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Der 2021er Blanc de Noir Alte Reben von Bertram-Baltes ist zu Beginn etwas verschlossen und braucht Zeit im Glas, um aus sich herauszukommen. Die erste Nase leicht reduktiv und kräutrig, etwas Holz, zarter Duft nach weißen Johannisbeeren und Erdbeere. hinzu kommt etwas Rauch. Am Gaumen fordernd und straff mit zupackender Säure und kerniger Struktur, die Aromatik bleibt ähnlich, wobei die Frucht immer mehr in den Hintergrund tritt, am Gaumen strotzt der Wein vor allem mit Mineralität und Struktur. Ganz wichtig ist nur, dem Wein die Zeit und Luft zu geben! [ND 05/2023]

Spätburgunder weiß gekeltert, Blanc de Noir, die französisch eingedeutschte Bezeichnung für Weißweine aus roten Trauben. Da die Ahr zum größten Teils mit Spätburgundertrauben bepflanzt ist, sind Blanc de Noirs gerade in dieser Region keine Seltenheit, doch ein Blanc de Noir Handwerk aus dem Hause Bertram-Baltes schon. Untypische karge Textur, feine Reduktion, leicht rauchig und wild sowie mit zupackender Struktur und Leichtigkeit. Frisch geöffnet dezent weißer Sesam, Laugenbreze gepaart mit floralem Duft, weiße Apfelblüte. Mit etwas Luft vergeht die anfangs vordergründige Frucht komplett und der Wein zeigt sein wahres Gesicht. Mineralisch, vom Schiefergestein geprägt, feine Phenolik und ein komplexes Grundgerüst verleiht dem Wein viel Trinkfluss und Spannung. Florale Duft kommt fein aus dem Glas und am Gaumen überzeugt uns die vibrierende Mineralik und das straffe Mundgefühl. Die Frucht versteckt sich nun etwas, weiße Johannisbeere, rote Stachelbeere, Williamsbirne bleiben aber im Abgang hängen. Der Wein profitiert enorm von Luftzufuhr und großen Gläsern, auch über mehrere Tage wechselt der Weißwein immer wieder sein Gewand aber nie zum Nachteil. [NH Jg. 2020]

Die ganze Welt lechzt mal wieder nach Chardonnays aus Frankreich. Wir haben hier allerdings die Preis-Leistungs-Geheimwaffe aus dem Burgenland, die den Bourgognes dieser Welt nur die mineralisch-kalte Schulter zeigt. Und das bereits seit dem Jahrgang 2013. An den gestylten, reduktiven und vom Holz dominierten Chardonnays, sei es aus Frankreich oder von den Nachahmern aus allen anderen Ecken Europas, haben wir uns in den letzten Jahren etwas satt getrunken und suchen vielmehr nach aromatisch tiefgründigen, offenen und vom Boden geprägten Weinen dieser Sorte. Die besten davon finden sich wahrscheinlich im Jura, doch die Wein von Größen wie Ganevat, Labet oder Saint Pierre sind kaum zu bekommen und ziehen auch ordentlich am Geldsackerl.

Hier kommt der geniale 2022er Chardonnay Leithaberg von Heike und Gernot Heinrich ins Spiel. Die perfekt ausgereiften Trauben von Kalk- und Schieferböden aus hochgelegenen Weinbergen am Nordende des Neusiedlersees bringen viel Lebendigkeit und Frische mit in den Keller, wo sie mit viel Trub ausschließlich in großen, gebrauchten Holzfässern ausgebaut werden. So kann kein Holz das geniale Terroir übertönen. Wir empfehlen, den frisch gefüllten und deshalb noch schüchternen Chardonnay etwas liegen zu lassen, unbedingt ausreichend Luft zu geben und nicht zu kalt einzuschenken, damit er sein ganzes Potenzial entfalten kann.

