Limestone

Der St. Laurent Ancestral ist ein Schaumwein, den Claus Preisinger erstmals mit dem Jahrgang 2015 produziert hat. Die Méthode Ancestral ist eine klassische Art der Schaumweinbereitung, die heutzutage allerdings fast nur noch in Südfrankreich angewandt wird. Es handelt sich hierbei auch um einen flaschenvergorenen Sekt, allerdings wird hier der noch gärende Most in die Flasche gefüllt und mit einem Kronkorken verschlossen. Die Gärung macht in der Flasche weiter und dabei entsteht die gewünschte Kohlensäure. Die Weine der Méthode Ancestral werden nicht auf Hefe gelagert und sind dadurch sehr viel fruchtiger und weiniger als Champagner oder Sekt.

Ganz leichter Rosé-Touch, in der Nase mit weißer Johannisbeere, etwas Pfirsich und Mango, dezent und charmant, eine leicht grüne Würze kommt dazu, etwas Koriander, kühl und frisch. Am Gaumen sehr cremige und dezente Perlage, feingliedrig und leicht, mit einer saftigen Säure, wieder Pfirsich, dazu Minze und Litschi, frische Frucht dominiert den Gaumen, ein feiner Schaumwein ohne Hefenoten und mit viel Trinkfluss! [CB Jg. 2016]

Die Trauben wurden Ende September von Hand geerntet. Die Spontangärung erfolgte teils in temperaturkontrollierten Stahltanks und in zum anderen Teil in gebrauchten Barriques, was bereits dem Basis Chardonnay aus dem Hause Gesellmann mehr Fülle und Struktur schenkt. Die anschließenden sechs Monate auf der Feinhefe haben ihr Übriges in puncto schmeichelndem Mundgefühl beigetragen.
Der 2022er zeigt sich im Vergleich zum Vorgänger etwas wärmer und aromatisch mehr auf der Frucht: knackige Mango, Mirabelle und Galiamelone, mit einer zarten, dunklen Würze. Am Gaumen charmant und saftig mit leichter Cremigkeit, die gut akzentuierte Säure sorgt für den richtigen Trinkfluss und die exotische Gelbfruchtigkeit gibt auch hier aromatisch den Ton an. [LA, 08/2023]

Der Chardonnay von Grassl stammt von 15 bis 45-jährigen Rebanlagen und wurde teilweise kaltmazeriert und dann im Edelstahl bzw. großen Holzfässern vergoren und auf der Feinhefe ausgebaut. Sortentypische Nase nach reifen gelben Äpfeln, ein Hauch Haselnuss und Biskuit, dahinter auch exotische Noten nach rosa Grapefruit. Am Gaumen ein geschmeidiger Schmelz, filigrane Säure mit etwas Mineralität, wird nach dem sehr cremigen Start immer rescher, grünliche Nuancen á la Waldmeister nehmen zu. Ein gelungener Chardonnay mit großem Spaßfaktor. [GB Jg. 2021]

Die ganze Welt lechzt mal wieder nach Chardonnays aus Frankreich. Wir haben hier allerdings die Preis-Leistungs-Geheimwaffe aus dem Burgenland, die den Bourgognes dieser Welt nur die mineralisch-kalte Schulter zeigt. Und das bereits seit dem Jahrgang 2013. An den gestylten, reduktiven und vom Holz dominierten Chardonnays, sei es aus Frankreich oder von den Nachahmern aus allen anderen Ecken Europas, haben wir uns in den letzten Jahren etwas satt getrunken und suchen vielmehr nach aromatisch tiefgründigen, offenen und vom Boden geprägten Weinen dieser Sorte. Die besten davon finden sich wahrscheinlich im Jura, doch die Wein von Größen wie Ganevat, Labet oder Saint Pierre sind kaum zu bekommen und ziehen auch ordentlich am Geldsackerl.

Hier kommt der geniale 2022er Chardonnay Leithaberg von Heike und Gernot Heinrich ins Spiel. Die perfekt ausgereiften Trauben von Kalk- und Schieferböden aus hochgelegenen Weinbergen am Nordende des Neusiedlersees bringen viel Lebendigkeit und Frische mit in den Keller, wo sie mit viel Trub ausschließlich in großen, gebrauchten Holzfässern ausgebaut werden. So kann kein Holz das geniale Terroir übertönen. Wir empfehlen, den frisch gefüllten und deshalb noch schüchternen Chardonnay etwas liegen zu lassen, unbedingt ausreichend Luft zu geben und nicht zu kalt einzuschenken, damit er sein ganzes Potenzial entfalten kann.

