Kalkstein

Die Trauben für diesen Wein gehören genau genommen zur ursprünglichsten Variante des Aligoté, nämlich Aligoté Doré, und wachsen an über 80 Jahre alten Rebstöcken in Perelles Le Haut, einem Weingarten in der AOP La Roche Vineuse im Maconnaise. Die natürlich von Hand gelesenen und mit den Füßen eingemaischten Reben werden sorgfältiger mit der Korbpresse weiterverarbeitet, um dann für sechs Monate auf der Vollhefe heranzureifen.

In der Nase gelbfruchtig: Galiamelone, Mirabellen, kandierte Zitronenschale, zart rauchig nach Kalk. Am Gaumen eine (für die Sorte) durchaus griffige Textur mit gutgelaunter Säure, die gibt Frische und guten Grip, dazu ein sämiger Schmelz und feine mineralische Anklänge, wieder mirabellenfruchtig, klingt elegant und harmonisch aus. [GB 12/2023]

Julia Harding, die für Jancis Robinson im Einsatz ist, beschreibt den Aligoté der Nielsens als »fragrant with green herbs but also a marked stony, mineral aroma. Super-tight and lean but extremely long and mouth-watering. Long, scented finish on a light-bodied wine.«

Nach dem Chardonnay ist Aligoté die zweitwichtigste weiße Rebsorte des Burgund. Lange als bäuerlich rustikaler Wein verschrien, haben viele Winzer mittlerweile ihr Potenzial erkannt und keltern spannende Weine daraus. Spannend wie der Bourgogne Aligoté von Chaume des Lies, der in der Nase eine Brücke zwischen strahlender gelber Frucht, getrockneten Kräutern und steiniger Mineralität schlägt. Heu, Birnenkompott, gelber Apfel, Physalis, etwas Pink Grapefruit, Jod und ein Hauch Marzipan strömen aus dem Glas. Am Gaumen könnte das weich und geschmeidig sein, wenn da nicht die sehr präzise und entschlossene Säure wäre. Floralität, Kräuterigkeit und Mineralik vereint. Sehr ausdrucksstark, schlank und schön straff. Der Blick aufs Etikett erfreut, da nur 11,5% Alkohol und doch ist genügend Nachdruck vorhanden, dass der Aligoté lange am Gaumen haften bleibt. Schöner Weißwein-Einstieg ins Sortiment von Chaume des Lies. [AS 12/2023]

Der Mâcon-Villages Chardonnay der Nielsens stammt aus einer kühlen Lage mit etwa 30 Jahre alten Rebstöcken. Nach 14 Monaten in vorrangig großen Fässern und minimalstem Einsatz von neuem Holz werden ihm noch einmal sechs Monate auf der Flasche gegönnt - was dem Wein zusätzliche Tiefe bringt. Vielschichtige Nase nach Kräutern und getrockneten Früchten: Maggikraut, Senfkörner, getrocknete Aprikosen, reifer gelber Apfel, dazu eine fein-anklingende Mineralik. Am Gaumen beginnt er mit einer fast-fleischigen Textur, die Säure anfangs noch sehr zurückhaltend - aber mit Luft & Zeit entwickelt sie sich zum bestimmenden Element, schnörkellos gerade zieht dieser Chardonnay seine Bahn und endet in einem anspruchsvolles Finish. [GB 11/2023]

Auf den Steilhängen von Les Gollardes und Dessus Les Vermots oberhalb von Savigny-lès-Beaune auf magerem Kalkboden gewachsen wird dieser wie fast jeder Wein der Nielsens ohne Schwefelzugabe über sechs Stunden hinweg gepresst, um dann für ein paar Stunden im Tank Luft zu bekommen und schließlich mit allen verfügbaren Trubstoffen in die Fässer gefüllt zu werden. Nach einem vollen Jahr Reifeprozess erfolgt eine sanfte Filtration, dann kommt der Blanc auf die Flasche.

