt seine warme, weiche und kraftvolle Seite, eine Hauch Holz ist zu spüren und es bringt einen zarten Schmelz mit, sehr konträr zum kühlen und kargen 2021er Viandris. In der Nase reife Melone, ein Hauch Hefe, etwas Ananas und reife Aprikose, ein ganz dezente Rauchigkeit kommt hinzu, der Viandris braucht Luft, am besten mit großen Gläsern und einigen Stunden karaffiert, dann wird es immer komplexer. Am Gaumen konzentriert und engmaschig, der Schmelz zeigt sich sofort, einnehmend und reif, mit Luft wird der Viandris immer feiner und die kalkige Struktur schimmert mehr und mehr durch den kraftvollen Körper hindurch. Stoffig, reif und einnehmend, dabei jetzt schon mit toller Balance, ein perfekter Chardonnay, um sich in diese Region reinzutrinken. [CB 02/2024]

Der Chenin Blanc L'Eclos stammt aus den jüngeren Weingärten aus Jasnières und bildet quasi den Mittelbau im Chenin-Sortiment der Maisons Rouges, das heißt etwas kraftvoller und konzentrierter als der Einstieg, aber frischer und leichtfüßiger als der Wein von den ältesten Reben. In der Nase eine Mischung aus Reife und Frische, der L'Eclos schwankt zwischen grüner und gelber Aromatik, da ist etwas Limette aber auch eine reife Birne, dazu komm feine Würze und eine feine Wachsigkeit, bleibt intensiv in der Nase hängen und arbeitet wunderbar mit Luft. Am Gaumen mit Struktur, da kommt direkt ein rauchiger Druck vom Silex, dann strahlt eine feine Säure durch, dazu wieder eine feine Wachsigkeit, die von einer saftigen, grünen Aromatik aufgefrischt wird, ein sehr harmonischer Chenin, mit geschliffener Mineralik und feinen Aromen, der perfekte Einstieg an der Loire und Wein der einen gehobenen Anspruch mitbringt. [CB 06/2023]

Die kleine Parzelle Roche Bézigon mit alten Chenin Blanc Rebstöcken wird biologisch bewirtschaftet, die Reben von Hand gelesen und nach kurzer Maischestandzeit langsam und mit viel Luftkontakt (oxidativ) verarbeitet. Dem Ausbau entsprechend mit einem satten goldgelb, in der Nase etwas Bienenwachs (typisch für Chenin blanc), zart nach Zitronenabrieb und Kräuternoten, getrockneter Salbei, minimal Kümmel, auch eine leichte Reduktion. Am Gaumen ein kräftige Textur, mit fundierter Säure, wieder leicht wachsig, würzig, mit schönen herben Abgang. [GB Jg. 2021]

Es ist der Nachfolger des Elbling Alte Reben aus 2021, doch dieses Jahr sind die alte Reben Bestandteil des Karambolage. Nach 4 Tagen Kontakt mit den Traubenschalen hat Jonas Dostert den Most abgepresst und in gebrauchte, burgundische fûts (228 Liter) zur Gärung gegeben. Obwohl ihm das extrem trockene Jahr 2022 bereits im Weinberg großes Kopfzerbrechen bereitet hat, entschied sich Jonas dazu, keine Hefenährstoffe zuzugeben - er wollte seine Prinzipien nicht über Bord werfen und wie wir sehen, kann er mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Elbling - übrigens eine der ältesten Rebsorten Europas - fühlt sich auf den Muschelkalkböden an der Obermosel besonders wohl, der Großteil fließt allerdings in Schaumwein oder banale Cuvées. Jonas Dostert hat seine Elbling-Parzellen vorm Aussterben gerettet und sein sortenreiner Stillwein präsentiert sich als saftig frischer Charakterwein im Glas. Der 2022er hat vielleicht etwas mehr Funk als sein Vorgänger, zeigt sich dafür aber auch etwas fokussierter. Wilde Kräuterwürze, Grapefruit, grüner Apfel, Pfeffer, Herbstblumenwiese und nasser Stein in der Nase. Im Mund ein spannendes Schauspiel aus pikanter Würze, herzhafter Säure und animierender Frische. Angenehmer Grip durch den Schalenkontakt und dennoch mit viel Leichtigkeit, kaum zu glauben, dass das nur 10% Alkohol hat. [AS 02/2024]