Der Leithaberg beginnt leicht und frisch, mit etwas Zitrus und kühler, kalkiger Mineralik, mit Luft schnell zeigt sich eine spannende Entwicklung. Die Aromatik wird dunkler, mit tiefer Würze und feiner Frucht, dazu eine dezente Rauchigkeit und ein Hauch Wachs. Schon die Nase spiegelt die Kalk- und Schieferböden ungeschminkt wider. Am Gaumen mit salzigem Beginn, bizelig und engmaschig, Salzzitrone und etwas Karamel, reife Ananas und etwas Quitte, vibrierend und mit feinem Gerbstoff, wie in der Nase kommt hinten raus etwas Wachs, dazu wird er dunkler und würziger. Der Chardonnay Leithaberg ist jetzt bereits in einer genialen Balance und zeigt eine unbändige Mineralik, ein grandioser Chardonnay, der zu diesem Preis ein echtes Schnäppchen ist.

Dieser Chardonnay von den Heinrichs stammt von kalk- und glimmerschieferhaltigen Osthängen des Leithagebirges, für einige Stunden auf der Maische belassen, spontan vergärt und anschließend 10 Monate auf der natürlichen Hefe im großen Eichenfass gereift. In der Nase mischen sich rauchige und gelbfruchtige Noten, Speckbirne, Melone und ebenso zarte florale Nuancen. Am Gaumen eine eher weiche Textur mit angenehmen Schmelz, die Säure bildet aber einen stützenden Rahmen für die kräftig nussigen und gelbfleischigen Aromen die sich nun auf der Zunge breit machen. Mit etwas mehr Luftzufuhr kommt die Phenolik schön zur Geltung, die den würzigen Charakter des Chardonnay Leithaberg unterstreicht und den Trinkfluss nochmal erheblich ankurbelt. [LA 04/2023]

Helles Goldgelb, in der Nase Quitte, gelbe Tropfenfrucht (Physalis), helles Nougat, Orangenzeste, leichte Kräuterwürze und zarte Röstaromen vom Holz. Am Gaumen eine kräftige Textur, sehr lebhaft die Säure, zartes Karamell, feiner Orangentouch, bleibt mächtig und intensiv stehen, facettenreich im Abgang, würzig-mineralisch im Nachhall. [GB Jg. 2017]

Dieser Chardonnay von Johannes Gross wird nur in besonderen Jahren ausgebaut und stammt von den besten Parzellen mit Reben bis zu 34 Jahre alt, weshalb es immer nur eine kleine limitierte Menge gibt. Der Wein wird nach burgundischem Vorbild vinifiziert, Ganztraubenpressung, anschließend spontan vergoren in 300-600 Liter Fässern und nach 18 Monaten unfiltriert abgefüllt.Reduktiver Auftakt im Glas, frisches Heu, Orangen mit einer feinen Holzwürze, Biskuit und gebrannte Mandeln. Am Gaumen zupackend mit feinem Grip durch den Holzfassausbau, cremig, mit fein eingebundener Säure, die dem Wein seine Saftigkeit verleiht. Ein gelungener Chardonnay mit steirischer Herkunft, denn er zeigt die typisch animierende Frische und Mineralität der Region. [JK Jg. 2019]

Eine Cuvée aus Furmint, Riesling und Scheurebe, auf der Maische in der Amphore vergoren. In der Nase sehr fruchtig, viel Exotik mit Maracuja, Papaya, Limette, eine zarte Phenolik, auch florale Noten und deutlich Kamillentee. Am Gaumen mit einer fleischigen Textur, wieder viel Frucht mit einem exotischen Touch, die Säure hält ihn frisch, ein leichter Gerbstoff verleiht den nötigen Grip, sehr stimmiger heller "Orange"-Wein. [GB Jg. 2021]