Der Leithaberg beginnt leicht und frisch, mit etwas Zitrus und kühler, kalkiger Mineralik, mit Luft schnell zeigt sich eine spannende Entwicklung. Die Aromatik wird dunkler, mit tiefer Würze und feiner Frucht, dazu eine dezente Rauchigkeit und ein Hauch Wachs. Schon die Nase spiegelt die Kalk- und Schieferböden ungeschminkt wider. Am Gaumen mit salzigem Beginn, bizelig und engmaschig, Salzzitrone und etwas Karamel, reife Ananas und etwas Quitte, vibrierend und mit feinem Gerbstoff, wie in der Nase kommt hinten raus etwas Wachs, dazu wird er dunkler und würziger. Der Chardonnay Leithaberg ist jetzt bereits in einer genialen Balance und zeigt eine unbändige Mineralik, ein grandioser Chardonnay, der zu diesem Preis ein echtes Schnäppchen ist.

Dieser Chardonnay von den Heinrichs stammt von kalk- und glimmerschieferhaltigen Osthängen des Leithagebirges, für einige Stunden auf der Maische belassen, spontan vergärt und anschließend 10 Monate auf der natürlichen Hefe im großen Eichenfass gereift. In der Nase mischen sich rauchige und gelbfruchtige Noten, Speckbirne, Melone und ebenso zarte florale Nuancen. Am Gaumen eine eher weiche Textur mit angenehmen Schmelz, die Säure bildet aber einen stützenden Rahmen für die kräftig nussigen und gelbfleischigen Aromen die sich nun auf der Zunge breit machen. Mit etwas mehr Luftzufuhr kommt die Phenolik schön zur Geltung, die den würzigen Charakter des Chardonnay Leithaberg unterstreicht und den Trinkfluss nochmal erheblich ankurbelt. [LA 04/2023]

Dieser Morillon stammt aus verschieden Lagen um Glanz, ein Ortswein also (oder "Dorflage" wie die Österreicher sagen). Helles Grüngelb, elegante Nase nach und Walnussblätter, mit einem Schuss Exotik, zart rauchige Nuancen. Am Gaumen saftige Tropenfrucht, Anklänge an grüne Äpfel und Limetten, festes Säurerückgrat, eher kerniger Sortentypus, etwas Mineralik, dabei sehr ausgewogen, druckvoll im Abgang. [Jg. 2012 GB]

der Pössnitzberg, eine nach Süden ausgerichtete Kessellage direkt an der slowenischen Grenze, mit dem typischen steirischen Schlier (ein stark kalkhaltiger Tonmergel) ist die ideale Heimat für Chardonnay. Handgelesener kleiner Ertrag von nur 35 Hektoliter/Hektar und Ausbau für 18 Monate im kleinen Eichenfass ergibt einen eleganten Burgunder. In der Nase eher kühle Noten, Akazie, grüner Apfel, Mirabellen, zart florale Nuancen nach Weißdorn, auch exotische Anklänge und ein Hauch weißer Nougat. Am Gaumen eine filigrane -fast zu zarte- Textur, sehr vorsichtig auch die Säure, die sich mit etwas Luft entwickelt und ein ganz guter Zug entsteht, insgesamt aber sehr zurückhaltend. [GB Jg. 2018]

Der Pössnitzberg, eine nach Süden ausgerichtete Kessellage direkt an der slowenischen Grenze, mit dem typischen steirischen Schlier (ein stark kalkhaltiger Tonmergel) ist die ideale Heimat für Chardonnay. Handgelesener kleiner Ertrag von nur 35 Hektoliter/Hektar und Ausbau für 18 Monate im kleinen Eichenfass ergibt einen famosen Burgunder. In der Nase ein komplexes Aromenbild, zart florale Noten nach Weißdorn, Anklänge von weißem Pfirsich, Gewürznoten und weißem Nougat. Am Gaumen kalkig, engmaschige und elegante Textur mit rauchig-mineralischem Nachhall. [GB Jg. 2013]