Furmint-Renaissance in aller Munde! In Ungarn natürlich nicht, denn hier ist Furmint (auf ca. 4000 ha), neben Olászrizling und Hárslevelü, schon immer eine der wichtigsten weissen Rebsorten gewessen. Hier im Glas ein Furmint aus dem Balaton von vulkanischem Basaltgestein, in der Nase Boskop-Apfelspalten, sehr lebendig und agil, dazu auch leicht ätherische Noten und eher oxydativ geprägt. Am Gaumen eine herbe Textur mit mostigem Grip, gut erkennbarer Gerbstoff (von der Maische samt Stielen), die markante Säure ist auch gleich da und bleibt sehr frisch stehen, dazu eine dezente ja etwas erdige Mineralik, kernig und kraftvoll auch im Finish. [GB 10/2023]

Anmerkung des Winzer-Paares: "Unsere größte Vision für die Zukunft ist der Furmint. Wir konnten es kaum erwarten, die Trauben von unserer eigenen jungen Plantage zu ernten, also kauften wir Bio-Trauben von Ság-hegy, einem weiteren Basaltvulkan in unserer Region zu".

Der Grauburgunder -S- (wie Selektion) von Dönnhoff wird aus den besten Trauben einer Ernte im großen Holz ausgebaut. In der Nase Bratapfel, reife Kiwi, eine Spur Haselnüsse und eine Prise getrocknete Petersilie. Am Gaumen beginnt er mit einem saftigen Schmelz, wirkt etwas üppig, doch dann setzt eine schöne Würze ein, die mit Säure wechselt, fast pfeffriger als mancher Veltliner, das Holz dezent im Hintergrund, ein sehr elegantes Trinkvergnügen. [GB Jg. 2016]

Die Ried Loibenberg gilt als die wärmste Lage der gesamten Wachau, etwas fettere Böden und die südliche Ausrichtung bringen immer eine hohe Reife. Verhaltene Nase weißfruchtige Nase nach Melone, Apfel, Ananas dazu eine Spur von gekochtem Gemüse und Gartenkräutern, ein Hauch Erde. Am Gaumen mit einer charmanten Textur, sehr elegant, auch in dieser Phase eher verhaltene Frucht, vielleicht etwas Weingartenpfirsich, dann kommt eine tolle Mineralik ins Spiel, Pfeffer und ein leichter Gerbstoff geben ihn einen guten Halt, ein intensiver Veltliner. [GB Jg. 2018]

In den Lagen Tatzenschrot und Keil steht eine Pergelanlage mit alten Vernatsch Rebstöcken auf kalkreichen, sandigen Lehmböden, mit Südneigung zum See - das Wärmste was Südtirols Weinberge zu bieten haben. Spontane Maischegärung im Holzbottichen für eine Woche, danach fünfmonatiger Ausbaus auf der Feinhefe im großen Holzfass. Leuchtend helles Rubinrot, in der Nase filigrane Kirschfrucht, Himbeeren, Rauchmandeln. Am Gaumen eine feinfruchtige Textur, zart in Säure und Tannin, sehr stimmig auf dem Punkt. Unkompliziert, charmant und süffig! Der ideale Begleiter zu Südtiroler Speck! [GB 05/2023]

Perfekter Rotwein für den Sommer, leicht gekühlt ist der Kalterersee von Manincor ideal für die lauen Sommernächte und zum Grillen, Grüner Spargel, ein schönes Entrecôte und dazu dieser Vernatsch, eine perfekte Kombination! [LA 07/2023]