Attila heißt der neueste Spross aus dem Hause Preisinger. Claus erster reinsortiger Furmint kommt mit sehr viel Ausdruck, Mineralität und Komplexität um die Ecke - bei gerade mal 11% Alkohol. Goldgelb, rauchig, mit einer dunklen, orientalischen Würze, der hunnenkönigliche Name passt wirklich sehr gut zur Aromatik des Weines. In der Nase Verbene, Kamille, Quitten und Apfelchips und Lagerfeuer. Am Gaumen kleidet sich die animierende Säure mit einer zarten Wachsigkeit, die Quitte wiederholt sich und dazu packt einen eine pikante Würze wie von Kubebenpfeffer an der Zunge. Macht wirklich Spaß, nächstes Jahr bitte mehr davon! [LA 11/23]

Dieser Furmint stammt von der Lage Kalkofen in Ritzling kurz "vom Kalk", die Rebstöcke sind mittlerweile 20 Jahre alt, von Hand wurden 35hl geerntet, der Most kriegt natürlichen Sauerstoffkontakt, wird spontan in 500 Liter Fässern vergoren und auf der Vollhefe ausgebaut, unfiltriert und ohne Schwefelzugabe gefüllt. In der Nase frische Limetten, Apfel, Zitronenmelisse, Grapefruitzeste, dazu ein toller floraler Touch nach weißen Blüten, etwas Zimtstange. Am Gaumen eine seidige Textur mit einer eleganten Säure, mittlerer Körper, fein strukturiert, zart salzig, klar wie ein Gebirgsbach, wieder Zitrus- und Apfelnoten, gut balanciert. Ein grandioser Furmint in dieser Preisklasse! [GB 07/2023]

Der kalkreiche Bisamberg, östlich der Donau, ist ideal geeignet für diesen gemischten Satz, der in diesem Fall überwiegend aus Chardonnay, Weiß- und Grauburgunder besteht. Helles Grüngelb, in der Nase frische Anklänge: Stachelbeere, grüne Birne, auch exotische Nuancen, Limettenzeste und ein Hauch Minze. Am Gaumen eine herzhafte Textur, mit einer guten Säurestruktur, dann kommt ein feiner Schmelz von der Hefelagerung im Stahl dazu, harmonisch und sehr trinkanimierend, wieder feine grüne Noten mit kräutriger Würze im Nachhall, ein vielseitiger Speisenbegleiter. PLV! [GB Jg. 2019]

Hinter dem Hirschenreyn verstecken sich die kühlsten Parzellen von Herbert Zillinger. Nördlich exponiert und direkt am Waldrand gelegen. Hier wachsen die Grünen Veltliner Rebstöcke auf tiefgründigem Lehm-Lössboden. Eine Lage mit großem Zukunftspotenzial und das in einem fantastischen Jahrgang. Vergoren wird mit natürlichen Hefen über ein Jahr lang im großen Holzfass, anschließend bleibt der Wein bis zum nächsten Herbst auf der Vollhefe, danach kommt er unfiltriert in die Flasche.

In der Nase gelbfruchtig, exotisch-würzig, nach Apfel, Heu, nassem Stein und weißem Pfeffer duftend. Am Gaumen mit fülliger Textur, feiner Würze und einem guten Säuregerüst ausgestattet. Sehr dicht und konzentriert und mit einem mineralischen Schleier, der das Ganze vital und lebendig macht. Mit etwas Luft und Zeit in der Karaffe bekommt er richtig Muskeln, wird sehnig, legt an Power, Spannung und Saftigkeit zu. Ein komplexer Wein, der sich von Stunde zu Stunde verändert. Am besten nicht alles auf einmal trinken, auch wenn's schwer fällt, sondern am nächsten Tag nochmals zu probieren - es lohnt sich! [AS Jg. 2021]

Die Entwicklung des Grünen Veltliner Kalkvogel war in den letzten Jahren geradezu rasant und mit dem 2021er Jahrgang hat Herbert Zillinger wohl seinen bisher besten Wein gemacht. Die Klarheit, Präzision und der mineralisch-salzige Druck war in dieser Intensität noch nie zu spüren, ein puristischer und vibrierender Grüner Veltliner, der zu den besten des Landes gehört. Sicherlich kein klassischer Veltliner, denn die Frucht fehlt beinahe komplett, Pfefferl gibts sowieso keins und Schmelz wird vergeblich gesucht. Es ist ein strukturierter Boden-Wein, da tritt die Sorte fast in den Hintergrund, man schmeckt großes Terroir von einem genialen Winzer! Wenn jemand Chardonnay aus dem Jura oder Chenin von der Loire tippt, wäre das auch okay. Da passt es ganz gut, das mit diesem Jahrgang auch das Etiketten-Design bei Zillinger angepasst wurde und jetzt besser zu den ernsthaften und tiefgründigen Weinen passt. [CB Jg. 2021]