Die Trauben für diesen Chardonnay stammen vom besten Weingarten in der Riede Pössnitzberg, wo sich eine kleine, alte Kapelle befindet, und wurde schon in den 60er Jahren "Pössnitzberger Kapelle" genannt. Der Boden wird als "Steirischer Schlier" oder OPOK bezeichnet, es handelt es sich um tonig bis feinsandige, graugrün gefärbte Mergel mit Pflanzenfossilien und Sandsteinlagen. In der Nase eine elegante Erscheinung, weiße Frucht mit einer zarten Reduktion, minimaler Hefetouch, exotischer Einschlag - vielleicht ein Hauch Mango, weißer Stein. Am Gaumen setzt sich das vielschichtige Spiel fort, eine saftige Textur mit balancierter Säure, ein leichter Anflug vom Holz (-fass), feine Mineralik, kaum Salz, tänzelt so vor sich hin - ohne den ganz großen Druck -sprich Länge- zu bringen. Für mich keine 20 oder 99 Punkte! [GB 12/2022]

René Gabriel im Wein-Wisser: »Der 2019 Ried Pössnitzberger Kapelle Chardonnay leuchtet mit grün-gelber Brillanz. Das Nasenbild zeigt einen Brückenschlag von der Steiermark ins Burgund. Parfümiert, Karambole, weißer Rauch mit einer verspielten Mineralik. Am Gaumen cremig, saftig, sagenhaft balanciert, mit gebündeltem, ewigem Finish. Zeigt auf, dass es in dieser obersten Liga nicht neues Holz zur absoluten Größe braucht. Aber viel Kalk im Boden. Um ihn gebührend zu vergleichen ist eine Wortverbindung oder die Solonennung des Worts „Montrachet“ absolut zutreffend. Eine neue Steiermark Legende, welche in jedem Weinfreak eine unhaltbare Begehrlichkeit weckt, wenn er ihn verkosten darf. Für mich war er zum Niederknien! 20/20 Weltklasse«

Die Trauben für diesen Chardonnay stammen vom besten Weingarten in der Riede Pössnitzberg, wo sich eine kleine, alte Kapelle befindet, und wurde schon in den 60er Jahren "Pössnitzberger Kapelle" genannt. Der Boden wird als "Steirischer Schlier" oder OPOK bezeichnet, es handelt es sich um tonig bis feinsandige, graugrün gefärbte Mergel mit Pflanzenfossilien und Sandsteinlagen. In der Nase eine elegante Erscheinung, weiße Frucht mit einer zarten Reduktion, minimaler Hefetouch, exotischer Einschlag - vielleicht ein Hauch Mango, weißer Stein. Am Gaumen setzt sich das vielschichtige Spiel fort, eine saftige Textur mit balancierter Säure, ein leichter Anflug vom Holz (-fass), feine Mineralik, kaum Salz, tänzelt so vor sich hin - ohne den ganz großen Druck -sprich Länge- zu bringen. Für mich keine 20 oder 99 Punkte! [GB Jg. 2019]

René Gabriel im Wein-Wisser: »Der 2019 Ried Pössnitzberger Kapelle Chardonnay leuchtet mit grün-gelber Brillanz. Das Nasenbild zeigt einen Brückenschlag von der Steiermark ins Burgund. Parfümiert, Karambole, weißer Rauch mit einer verspielten Mineralik. Am Gaumen cremig, saftig, sagenhaft balanciert, mit gebündeltem, ewigem Finish. Zeigt auf, dass es in dieser obersten Liga nicht neues Holz zur absoluten Größe braucht. Aber viel Kalk im Boden. Um ihn gebührend zu vergleichen ist eine Wortverbindung oder die Solonennung des Worts „Montrachet“ absolut zutreffend. Eine neue Steiermark Legende, welche in jedem Weinfreak eine unhaltbare Begehrlichkeit weckt, wenn er ihn verkosten darf. Für mich war er zum Niederknien! 20/20 Weltklasse«

