Limestone

Einer der Top-Chardonnays von Fabrice Dodane. Die Trauben stammen vom domaine-eigenen Weingarten "Les Brûlées" in Mathenay mit juratypischem Kalkboden, spontan vergoren, über drei Jahre im Holzfass ausgebaut, unfiltriert aber mit etwas Schwefel abgefüllt. Vielschichtige Nase nach reifen Kumquats, Bratapfel, zart rauchiger Feuerstein vermischt mit leicht oxidativen Noten von Walnüssen. Am Gaumen eine dichte und gut strukturierte Textur, sofort ist eine straffe Säure im Spiel - die dezent ins Salzige geht und ihm mächtig Druck verleiht, ganz zarter Gerbstoff ergänzt das Trinkvergnügen, jeder Schluck bringt eine neue Facette, mit etwas Luft so auch etwas Marzipan, tolle Mineralik und extreme Länge. Eine ausdrucksstarke Jura-GRANATE: charakterfest und anspruchsvoll! [GB 10/2023]

Der Chardonnay Viandris ist der erste Wein unter dem neuen Label von Philippe Bornard und das der gesellige Weinmacher aus Arbois seinen Beruf beherrscht, merkt man schon mit dem ersten Nase. Der winzige Weingarten dieser Parzelle liegt direkt unterhalb von Arbois und wird seit 2019 von Philippe bewirtschaftet. Im Keller bleibt Philipp seinem Stil treu und erzeugt einen offenen, lebendigen und durchaus konzentrierten Chardonnay. Ganztraubenpressung mit einer alten Korbpresse und bei Trauben und Most wird durchwegs oxidativ gearbeitet, dann geht es direkt in ein altes Holzfass, spontangärung ist sowieso klar und der Ausbau auf der Hefe wird bis zur Füllung durchgezogen, wobei das Fass stehts aufgefüllt wurde. Ohne Schwefel oder filtration ging es dann direkt in die Flasche.

In der Nase mit reifer, gelber Frucht, Quitte, Zitrus und etwas Ananas, bleibt immer kühl und straff, dazu ein Hauch Kräuterwürze, konzentriert und intensiv, im Hintergrund schlummert eine Spur flüchtige Säure, die ihm allerdings viel Frisch und eine animierende Art verleiht, verändert sich genial mit Luft und wird immer komplexer, kühl und warm zugleich, reif und zitrisch, der Les Viandris ist in ständiger Bewegung. Am Gaumen mit dichter Struktur, der Wein hat Power und eine große Intensität, die Säure ist saftig und animierend, wieder gelbe Frucht, druckvoll und würzig, etwas Zimt und mürbe Stoffigkeit, der feste Kern gibt ihm Länge. Großer Chardonnay aus der Hand des Meisters! [CB 12/2022]

Der Chardonnay Viandris ist der erste Wein unter dem neuen Label von Philippe Bornard und das der gesellige Weinmacher aus Arbois seinen Beruf beherrscht, merkt man schon mit dem ersten Nase. Der winzige Weingarten dieser Parzelle liegt direkt unterhalb von Arbois und wird seit 2019 von Philippe bewirtschaftet. Im Keller bleibt Philippe seinem Stil treu und erzeugt einen offenen, lebendigen und durchaus konzentrierten Chardonnay. Ganztraubenpressung mit einer alten Korbpresse und bei Trauben und Most wird durchwegs mit viel Luft gearbeitet, dann geht es direkt ins Holzfass für die Vergärung, wobei in 2022 auch ein neues Fass dabei ist, die größeren Mengen haben es erfordert.Ohne Schwefel oder filtration geht es dann direkt in die Flasche.

Der 2022 Jahrgang zeigt direkt seine warme, weiche und kraftvolle Seite, eine Hauch Holz ist zu spüren und es bringt einen zarten Schmelz mit, sehr konträr zum kühlen und kargen 2021er Viandris. In der Nase reife Melone, ein Hauch Hefe, etwas Ananas und reife Aprikose, ein ganz dezente Rauchigkeit kommt hinzu, der Viandris braucht Luft, am besten mit großen Gläsern und einigen Stunden karaffiert, dann wird es immer komplexer. Am Gaumen konzentriert und engmaschig, der Schmelz zeigt sich sofort, einnehmend und reif, mit Luft wird der Viandris immer feiner und die kalkige Struktur schimmert mehr und mehr durch den kraftvollen Körper hindurch. Stoffig, reif und einnehmend, dabei jetzt schon mit toller Balance, ein perfekter Chardonnay, um sich in diese Region reinzutrinken. [CB 02/2024]