Der Karambolage ist in jedem Jahr ein komplett anderer Wein und mit dem 2022er Jahrgang hat Jonas eine Cuvée aus 1/3 Elbling, 1/3 Chardonnay sowie 1/3 Pinot Gris kreiert. Letzterer wird 10 Tage auf der Maische ausgebaut und anschließend mit dem direkt gepressten Elbling sowie Chardonnay verschnitten. Intensiv schimmerndes Orange im Glas mit wild-würziger, ätherischer Nase sowie karger Kräuter- und Zitrusaromatik. Geschmacklich findet man Pomelo, Limette, sauren grünen Apfel und Zitronenverbene wieder, der auf der Schale vergorene Grauburgunder bringt leicht sämigen Gerbstoff und Grip mit ein. Sehr saftig, belebend, fordernd durch die straffe Säure und mit schöner Balance aus Frucht und Mineralik. [AS 02/2024]

Seit dem 2017er Jahrgang gibt es den Teroldego von Foradori auch als leichte Sommervariante Lezèr. Entstanden ist der Wein nach einem verehrenden Hagelschauer kurz vor der Lese, es wurden viele Trauben beschädigt. Das Team um Elisabetta musste schnell reagieren, der Lezèr war geboren. Kurze Maischestandzeit bis zu 24 Stunden, dann auf die Kelter und in Ton-Amphoren, Holz und Beton vergoren. Der Lezèr geht sowohl als dunkler und seriöser Rosé oder als leichter, trinkanimierender Rotwein durch, er sollte auf jeden Fall leicht gekühlt getrunken werden. Der Wein duftet verführerisch nach Walderdbeeren, Veilchen und einem Hauch Bleistift. Am Gaumen eine strahlige Textur, rotfruchtig - saftig - frisch, mit wenig aber angenehm mürbem Gerbstoff, im Finale dezente Cremigkeit (ein Anflug von Himbeer-Joghurt). Eine tolle Ergänzung des Foradori-Sortiments, passt perfekt in den Sommer und zum Grillen. [GB 08/2023]

Was es nicht alles gibt? Müller-Thurgau von der Mosel - vergessen Sie alle Vorurteile, was Julien Renard macht schmeckt sowieso anders! Wurzelechte Rebstöcke auf Schiefer, die ganzen Trauben sehr langsam in einer alten Korbpresse gepresst und über ein Jahr auf der Vollhefe ausgebaut.
Schon in der Nase merkt man, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Wein handelt, der Müller-Thurgau von Julien wirkt kraftvoll, reif und reduktiv, ein bisschen Funk und ein Hauch dirty, die Nase ist intensiv und komplex, rauchig, etwas getrocknete Früchte, Kumin und Kreuzkümmel, entwickelt sich genial. Am Gaumen packt trotz der Reife direkt die straffe Säure zu, auch hier mit hohen Intensität, fordernd und komplex, wieder viel Würze, dazu reife Frucht, ein feiner Gerbstoff kommt durch, das ist lebendig und straff, genialer Stoff, sowas hat man aus dieser Sorte noch nicht im Glas gehabt. [CB 02/2024]

Was es nicht alles gibt? Müller-Thurgau von der Mosel - vergessen Sie alle Vorurteile, was Julien Renard macht schmeckt sowieso anders! Wurzelechte Rebstöcke auf Schiefer, die ganzen Trauben sehr langsam in einer alten Korbpresse gepresst und über ein Jahr auf der Vollhefe ausgebaut.
Schon in der Nase merkt man, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Wein handelt, der Müller-Thurgau von Julien wirkt kraftvoll, reif und reduktiv, ein bisschen Funk und ein Hauch dirty, die Nase ist intensiv und komplex, rauchig, etwas getrocknete Früchte, Kumin und Kreuzkümmel, entwickelt sich genial. Am Gaumen packt trotz der Reife direkt die straffe Säure zu, auch hier mit hohen Intensität, fordernd und komplex, wieder viel Würze, dazu reife Frucht, ein feiner Gerbstoff kommt durch, das ist lebendig und straff, genialer Stoff, sowas hat man aus dieser Sorte noch nicht im Glas gehabt. [CB 02/2024]