Ein Weißburgunder der in Sopron auf Schieferboden steht und eigentlich ein Pinot Noir hätte werden sollen, doch die Rebschule lieferte das falsche Material. Dieser Fauxpas ist jetzt aber auch schon bald 20 her, und dass Franz Weninger ihn nicht behoben hat hat nichts mit Faulheit, sondern vielmehr mit dem durchaus guten Ergebnis dieses "Missgeschicks" zu tun. Spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren, präsentiert sich auch der 21er Jahrgang mit einer bemerkenswerten Vitalität. Eine zarte Cremigkeit dank biologischem Säureabbau, gleichzzeitig eine mundwässernde Säure und die erfrischenden Zitrus- und Kräuteraromen und der salzige Abgang geben diesem Wein auf der einen Seite Kraft und gleichzeitig eine spritzige Leichtigkeit. [LA 09/23]

Ein Weißburgunder der in Sopron auf Schieferboden steht und eigentlich ein Pinot Noir hätte werden sollen, doch die Rebschule lieferte das falsche Material. Dieser Fauxpas ist jetzt aber auch schon bald 20 her, und dass Franz Weninger ihn nicht behoben hat hat nichts mit Faulheit, sondern vielmehr mit dem durchaus guten Ergebnis dieses "Missgeschicks" zu tun. Spontan in gebrauchten Holzfässern vergoren, präsentiert sich auch der 21er Jahrgang mit einer bemerkenswerten Vitalität. Eine zarte Cremigkeit dank biologischem Säureabbau, gleichzzeitig eine mundwässernde Säure und die erfrischenden Zitrus- und Kräuteraromen und der salzige Abgang geben diesem Wein auf der einen Seite Kraft und gleichzeitig eine spritzige Leichtigkeit. [LA Jg. 2021]

Die Lage Steiner liegt in Sopron, dem südwestlichsten Winkel des Neusiedler Sees, in leichter Hangneigung Richtung Osten. In Ödenburgen Annalen wurde dieser Weingarten 1680 als bester und teuerster Weinberg von Westungarn (heutiges Burgenland) klassifiziert. Der Gneis und Glimmerschiefer, der bis an die karge Oberfläche kommt, macht den Boden durchlässig, daher trocken und heiß, das scheint der Sorte gut zu tun, es entsteht eine etwas reifere, goldene Aromatik.

In der Nase filigrane Fruchtanklänge: Marillen, Ananas, Apfelblüten, auch leicht nach Kräutern, ein Anflug von Blütenhönig, ganz leichter Maischetouch. Am Gaumen eine straffe Textur mit etwas Schmelz, in schöner Begleitung einer sortentypischen Säure, herbe Apfelschale, ein zartes Tannin belegt den Gaumen, bleibt aber elegant, angenehmes Mundgefühl im Nachhall. [GB 10/2023]

Ein kraftvoller Grauburgunder aus kargen Weingärten mit rotem Schiefer auf bis zu 580m Seehöhe. Die langsame Gärung und der Ausbau finden zu einem Drittel im Holzfass und zu zwei Dritteln im Stahltank statt. In der Nase sehr duftig und intensiv, neben floraler Würze, kommt viel Frucht, Dörrobst etwas Speckbirne, Bratapfel, geht aromatisch fast ins Rötliche, sehr komplex. Am Gaumen eine bizelige Textur, sehr frische Säure mit einem Hauch Salzigkeit, dann kommt aber auch ein weicher Schmelz hinzu, etwas Johannisbeeren, dazu reifer Pfirsich, krallt sich gut auf die Zunge und bleibt. Gelungener Sortenvertreter! [GB 11/2013]

Ein Grüner Veltliner, kurz auf der Maische belassen, unfiltriert und daher naturtrüb abgefüllt. In der Nase ein intensives Aromenspiel: Grapefruit, etwas Champagnerkraut, dazwischen ein Anflug von Zwiebelchutney, mostig-maischig mit dezentem Hefetouch. Am Gaumen eine sehr herbe Textur mit erfrischender Säure, geprägt auch vom Gerbstoff, leicht oxydierter Boskop-Apfel, Zitronenzeste, zupackend, sehr stimmig und wirklich süffig. Topp PLV, ein toller Naturwein in bunter Hippie/Patchwork-Aufmachung! [GB 02/2024]