Die Rebstöcke für den Chardonnay Pépin Blanc sind zwischen 40 und 80 Jahre alt und stehen auf kalkigen Mergelböden, durchzogen von Ton, rund um das Örtchen Pupillin. Gelesen wird von Hand - wie alle Trauben der gut drei Hektar, die Kevin Bouillet besitzt. Anschließend wird direkt gepresst und der junge Wein für mindestens ein Jahr in kleine gebrauchte Holzfässer gelegt. Meistens lässt Kevin seine Weine noch länger im Fass ruhen, entscheidet aber ad hoc, wann gefüllt wird. Seinen Pépin Blanc hat er schon früh als gut befunden und etwa ein Jahr nach der Ernte zum Verkauf frei gegeben.

Kevin Bouillets Weine brauchen immer Luft und verändern sich stark im Glas. So auch der Pépin Blanc, der zunächst sehr ätherisch daherkommt, nach lebhafter Zitrusfrucht, Grapefruit, herben Kräutern und reifer Nashi-Birne duftet. Später kommen etwas Birnenschale und immer mehr gelbe Frucht sowie Anklänge von grünen Walnüssen dazu. Am Gaumen schmeckt man das warme Jahr, das sich in Form von Fülle und Charme im Wein widerspiegelt. Dennoch hat der Chardonnay seine Frische behalten, die Säure kommt auf der Zungenspitze gut zur Geltung, fächert aber nach hinten auf und integriert sich geschmeidig in den Wein. Am besten über mehrere Stunden beobachten. [AS 11/2023]

Die Trauben für den Poil de Lièvre wachsen an den Hängen von Saumur, einer von der Loire und von Tuffstein geprägten Landschaft. Dieser weiße, weiche Kalksteinfels, aus dem die berühmten Schlösser der Loire erbaut wurden, ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern erlaubt den bis zu 50 Jahre alten Chenin Blanc-Reben auch tief zu wurzeln und das gespeicherte Wasser langsam an die Rebstöcke abzugeben. Bei Bobinet erfolgt alles mit größter Sorgfalt: Handlese in kleinen Kisten, sanfte Pressung der Trauben, malolaktische Gärung und anschließend 4-monatige Reifung in Edelstahl, bevor der Wein unfiltriert und mit minimal zugesetztem Schwefel in Flaschen gefüllt wird.

In der Nase zunächst ein leichtes Stinkerl, das mit Luft schnell verfliegt und Zitronenzeste, Limette, Wiesenblumen Platz macht. Dazu frisch angesetzter Sauerteig und etwas Nussig-malziges, das neugierig macht. Auch am Gaumen hat man wieder Zitronenabrieb, aber dieses Mal mit mehr floralen Noten und einer leichten Cremigkeit, die den Chenin fast schon geschmeidig macht, wäre da nicht die ordentliche Portion Säure. Die sorgt für Frische und liefert sich mit der feinen Frucht und der zarten Mineralität ein spannendes Duell. [AS 07/2023]

Die Trauben für den Poil de Lièvre wachsen an den Hängen von Saumur, einer von der Loire und von Tuffstein geprägten Landschaft. Dieser weiße, weiche Kalksteinfels, aus dem die berühmten Schlösser der Loire erbaut wurden, ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern erlaubt den bis zu 50 Jahre alten Chenin Blanc-Reben auch tief zu wurzeln und das gespeicherte Wasser langsam an die Rebstöcke abzugeben. Bei Bobinet erfolgt alles mit größter Sorgfalt: Handlese in kleinen Kisten, sanfte Pressung der Trauben, malolaktische Gärung und anschließend 4-monatige Reifung in Edelstahl, bevor der Wein unfiltriert und mit minimal zugesetztem Schwefel in Flaschen gefüllt wird.

In der Nase zunächst ein leichtes Stinkerl, das mit Luft schnell verfliegt und Zitronenzeste, Limette, Wiesenblumen Platz macht. Dazu frisch angesetzter Sauerteig und etwas Nussig-malziges, das neugierig macht. Auch am Gaumen hat man wieder Zitronenabrieb, aber dieses Mal mit mehr floralen Noten und einer leichten Cremigkeit, die den Chenin fast schon geschmeidig macht, wäre da nicht die ordentliche Portion Säure. Die sorgt für Frische und liefert sich mit der feinen Frucht und der zarten Mineralität ein spannendes Duell. [AS 07/23]

Die Trauben für den Poil de Lièvre wachsen an den Hängen von Saumur, einer von der Loire und von Tuffstein geprägten Landschaft. Dieser weiße, weiche Kalksteinfels, aus dem die berühmten Schlösser der Loire erbaut wurden, ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern erlaubt den bis zu 50 Jahre alten Chenin Blanc-Reben auch tief zu wurzeln und das gespeicherte Wasser langsam an die Rebstöcke abzugeben. Bei Bobinet erfolgt alles mit größter Sorgfalt: Handlese in kleinen Kisten, sanfte Pressung der Trauben, malolaktische Gärung und anschließend 4-monatige Reifung in Edelstahl, bevor der Wein unfiltriert und mit minimal zugesetztem Schwefel in Flaschen gefüllt wird.