Der Seckinger Nero 2022 ist eine Cuvée aus Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch und Frühburgunder. 80% durchlaufen eine Maceration Carbonique, ein Verfahren, das man eigentlich aus dem Beaujolais kennt und das dem Wein seinen besonders fruchtigen Charakter verleiht. Der Rest wird ganz normal auf den Schalen und einschließlich Rappen vergoren und das verpasst dem Nero neben seiner vordergründigen Beerigkeit auch eine leicht grüne Note sowie eine filigrane Tanninstruktur. Ein unkomplizierter Roter im Beaujolais Nouveau-Stil, die feine Kohlensäure erfrischt und die freche und leicht wilde Art macht ihn zu einem Wein der am besten gut gekühlt zu trinken ist. [AS 07/2023]

Der Pink&Pure vom Weingut Am Stein geht mit dem Jahrgang 2022 in die zweite Runde. Dieses Jahr etwas farbintensiver - die Schalen von Merlot und Cabernet Mitos haben hier ein wunderschönes Farbenwerk verrichtet - aber mit mindestens ebenso intensivem Trinkfluss. Hibiskus, Kirsche und Hagebutte dominieren die Aromatik, am Gaumen kickt die resche Säure dann nochmal richtig rein und sorgt zusammen mit der in der Flasche enstandenen Kohlensäure für unkomplizierten, sommerlichen Trinkspaß. Geschmacklich seines Naturells entsprechend etwas voller und üppiger als die weiße Variante, aber die pyrazinigen Noten, die an eingelegte Jalapenos erinnern, bringen den gewissen Funk in die Flasche und verleihem diesen Pet Nat seine jugendliche Frische und Wildheit. Das passt zum Apero mit Speck und Oliven genauso gut wie zu einem Stück Sachertorte und zur Dinnerparty im Garten ebenso wie zum Vollmondpicknick am See. [LA 05/2023]

Pineau d'Aunis - die Rebsorte für leichte, frische elegante Rotweine aus dem Loiretal. Im Gegensatz zum Cabernet Franc, der mengenmäßig an der Loire bei Rotweinen tonangebendend ist, sind Weine aus Pineau d'Aunis immer zarter, heller und feiner, mineralischer und das Tannin weniger ruppig. Da macht auch der "Garance" von Les Maisons Rouges keine Ausnahme. Während im "Alizari" die alten Reben cuvetiert werden, beträgt das Alter der Pineau d'Aunis Rebstöcke deren Trauben in den "Garance" wandern 15 bis 50 Jahre. In der Nase feine rote Früchte wie Johannisbeere, Kirsche, Hagebutte, ätherische Aromen von Brombeerblättern, Minze und ein dezente Rauchigkeit wie nasser Asphalt nach einem Sommerregen. Direkt nach dem Öffnen ist da auch noch ein bisschen was Animalisches, mit etas Luft verfliegt dieser Duft aber schnell und macht Platz für die Rotfruchtigkeit. Am Gaumen wundervoll lebendig und saftig! Die rote Johannisbeere bekommt noch einen Touch von roter Paprika und eine leichte Pfefferwürze an die Seite gestellt, das ist filigran und leicht, aber dabei keineswegs wässrig, sondern hat Persönlichkeit und Komplexität. Gerade jetzt im Sommer eine wunderbarer Begleiter zu gegrilltem Fleisch und Gemüse. [LA Jg.2020]

Wonach riecht eigentlich Freundschaft? Geht man nach Christian Tschida, wäre die Antwort wohl nach roten Beeren, Kirsche und erdig, warmer Würze wie von einem unaromatisierten Pfeifentabak. So wohlig und gleichzeitig betörend riecht zumindest sein Pinot Noir Brutal, und dieser Wein ist schließlich eine Reminiszenz an seine langjährige Freundschaft mit dem Team der in der Weinszene international bekannten "Bar Brutal" in Barcelona. Die alten Pinot-Reben aus der Toplage Purbacher Eisner (Westufer des Neusiedlersees) wurzeln hier auf vom Muschelkalk dominierten Boden. Sorgfältige Weinbergsarbeit, verhältnismäßig kurzer Maischekontakt und der Ausbau im gebrauchten Holz sorgen dafür, dass dieser Wein (wie alle Tschida Weine) nie schwer wird oder aufdringlich. Wie bei einer guten Freundschaft behält er auch nach langer Zeit im Glas stets noch eine mineralische Frische, die einem Energie schenkt anstatt sie einem zu rauben. Das Tannin zart, aber so eingesetzt, dass man gleich den nächsten Schluck trinken will. Und das kann man bei einem Rotwein mit nur 10,5%, der dabei aber so eine Tiefe hat, dass er einem niemals langweilig wird, halt auch mal bis zum Morgengrauen machen. So wie mit einem guten Freund! [LA, 09/23]