Ein Grüner Veltliner, der keiner ist, naja zumindest kein typischer und das ist auch gut so. Denn es ist eine große Bereicherung, dass Veltliner auch aus dem allzugleichen Schema ausbrechen kann! Aus der grandiosen Lage Edelgraben am Leithaberg, draufschreiben darf er aber eigentlich gar nix, da der Wein trüb abgefüllt wurde und deshalb keine Prüfnummer bekommt.
In der Nase eine leichte Reduktion und Wildheit, wird aber nicht zu extrem, viel Kräuterwürze und kühle Aromen, extrem komplex und einnehmend, ein Hauch Dörrobst und Hefe, dann wieder Zitronenmelisse und Pimientos, verändert sich rasend schnell. Am Gaumen mit kernigem Zug und Kalkmineralik, dazu aber auch eine Portion Charme, bizelige Struktur mit zartem Grip, ein Hauch Stachelbeere, dazu Limette und Grüner Tee, genialer Stoff, der einfach Spaß macht, weil man sich damit stundenlang beschäftigen könnte, allerdings wird die Flasche dafür zu schnell leer sein. [CB Jg. 2019]

Dieser Grüne Veltliner stammt vom Loibner Kellerberg, einer steilen und kargen Urgesteins-Terrassenlage, nach Süden und Südosten ausgerichtet, am Ausgang eines kleinen Seitentales, welches ein ganz spezielles Mikroklima schafft. Nachts sorgt kühle Luft aus dem Wald für eine komplexe Textur und die fein nuancierten, meist exotischen Aromen dieses Weines. Helles Goldgelb, schon die erste Nase versprüht üppigen Schmelz, Honigmelone, Mirabellen und überreife Aprikosen, dazu eine rauchige Würze mit viel Exotik: Mango, Maracuja und Bananenblätter. Am Gaumen eine saftige Textur, mit viel Finesse, druckvoll und gut balanciert, präzise Mineralik, dichtes Extrakt, unglaublich fein und zierlich für 14% alc., mit der lagen- und winzertypischen Leichtigkeit, sehr duftig, lebendig in der Säurestruktur, würzig, lang. Großes Potential! [GB Jg. 2019]

Die Riede Steinberg ist steil nach Südost ausgerichtet mit Löss im Ober- und Schiefer bzw. Granit im Unterboden. Die Weine sind präzise, leicht mineralisch und haben eine lebendige Frucht. Helles Gelb mit grünlichen Reflexen, in der Nase Galiamelone, Aprikosen, Litschi, dezenter exotischer Einschlag, ganz zarte Heuwürze und eine Spur süßer Pfeifentabak. Am Gaumen eine geschliffene Textur mit zarter Phenolik, bevor eine leichte Säure einsetzt, helle Mineralik, etwas rosa Pfeffer, leicht herbe Speckbirne, sehr glatt - erst im Abgang kommt etwas Pep und Würze auf. [GB 03/2023]

Die Chardonnay Südsteiermark von Wohlmuth stammt aus der warmen Lage Gola die immer auch Mineralik und Substanz mitbringt. In der Nase gelber Apfel und etwas rosa Pfeffer, Mostbirne, und ein Hauch Haselnuss, fruchtig und animierend. Am Gaumen ein knackiger Beginn mit etwas Schmelz und guter Frische, die leicht salzige Struktur geht in einen dichten und kraftvollen Körper über, mit viel Saftigkeit, Pampelmuse und Golden Delicious, auch leicht rauchig und mit feiner Säure zum Finish hin. [GB 11/2023]

Ein wirklich erfrischend ungewöhnlicher Muskat Ottonell, denn dieser hier wurde im gebrauchten Holz 14 Tage auf der Maische vergoren und als knochentrockene Version ausgebaut, Duftsorten eignen sich ja bekanntlich besonders für diese Art von leichtem Orange-Wein. Zarter naturtrüber Schleier, helles Rotgold, in der Nase herbe Birnenschale, Hefeteig, dazu orientalische Gewürze: Piment, Muskatnuss, weißer Pfeffer, zarter Anflug von Wachs. Am Gaumen eine staubig-trockene Textur, viel Phenolik mit schönem Gerbstoff und guten Grip, dazu passend auch die Säure, bleibt massiv auf der Zunge, schon ein duftiges Erlebnis. Hervorragender Speisenbegleiter: zu fettigem Fisch, asiatisch-exotischen Vorspeisen oder zu würzigem Käse. [GB 10/2023]