In der Nase zunächst ein leichtes Stinkerl, das mit Luft schnell verfliegt und Zitronenzeste, Limette, Wiesenblumen Platz macht. Dazu frisch angesetzter Sauerteig und etwas Nussig-malziges, das neugierig macht. Auch am Gaumen hat man wieder Zitronenabrieb, aber dieses Mal mit mehr floralen Noten und einer leichten Cremigkeit, die den Chenin fast schon geschmeidig macht, wäre da nicht die ordentliche Portion Säure. Die sorgt für Frische und liefert sich mit der feinen Frucht und der zarten Mineralität ein spannendes Duell. [AS Jg. 2022]

Die Seckinger's arbeiten auch bei den Basis-Weinen erkennbar konsequent: niedriger Ertrag und frühe Lese - damit der Grauburgunder schlank und frisch bleibt. Spontan vergoren und Großteils in kleinen gebrauchten Fässern auf der Vollhefe ausgebaut und nur leicht geschwefelt abgefüllt. Der helle Kupferstich lässt die Rebsorte vermuten, in der Nase rote Williams-Birne, leichte Exotik mit Papaya, dazu ein zarter Hefetouch mit feiner Reduktion, erdig und dezent würzig. Am Gaumen eine feine Cremigkeit mit gediegener Säureunterstützung, feine Fruchtsüße, die Mineralität von den Kalkboden ist erkennbar, Orangenschale und Pampelmuse, guter Grip von Schale und Hefe. Gelungener Grauburgunder zum fairen Preis. [GB Jg. 2021]

Dieser Wein von Soeur Cadette ist eigentlich eine wirkliche Seltenheit, denn die Sorte Melon de Bourgogne, bei der der Name auch gleich die Herkunft erzählt, wächst kaum noch in der Region, aus der sie eigentlich stammt. Man kennt die Sorte vor allem als Muscadet aus dem gleichnamigen Teil der Loire, hier entstehen meist sehr leichte, zarte und etwas harmlose Weine.

Bei Soeur Cadette kommen die Trauben für den Melon von alten Rebstöcken mit geringen Erträgen, die dem Wein neben der filigranen Art, die dieser Sorte von Haus aus beiwohnt, hier auch etwas Würze, Tiefe und eine feste kalkige Struktur verleiht. In der Nase frischer Apfel, etwas Williamsbirne und Sternfrucht, ein leicht rauchiger Touch, dazu etwas nussiges und dezente Salzigkeit. Am Gaumen saftig und leichtfüßig, der Kalk kommt zart durch, dazu ein filigraner Gerbstoff, weiche gelbe Frucht, sehr balanciert und unaufgeregt, Muskatnoten zum Abgang, unkompliziert und animierend, ein wunderbarer Wein zu leichten frühlingshaften Gerichten. [CB 04/2023]

Die Chardonnay-Reben stehen in direkter Nachbarschaft zur kleinen Gemeinde Pupillin im Norden des Juras, wodurch die Bezeichnung Côte de Jura auf dem Etikett zu finden sind und nicht die weltbekannte Appellation Arbois Pupillin. Die Weinberge stehen auf juratypischen Kalkmergel mit etwas Toneinlagerung. Nach der manuellen Lese und der direkten Pressung vergärt der Wein spontan. Der Ausbau erfolgt im neutralen Holzfass für über ein Jahr auf der Feinhefe. Dieser Les Gaudrettes ist die erste Füllung des 2018er Jahrgangs und trägt daher den Beinamen 1er Tirage.
In der Nase ist der Wein spannungsgeladen mit zurückhaltender Frucht von weißem Pfirsich und frische Apfelschalen, deutlich intensiver sind ätherische Noten von Zitronenschale und sonnengetrocknete Wiesenkräutern, was auch die Kraft des Jahrgangs zeigt. Die einmalige, charakterstarke Jura-Mineralik kommt zum Vorschein, kalkige Salzigkeit und auch eine zarte Hefenote, die aus den Apfelschalen Apfelstrudel werden lässt. Im Mund enorm saftig und fein, mit kalkig samtigem Gerbstoff und salziger Finesse. Mundwässernder Granny Smith und Limettensaft, keine Spur von einem warmen Jahr, sondern pure saftige Frische, die durch eine lebendige, langanhaltende Säure unvergesslich wird – mindestens bis zum nächsten Schluck. [SV Jg. 2015]