Eine Cuvée aus Grüner Veltliner und Sauvignon Blanc -wie alle Trauben bei Christian Tschida- vom Leithaberg, über 10 Monate im großen Holzfass ausgebaut. In der Nase erster Eindruck schon leicht duftig vom Sauvignon, dann aber sehr gediegene mürbe Apfelschale, gelber Pfirsich, ein Hauch Zitronenmelisse, etwas von "Linzertorte". Am Gaumen eine drahtige Textur mit guter Säure, zarte Mineralik, feine Phenolik, mit Luft öffnet er sich - schmeckt ein bisschen wie Apfelstrudel, bleibt sehr gut und lange haften. [GB 09/2023]

Peter Moser schreibt im Falstaff: Zart getrübtes mittleres Grüngelb, Silberreflexe. Feine gelbe Tropenfrucht, ein Hauch von Kräuterwürze, zart nussig unterlegte kandierte Orangenzesten. Saftig, mittlerer Körper, weiße Pfirsichfrucht, mineralisch-zitronig im Abgang, Kumquatzesten im Nachhall, salzig, ein lebendiger, leichtfüßiger Speisenbegleiter. Und vergibt dem Naturwein 95 Punkte!

Lenas Favorit des Jahres 2023! Normalerweise bemühen wir uns bei Weinbeschreibungen immer um eine gewisse Objektivität, beim persönlichen "Lieblingswein des Jahres" dürfen wir aber auch einfach mal schwärmen - und der "Himmel auf Erden II Maischevergoren" steht bei mir dieses Jahr ganz oben auf dem Siegertreppchen. Er versetzt mich ab dem ersten Schluck genau dorthin, wohin es sein Name verspricht. Warum? Nun, zum Einen habe ich eine (unter Sommeliers gerne mal belächelte) Vorliebe für Bukettrebsorten. Allerdings nur wenn sie sich knochentrocken und mit einem gewissen Grip und Spannung präsentieren. Zum Anderen zähle ich mich seit einigen Jahren schon zum Christian Tschida Fanclub - Weine wie sein Pinot Noir Brutal haben mir als damalige "Marmeladentrinkerin" geschmacklich neue Welten gezeigt. Ich entstamme keiner Winzer- oder Sommelierdynastie und stand demnach mit Mitte Zwanzig genauso vor dem Primitivo-Regal wie das Groß heranwachsender Weintrinker. Tiefgang, Extrakt und Spannung bei sehr niedrigem Alkoholgehalt kenne ich so erst seit Tschida, danke dafür Christian!

Der "Himmel auf Erden II Maischevergoren" ist Christians einziger maischevergorener Weißwein, wobei er farblich auch wirklich in diesem Genre bleibt, orange ist hier nichts, trotz 4 Monaten Maischestandzeit. In einem satten, hefetrübem Grüngoldgelb fließt er ins Glas und sofort zeigen Scheurebe und drei verschiedene Muskatellersorten was sie drauf haben: ein einnehmender exotisch-floraler Duft macht sich breit, begleitet von einer zitrischen Frische, da sind zeitgleich warmes Hefegebäck und kühle Mineralik. Am Gaumen dann knochentrocken, ein perfekt akzentuierter zurückhaltender Gerbstoff, saftige Frucht, guter Zug und nach einer Weile an der Luft kommt auch noch eine leichte Salzigkeit ins Spiel... was soll ich noch sagen? Im Himmel auf Erden halt! [LA 12/23]

Früher oder später wird jeder interessierte Weintrinker unweigerlich mit der Frage "Was genau ist eigentlich natural wine?" konfrontiert. Da kann man dann natürlich viel über Spontangärung, Handarbeit und vergrabene Kuhhörner und Amphoren nachlesen (idealerweise vielleicht in unserem Blog Naturweine, Orange, RAW etc. | Weinfurore- wir haben uns große Mühe gegeben und da mal einen Text verfasst, der einen guten Überblick zum Thema Naturwein geben soll, ohne alle Begriffe einfach wild in einen Topf zu schmeißen), aber am Besten ist es doch, man probiert einfach mal was. Und dafür ist der KalkundKiesel weiss von Claus Preisinger geradezu perfekt, denn er offenbart in einem Schluck, was Naturwein alles sein kann. 