Die Eule stammt aus dem Kinheimer Eulenlay an der Mittelmosel, einer Schiefer-Parzelle mit uralten, bis zu 100 Jahre alten Riesling-Rebstöcken, die nur wenige und sehr kleine Beeren abwerfen. Das hat nicht nur konzentrierte Trauben zur Folge, sondern auch ein deutlich größeres Schalen-Saft-Verhältnis, was dem Wein seinen Grip verleiht. Es ist mit Abstand der Wildeste aus Rudolf Trossens Naturweinlinie Purus. Ätherische Nase mit Limettenzeste, Grapefruit, grünem Apfel, Wiesenblüten, später geht das Ganze dann in etwas mehr Rustikalität über, wird wilder, struppiger, animalischer. Am Gaumen bleibt er aber schön schlank mit zitrischer Frische, verspielter Leichtigkeit und straffem Säuregerüst, bis er leicht getreidig ausklingt. [AS 02/2024]

Die Lage Felseneck in Bockenau ist nach Süden ausgerichtet und oberhalb vom Wald beschützt, im Boden finden wir sogenannte Waderner Schichten, hauptsächlich Konglomerate aus blauem Devonschiefer, basaltischem Geröll und weißgrauem Quarzit. Diese besondere Mineralformation verleiht den Weinen ihre typische, vielschichtige Mineralität.

Der Felseneck kommt in 2022 erstaunlich leise und filigran daher. In der Nase beginnt er mit brotig-rauchiger Reduktion, das ist dunkel und hat viel Würze, die Frucht steht im Hintergrund und blitzt kühl durch, insgesamt wirkt das Felseneck kernig und etwas dirty, das macht Lust auf Mehr. Auch am Gaumen würzig geprägt und mit wenig Frucht, das ist fordernd und karg, mürbe feste Struktur, die sich festbeißt, ein Hauch Quitte und Zeste, dazu kommt toller Druck und eine imposante Länge, aromatisch etwas dunkler und karger, aber Struktur und Mineralik stimmen mal wieder grandios. [CB 09/2023]

Die Lage Felseneck in Bockenau ist nach Süden ausgerichtet und oberhalb vom Wald beschützt, im Boden finden wir sogenannte Waderner Schichten, hauptsächlich Konglomerate aus blauem Devonschiefer, basaltischem Geröll und weißgrauem Quarzit. Diese besondere Mineralformation verleiht den Weinen ihre typische, vielschichtige Mineralität.

Der Felseneck kommt in 2022 erstaunlich leise und filigran daher. In der Nase beginnt er mit brotig-rauchiger Reduktion, das ist dunkel und hat viel Würze, die Frucht steht im Hintergrund und blitzt kühl durch, insgesamt wirkt das Felseneck kernig und etwas dirty, das macht Lust auf Mehr. Auch am Gaumen würzig geprägt und mit wenig Frucht, das ist fordernd und karg, mürbe feste Struktur, die sich festbeißt, ein Hauch Quitte und Zeste, dazu kommt toller Druck und eine imposante Länge, aromatisch etwas dunkler und karger, aber Struktur und Mineralik stimmen mal wieder grandios. [CB 09/2023]

Die Lage Frühlingsplätzchen liegt bei der Ortschaft Monzingen und besteht zum Großteil aus verwittertem rotem Schiefer mit Quarziteinschlüssen und etwas Lehm. Durch die Südausrichtung und den dunklen Boden ist das Frühlingsplätzchen eine besonders warme Lage an der Nahe und gelangt schon sehr früh zur Traubenreife.