Der Poulsard ist der leichtere der Jura Rotweinsorten, die Farbe ist hell und beerig und der 2022er Poulsard von Buronfosse beginnt kräutrig und kühl, mit Eukalyptus und Sesam, man darf sich aber nicht täuschen lassen, denn der Weine hat gute Power, das merkt man beim ersten Schluck, stoffig und konzentriert mit einnehmender Fülle, das Tannin ist dafür sehr dezent und schwingt eher im Hintergrund mit, würzig und reif, wenig Frucht, dafür etwas herbales und etwas Grüner Tee zum Abgang hin. [CB 10/2023]

Beim Savagnin Ouillé kommt etwa 50% des Weins in kleine gebrauchte Eichenfässer, der Rest reift in Edelstahltanks. Unter Ouillé versteht man das Auffüllen der Fässer, was im Jura nicht unbedingt gängige Praxis ist und ganz im Gegensatz zum Jura-Klassiker Vin Jaune steht. Dadurch versucht man einen oxidativen Charakter zu vermeiden und einen frischeren Weinstil zu bewahren. In der Nase zeigt der Wein viel gelbe Frucht, mürben Apfel, Birnenkompott, Quitte und weißen Pfeffer. Daneben deutlich nussige Aromen und viel kühle Kräuterwürze. Auch hier ist die Veränderung mit Luft wieder schön zu beobachten. Am Gaumen wirkt der Wein auf der einen Seite recht offen, reif und opulent, auf der anderen Seite hat er noch etwas Babyspeck auf den Hüften, der aber durch einen kalkigen Nachhall ausgeglichen wird. Die Savagnin-typische Säure macht ihren Standpunkt deutlich und liefert neben dem wärmenden Gefühl, das der Wein hinterlässt, ein spannendes Gegengewicht. Am besten noch ein bis zwei Jahre in den Keller legen. [AS 11/2023]

Carsten Saalwächter will mit seinem Silvaner Grauer Stein ein klares Zeichen setzen: Silvaner kann Weltklasse sein und das gelingt ihm mit diesem Wein auf eindrucksvolle Art und Weise. Um es vorwegzunehmen, der Graue Stein hat nichts mit sonstigen Silvanern aus Deutschland zu tun und lässt die Großen Gewächse aus Franken meilenweit hinter sich, das ist eine ganz andere Dimension. Gewachsen in kleinen Parzellen auf den kalkhaltigen Böden bei Ingelheim, mit alten Rebstöcken, da hier nie eine Flurbereinigung stattfand. Wie bei allen anderen Weißweinen kommen auch beim Silvaner die ganzen Trauben in die Presse und es wird mit hohem Druck, ganz und gar nicht schonend wie Carsten dazu sagt, gepresst. So bekommt er noch mehr Struktur und auch etwas Gerbstoff aus den Trauben. Dann wird spontan im großen, gebrauchten Holzfass vergoren, die Weine bekommen Zeit und werden nach fast zwei Jahren ohne Filtration oder Schönung gefüllt, sie bekommen lediglich eine kleine Menge Schwefel, um die Stabilität zu gewährleisten.

In der Nase beginnt der Silvaner kühl, karg und mit feiner Reduktion, das ist Carstens Stil und trotzdem kommt die Sortentypizität nicht zu kurz, es schwingen grüne Aromen und viel Kräuterwürze mit, feine Frucht nach Williamsbirne, etwas Waldmeister und ein Hauch Limette, etwas Muskat und Zimt, weißer Rauch wirkt puristisch und karg, eine komplexes und filigranes Buket. Am Gaumen packt die Struktur sofort zu, das Tannin greift die Zunge, der Kalk kommt mit salzigen Noten durch und die Säure gibt Saftigkeit und animiert, schon jetzt wie aus einem Guss, Zitronenmelisse, Koriander und etwas erdiges, die Finesse bleibt immer da und die Balance ist grandios, mit federleichtem Umami bleibt der Silvaner Grauer Stein im Mund. Ganz großer Stoff, der zeigt zu was die Sorte fähig ist, sorry Franken, das hier ist die 1. Liga! [CB Jg. 2020]