Das bereits auf den ersten Blick erkennbare Natural-Kriterium ist die Trübheit, denn filtriert oder gar geschönt wird im Hause Preisinger eigentlich schon lange nicht mehr. In der Nase dann gut erkennbar die von den wilden Hefen stammende "Sponti-Aromatik", die sich hier aber keineswegs anstrengend oder gar unangenehm aufdrängt, sondern ein komplexes, gut wahrnehmbares Gesamtbild typischer Naturweinaromatik abgibt: frische Wiesenkräuter, warme (Kamille, Ananas) und kühle (Fenchel, Eukalyptus) Aromen, die eine sehr gelungene Symbiose mit den (mit zunehmender Sauerstoffzufuhr) immer zarter werdenden Reduktionsnoten eingehen. Im Mund kommt das alles dann auf eine enorm saftige, frische und spannende Art zusammen. Spannend, weil sich diese Cuvée aus Weißburgunder, Veltliner, Welschriesling und ein bisschen Muskateller nicht so recht entscheiden kann zwischen frischer, spritziger Leichtfüßigkeit und extraxtreichem Schmelz, zwischen gelber Fruchtaromatik und herb-kräuterigem Touch - muss sie auch nicht! Denn was Claus Preisinger hier von seinen biodynamischen Weingärten am Neusiedler See in die Flasche gebracht hat macht einfach unglaublich Spaß. Nicht nervig provokant, aber dennoch fernab von Langeweile und Mainstream - Trinken! [LA Jg. 2021]

Die Lage Moarfeitl ist der älteste Weingarten im Familienbesitz der Neumeisters und auch die beste Lage im gesamten Portfolio. Der Morillon aus der Lage Moarfeitl wird in 300 und 500 Liter Fässern spontan vergoren, bleibt dann so lang wie möglich auf der Vollhefe und insgesamt für 18 Monate im Fass.

In der Nase Reneclaude, feine Holzwürze, Mandeln, ein Hauch Marzipan, rauchiger Feuerstein und zarte Sesam-Akzente (perfekte Reduktion von der Hefelagerung). Am Gaumen eine dezent schmelzige Textur, saftig-cremig, Quittengelée, auch etwas Bananenblätter, dunkle Mineralik, wieder Feuerstein, intensiv und sehr druckvoll, lebendige Säure mit etwas Salz im Abgang. Ein grandioser Morillon -der noch einige Jahre Zeit braucht- und sicherlich zum österr. Spitzen-Quartett mit Zieregg, Gloria und Tiglat gehört, erinnert mich an einen guten Coche-Dury! [GB Jg. 2020]

Dieser Orts-Morillon aus Ehrenhausen ist nach dem traditionellen steirischen 600 Liter "Startin"-Fass benannt und wird in gebrauchten Fässern dieser Größe ausgebaut. Er verbringt mindestens ein Jahr auf der Hefe im Holzfass, um seine Finesse entwickeln zu können.
In der Nase eine leichte Reduktion von der Hefelagerung, Apfelschale, Melone, Sesamkörner mit leicht ätherischen Nuancen, dazu eine schöne Holzwürze mit einem Hauch Gewürznelken. Am Gaumen hat dieser steirische Chardonnay eine durchaus prägnante Ausprägung, mit einer gut tragenden Säure, dezent würzig, aber auch genug Körper für ein sehr angenehmes Mundgefühl, eine schöne Mineralik kommt durch. Ein guter Wein fürs Geld! [GB Jg. 2017]