Ganz typisch zeigt sich das Frühlingsplätzchen schon früh sehr offen und charmant, mit reifem Steinobst, einem leicht floralen Touch und rosa Fruchtanklängen, gerade sehr stimmig und einladend, in der ersten richtigen Fruchtphase mit viel Saftigkeit. Am Gaumen geht es mit reifem Pfirsich weiter, saftig und ausgewogen, ein feiner Schmelz ist da, dezente Struktur, viel Charme und schon jetzt gut anzutrinken. [CB 09/2021]

Die hochgelegene Parzelle im Hipping von Kühling-Gillot liegt offen wie ein kleines Amphitheater mit Nord -und Südseite, die unterschiedliche Sonneneinstrahlung und die kühlen Winde ergeben mit dem verwitterten Roten Schiefer ein einzigartiges Terroir. Auch der 2020er liegt ziemlich genau zwischen den anderen GGs vom Pettenthal (würzig) bzw. Ölberg (fruchtig). In der Nase eine feine Exotik: Ananas und Sternfrucht, Nuancen von gelben Stachelbeeren, auch florale Anklänge. Am Gaumen eine saftige bis sämige Textur, sehr präzise in der Säure, mit feinem Zitrustouch, ganz geradlinig und klar, gelbe Nektarine, feiner Gerbstoff in der Mitte und eine dezente Würze zum Finish hin, intensiv und fordernd bringt der Hipping gutes Potenzial mit. [GB 07/2021]

Die hochgelegene Parzelle im Hipping von Kühling-Gillot liegt offen wie ein kleines Amphitheater mit Nord -und Südseite, die unterschiedliche Sonneneinstrahlung und die kühlen Winde ergeben mit dem verwitterten Roten Schiefer ein einzigartiges Terroir.

Der Hipping zeigt sich in 2021 von einer kühlen und zurückhaltenden Seite, die floralen Noten sind zu erkennen, aber die Frucht ist leise und kühle Sesam-Reduktion verleiht ihm eine rauchige Eleganz, Salbei und eine Spur weißer Pfirsich, insgesamt sehr filigran und dezent. Am Gaumen mit straffer Struktur, beginnt zitrisch und karg, Zeste und mürber Apfel, etwas Ananas und feine Struktur, baut durchaus Druck auf und zeigt sich dabei als filigraner Charmeur. [CB 04/2023]

Ein Riesling aus der Lage Kinheimer Hubertuslay an der Mittelmosel. Auch der "Hubertus" wird, wie alle Weine der Purus-Linie, spontan vergoren, macht die malolaktische Gärung (BSA) und wechselt im Keller zwei Mal zwischen Stahltank und gebrauchtem Holzfass, damit er nach dem zweimaligen abziehen klar -und ungeschwefelt- auf die Flaschen kommt. Die Nase beginnt mit einem richtigen Schwall an rustikaler Keller-Umgebung (Hefe, Holz und Stein), aromatisch und tief, frische Quitte, Zitronenzeste, Wachs, dazu eine dunkle Würze nach Gewürznelken, Roibuschtee und eine spürbare Mineralität. Am Gaumen eine elegante Naturwein-Textur, saftig mit zartem Schmelz aber auch eine gute Phenolik, saftiger Säure, das alles gibt Grip, leicht vegetale Anklänge mit gekochtem Kohlrabi, Grapefruit, legt sich angenehm auf die Zunge und verbleibt. [GB 02/2024]

Die Toplage des Hauses Rebholz zeigt sich von Beginn an expressiv, der Riesling Kastanienbusch bringt mehr Konzentration und Dichte mit, das zeigt sich durch reife Frucht und eine intensive Würze, Kardamom, Galia-Melone, Zimt und Quitte. Am Gaumen mit straffem Beginn, vibrierende Säure und zitrische Aromen, mürbe Textur und fordernder Grip, das ist rassig und fast jugendlich ungestüm, reife Birne, Zitrone und Quitte runden die Aromatik ab und die Salzigkeit bleib wunderbar hängen. [CB 09/2022]

Der Laissez-Faire ist im 2022er Jahrgang ein reinsortiger Riesling, ja richtig gelesen ein Riesling und noch dazu aus dem Burgenland. Was Christian Tschida hier in die Flasche füllt, lässt einen mit dem Kopf an fünf verschiedene Orte reisen, an das warme Burgenland denkt man dabei jedoch nicht. Hoch gelegen am Leithaberg auf Kalkboden stehen die Rebstöcke für diesen Wein, gepflanzt wurde mit einer Stockdichte von über 12000 Stöcken pro Hektar und umgeben ist die Lage auf drei Seiten von Wald. Großes Terroir und was da möglich ist, zeigt Tschida auch direkt.