Les Gaudrettes ist der saftige, trinkige Pinot Noir der Domaine de Saint-Pierre; auf Kalkboden gewachsen, danach in ganzen Trauben gepresst (Maceration Carbonique) -- eine Technik die sonst vor allem im Beaujolais zum Einsatz kommt und besonders trinkanimierende Weine hervorbringt. Schließlich ganz ohne Schwefel auf die Flasche gefüllt.

Der Fermentationstechnik entsprechend hell-luftiges und leicht wolkiges kamin- und granatapfelrot im Glas. In der Nase ein faszinierendes Zusammenspiel aus Unterholz, feuchtem Herbstlaub und Pilzen einerseits, einem ganzen Korb reifer Beerenfrüchte, Süßkirschen und Himbeeren, andererseits. Da ist Blutorange, da sind blanchierte Mandeln. Am Gaumen dann direkt unfassbar saftig, mit einer frischen, tänzelnden Säure, die im Aromenkomplex wunderbar eingebunden ist. Dazu ein paar Gerbstoffe, die sich zurückhalten, dem Wein aber Struktur und Körper geben, mehr als seine sanfte Blässe vermuten lässt. Wieder finden sich jede Menge roter Früchte, frische, junge rotbackige Pflaume, aber auch Kräuterigkeit und ein wenig Heu. Dieser Wein bleibt noch lange am Gaumen. Hat Nachhall. Ein Pinot Noir, der das Verständnis von dieser vielseitigen Rebsorte wundersam erweitert! [AK 12/2023]

Les Gaudrettes ist der saftige, trinkige Pinot Noir der Domaine de Saint-Pierre; auf Kalkboden gewachsen, danach in ganzen Trauben gepresst (Maceration Carbonique) -- eine Technik die sonst vor allem im Beaujolais zum Einsatz kommt und besonders trinkanimierende Weine hervorbringt. Schließlich ganz ohne Schwefel auf die Flasche gefüllt.

Der Fermentationstechnik entsprechend hell-luftiges und leicht wolkiges kamin- und granatapfelrot im Glas. In der Nase ein faszinierendes Zusammenspiel aus Unterholz, feuchtem Herbstlaub und Pilzen einerseits, einem ganzen Korb reifer Beerenfrüchte, Süßkirschen und Himbeeren, andererseits. Da ist Blutorange, da sind blanchierte Mandeln. Am Gaumen dann direkt unfassbar saftig, mit einer frischen, tänzelnden Säure, die im Aromenkomplex wunderbar eingebunden ist. Dazu ein paar Gerbstoffe, die sich zurückhalten, dem Wein aber Struktur und Körper geben, mehr als seine sanfte Blässe vermuten lässt. Wieder finden sich jede Menge roter Früchte, frische, junge rotbackige Pflaume, aber auch Kräuterigkeit und ein wenig Heu. Dieser Wein bleibt noch lange am Gaumen. Hat Nachhall. Ein Pinot Noir, der das Verständnis von dieser vielseitigen Rebsorte wundersam erweitert! [AK 12/2023]

Aus "Pure Limestone" wurde mit dem 22er Jahrgang "Pure Dolomite". Diese Namensänderung kommt nicht etwa daher, dass Jonas sich Weinberge in Italien zugelegt hat , sondern ist genauer genommen eine Präzisierung, denn bei dem Kalkgestein in seinen Weingärten an der deutsch-luxemburgischen Grenze handelt es sich um das deutlich seltenere Dolomitgestein. (Kleiner Exkurs für die Hobby-Geologen: Dolomitgestein hat einen höheren Magnesiumgehalt als andere Kalksteine. Er ist deutlich härter und bricht sehr scharfkantig. Wie und ob sich der höhere Magnesiumgehalt in den Weinbergen und im Wein bemerkbar macht, plant der achtsame Winzer künftig etwas näher zu erforschen).