Der Sauvignon Blanc Gamlitz ersetzt die ehemalige Steirische Klassik am Weingut Sattlerhof, da alle Trauben aus Lagen rund um die Ortschaft kommen, wurde er zum Ortswein aufgewertet. In der Nase dezente gelbe Frucht, weiße Johannisbeeren, Nuancen von Holunderblüten, dazu etwas gekochter Fenchel, ein Hauch frischer Koriander, auch rauchige Ansätze. Am Gaumen eine herzhafte Textur mit würzigem Beginn, dazu ein feiner Schmelz der perfekt von Säure eingerahmt wird, Sternfrucht und Bananenblätter, guter Druck, mürbe Struktur und etwas Maracuja hinten raus. Toller Trinkfluß, PLV! [GB Jg. 2020]

Es ist kaum zu glauben, aber der klassische Südsteiermark Sauvignon Blanc Kalk & Kreide ist ausverkauft. Bis der 2023er im April auf den Markt kommt, hilft sich Familie Tement mit dem Kalk & Kreide Privat aus. Eine Privatfüllung, in der die feinsten Fässer aus den renommiertesten Weinbergen wie Zieregg, Grassnitzberg, Wielitschberg, Ottenberg und Sulz vermählt wurden. Nach der Spontangärung wird der Wein für 15 Monate in großen alten Fässern sowie im Stahltank ausgebaut.

In der Nase ruhig, unaufgeregt und tiefgründig, gelbfruchtig, kräutrig, kühl, dabei rauchig, reife Stachelbeeren, Ananas und Johannisbeerblätter, ein winzige Prise Holunderblüten, viel Luft tut ihm gut. Am Gaumen eine luftige Textur, lebendig - saftig - charmant, leicht herb - mit perfektem Säure-Grip, kreidige Mineralik, dazu Nuancen von Brennnesseln, tänzelt vor sich hin und klemmt sich mächtig rein. Ein klasse Sauvignon Blanc [GB 11/2023]

 

Besonders bei den Gebietsweinen Südsteiermark von Armin Tement kann man die Entwicklung des Weinguts der letzten Jahre wunderbar nachvollziehen: die Weine werden ruhiger und komplexer, ohne aber an Trinkfluss oder Zugänglichkeit zu verlieren. In der Nase ruhig, unaufgeregt und tiefgründig, gelbfruchtig, kräutrig, kühl, dabei rauchig, reife Stachelbeeren, Apfel und Zitronenmelisse, ein winzige Prise Holunderblüten, viel Luft tut ihm gut. Am Gaumen eine gediegene Textur, lebendig - saftig - charmant, leicht herb - mit perfektem Säure-Grip, kreidige Mineralik, dazu Nuancen von Brennnesseln, klemmt sich mächtig rein. Ein toller Sauvignon Blanc - der erfahrungsgemäß im Herbst zu (erster) Höchstform aufläuft! [Jg. 2022 GB 04/2023]

Die Grundweine mit 64% Zweigelt und 36% Pinot Noir, Jahrgang 2013, stammen aus Langenloiser und
Gumpoldskirchner Weingärten. Sie wurden nach der Méthode traditionelle 14 Monate auf der Hefe gelagert,
händisch gerüttelt und ist Bio zertifiziert. Degorgiert im Juli 2015.

Die Grundweine aus Zweigelt, Pinot Noir und St. Laurent stammen aus Langenloiser und Gumpoldskirchner Weingärten. Sie wurden nach der Méthode traditionelle 18 Monate in der Flasche auf der Hefe gelagert und händisch gerüttelt. Degorgiert im. Sehr helles Grüngelb, in der Nase Granny Smith Apfel und eine Spur wilde Erdbeeren, dazu feine Briochetöne. Am Gaumen eine erfrischende Säurestruktur, Nuancen von Limettenfrucht, elegantes Mousseux, knackig-frisch mit grünen Stachelbeeren im Abgang. Sehr gut - sehr trocken! [GB 02/2017]

Der Weißburgunder Eckberg wächst auf einer steilen Südostlage in 450 Meter Seehöhe. Der Kalkmergelboden fördert die geschmeidigen Facetten dieses Burgunders. In der Nase frische Anklänge nach Apfel, Melone, Stachelbeere, eine Spur Zitronenzeste, zart kräutrig - vielleicht Liebstöckl und heller Rauch. Am Gaumen typisch Weißburgunder, eher zurückhaltend, gediegen-elegant, Granny-Smith-Schale, nur eine zarte Säure, legt mit Luft enorm zu, guter Zug und schöner Nachhall. Klassisch! [GB Jg. 2020]