In der Nase mit feiner Rauchigkeit, herbale Kühle, dazu kalkiger Staub, Anis, Wacholder, Limettenabrieb, dazu Kräuter, ein Feuerwerk der Aromen legt direkt los, ist dabei aber trotzdem nicht laut oder ungestüm. Dann kommt salzige Meeresluft, ein Hauch Jod, bleibt kompakt und engmaschig, ruhig in ein großes Glas packen. Am Gaumen mit straffer Säure, sofort ist Salzigkeit und eine stoffige Textur zu spüren, bizelig und positiv unruhig, wieder Kräuter, Verbene und Grapefruit, dann legt sich der Kalk über den ganzen Gaumen, puristisch und trotzdem animierend, toller Grip und eine geniale Länge. Riesling aus Österreich, wie ihr ihn noch nie getrunken habt! [CB 04/2023]

Der Riesling Pettenthal ist das kernigere Große Gewächs von Kühling-Gillot, was vor allem am kargeren Boden dieser Lage liegt. Hier kommt der rote Tonschiefer fast bis zur Oberfläche durch und die Humusschicht ist nur wenige Zentimeter dick. Zusammen mit der Neigung von fast 70% ergibt das eine der besten, aber auch am schwierigsten zu bearbeitenden, Lagen in ganz Rheinhessen. Die Weingärten werden bio-dynamisch bewirtschaftet und im Keller bekommt der Pettenthal nur minimale Zuneigung, denn eigentlich muss er alles Selbst machen. Spontangärung im großen gebrauchten Holzfass, dann bleibt er auf der Hefe, bis er im August nach der Ernte auf die Flasche gefüllt wird.

Ein eher reifes Jahr in 2015 und das zeigt die Lage Pettenthal dann auch mit dichtem und äußerst kraftvollem Beginn. In der Nase ein echter Powerwein, reife Banane, dazu etwas süße Mango, kommt mit Luft mächtig auf und zeigt ein tolle Komplexität, mit Minze und Melisse kommen auch kühlere Aromen dazu. Am Gaumen mit sehr feinem und ziseliertem Beginn, ungemein saftig, auch hier kommt wieder eine mürbe Struktur durch, ein leichter Tannintouch macht den Wein besonders griffig, viel Quitte und Zitrus am Gaumen, bleibt gut hängen und bekommt hinten raus eine subtile Rauchigkeit. [CB 09/2016]

Der Riesling Pettenthal ist das kernigere Große Gewächs von Kühling-Gillot, was vor allem am kargeren Boden dieser Lage liegt. Hier kommt der rote Tonschiefer fast bis zur Oberfläche durch und die Humusschicht ist nur wenige Zentimeter dick. Zusammen mit der Neigung von fast 70% ergibt das eine der besten, aber auch am schwierigsten zu bearbeitenden, Lagen in ganz Rheinhessen.
Der Pettenthal zeigt sich in 2016 von seiner elegant und dezenten Seite. Eine warme Reduktion in der Nase, etwas Sesam, dazu grüne Papaya und kühle Rauchigkeit, insgesamt eher feingliedrig und straff, dezente Frucht, Orange, ganz feiner Stoff. Am Gaumen imponiert die perfekt balancierte Saftigkeit, dazu kommt eine leicht herbe Struktur und frische Salzigkeit, trotz druck irgendwie sehr leichtfüßig, schwebt eher über den Gaumen, reifer gelber Apfel und etwas Ananas bleiben super haften, ein großer Pettenthal-Jahrgang. [CB 08/2017]