Jetzt aber zum Wein: 60% Chardonnay und 40% Elbling finden sich in der gut texturierten Cuvée wieder. Im Vergleich zu den Limestone Vorgängern offener und etwas verspielter, nicht mehr ganz so karg. Jonas' Versuch, die fehlende Frische des extrem trockenen und warmen Jahrgangs durch einen Anteil an maischevergorenem und damit kernigerem Wein auszugleichen (15% sind es beim Pure Dolomite), ist voll und ganz geglückt: In der Nase geprägt von Kreidestaub, ätherischer Floralität von Ringelblumen und einer zarten Gelbfruchtigkeit von Aprikose und Quitte. Den Gaumen verzaubert dieser Wein mit einer wirklich wunderschönen Textur, hier kooperieren Säure, Mineralität, Gerbstoff und die Aromen in einer bemerkenswerten Harmonie - und das bereits kurz nach dem Öffnen. Jetzt, am zweiten Tag kann ich nur noch sagen: Wunderschön, vielen Dank Jonas! Und damit genug zum Pure Dolomite, denn einen dritten Tag wird diese Flasche nicht erleben. [LA 02/2024]

 

Julien Renard zeigt mit seinem Weinen, dass sich an der Mosel was bewegt! Weg von langweiligen restsüßen Rieslingen, hin zu Finesse, Klarheit und Frische. Seine Weine sind knochentrocken, haben niedrigen Alkohol, eine feine Wildheit in der Nase, dazu puristische Säure und karge Struktur, gleichzeitig aber sehr klar und geradlinig. Im Weingarten wird alles per Hand gearbeitet, im Keller darf der Wein dann machen was er will. Spontan in gebrauchten kleinen Fässern vergoren, wobei nicht die geringste Holznote spürbar ist, und bis zu Füllung auf der Vollhefe gelagert, diese geschieht dann ohne Filtration und ohne Schwefelzugabe.

Der 2022er Riesling von Julien zeigt sich rauchig und karg, der Beginn ist würzig, reduktiv und von steinig-wachsigen Noten geprägt, da ist Quitte, getrocknete Aprikose und Bienenwachs, dunkel und etwas verschwommen lädt die Nase zum ewigen hineinriechen an, im Hintergrund eine feine Zitrusfrucht, wirkt in 2022 insgesamt aber eher kompakt und kantig, der Gerbstoff kommt spät durch, gibt ihm dann auch einen etwas ruppigen Touch, stahlig und puristisch bleibt er am Gaumen, wenig Frucht, viel Textur ist hier angesagt. [CB 02/2024]

Julien Renard zeigt mit seinem Weinen, dass sich an der Mosel was bewegt! Weg von langweiligen restsüßen Rieslingen, hin zu Finesse, Klarheit und Frische. Seine Weine sind knochentrocken, haben niedrigen Alkohol, eine feine Wildheit in der Nase, dazu puristische Säure und karge Struktur, gleichzeitig aber sehr klar und geradlinig. Im Weingarten wird alles per Hand gearbeitet, im Keller darf der Wein dann machen was er will. Spontan in gebrauchten kleinen Fässern vergoren, wobei nicht die geringste Holznote spürbar ist, und bis zu Füllung auf der Vollhefe gelagert, diese geschieht dann ohne Filtration und ohne Schwefelzugabe.

Der 2022er Riesling von Julien zeigt sich rauchig und karg, der Beginn ist würzig, reduktiv und von steinig-wachsigen Noten geprägt, da ist Quitte, getrocknete Aprikose und Bienenwachs, dunkel und etwas verschwommen lädt die Nase zum ewigen hineinriechen an, im Hintergrund eine feine Zitrusfrucht, wirkt in 2022 insgesamt aber eher kompakt und kantig, der Gerbstoff kommt spät durch, gibt ihm dann auch einen etwas ruppigen Touch, stahlig und puristisch bleibt er am Gaumen, wenig Frucht, viel Textur ist hier angesagt. [CB 02/2024]