In der Nase phenolische Noten wie die Schalen von Trauben oder Zwetschgen, Pfirsich, Boskopapfel, ganz leichte Holzwürze und gediegene Mineralität vom Kalk. Am Gaumen eine runde Textur mit gut eingebundener Säure, die sanft beginnt und sich dann elegant im hinteren Zungenbereich manifestiert, feine Fruchtspiel im Nachhall. [GB 12/2013]

Jasper Morris schreibt: »Great tension, stones first with a light lemon rinse, and just enough flesh behind. A reductive note throughout.«

Matthew Hayes von Jancis Robinsons Team fügt hinzu: »There’s some extra richness here from skin contact adding texture to the already ripe fruit with lemon, pear and a bit of baked apple.«

Auf den Steilhängen von Les Gollardes und Dessus Les Vermots oberhalb von Savigny-lès-Beaune auf magerem Kalkboden gewachsen wird dieser wie fast jeder Wein der Nielsens ohne Schwefelzugabe über sechs Stunden hinweg gepresst, um dann für ein paar Stunden im Tank Luft zu bekommen und schließlich mit allen verfügbaren Trubstoffen in die Fässer gefüllt zu werden. Nach einem vollen Jahr Reifeprozess erfolgt eine sanfte Filtration, dann kommt der Blanc auf die Flasche.

In der Nase phenolische Noten wie die Schalen von Trauben oder Zwetschgen, Pfirsich, Boskopapfel, ganz leichte Holzwürze und gediegene Mineralität vom Kalk. Am Gaumen eine runde Textur mit gut eingebundener Säure, die sanft beginnt und sich dann elegant im hinteren Zungenbereich manifestiert, feine Fruchtspiel im Nachhall. [GB, Jg. 2021]

Jasper Morris schreibt: »Great tension, stones first with a light lemon rinse, and just enough flesh behind. A reductive note throughout.«

Matthew Hayes von Jancis Robinsons Team fügt hinzu: »There’s some extra richness here from skin contact adding texture to the already ripe fruit with lemon, pear and a bit of baked apple.«

Die Seckinger's arbeiten auch bei den Basis-Weinen erkennbar konsequent: niedriger Ertrag und frühe Lese - damit der Grauburgunder schlank und frisch bleibt. Spontan vergoren und Großteils in kleinen gebrauchten Fässern auf der Vollhefe ausgebaut und nur leicht geschwefelt abgefüllt. Der helle Kupferstich lässt die Rebsorte vermuten, in der Nase rote Williams-Birne, leichte Exotik mit Papaya, dazu ein zarter Hefetouch mit feiner Reduktion, erdig und dezent würzig. Am Gaumen eine feine Cremigkeit mit gediegener Säureunterstützung, feine Fruchtsüße, die Mineralität von den Kalkboden ist erkennbar, Orangenschale und Pampelmuse, guter Grip von Schale und Hefe. Gelungener Grauburgunder zum fairen Preis. [GB Jg. 2021]

Es war schon ein bisschen her, dass ich den Grünen Veltliner Elementar 2016 von Herbert Zillinger getrunken hatte und ich war nie der größte Fan, da mir der Wein in der Jugend etwas zu unharmonisch und zu laut war. Vor nicht allzu langer Zeit an einem geselligen Abend mit einem Münchener Sommelier hab ich den 2016er Elementar dann blind ins Glas bekommen. Ich war direkt in Frankreich, etwas wild, leicht reduktiv und mit filigraner Wachsigkeit, dazu intensive Kräuter und getrocknete Früchte, auch ein Hauch Oxidation, aber auch eine animierende Art, dazu viel Struktur, mürbe und fleischig, feiner Gerbstoff und ein fester Körper mit einer lebendigen Säure, insgesamt extrem animierend und tiefgründig. Hin- und hergerissen zwischen Jura und der Loire, landete mein Tipp schlussendlich bei Chenin Blanc an der Loire.
Als die Flasche aufgedeckt wurde, war ich sprachlos und schlichtweg begeistert einen solchen Veltliner im Glas zu haben. Meine Freude war riesig, dass Herbert diesen Wein in die Flasche gebracht hat und noch größer als Carmen mir sagte, dass Sie vom Elementar 2016 auch noch etwas im Keller haben, da war klar das ich es einkaufen muss! [CB 05/2021]

Es war schon ein bisschen her, dass ich den Grünen Veltliner Elementar 2016 von Herbert Zillinger getrunken hatte und ich war nie der größte Fan, da mir der Wein in der Jugend etwas zu unharmonisch und zu laut war. Vor nicht allzu langer Zeit an einem geselligen Abend mit einem Münchener Sommelier hab ich den 2016er Elementar dann blind ins Glas bekommen. Ich war direkt in Frankreich, etwas wild, leicht reduktiv und mit filigraner Wachsigkeit, dazu intensive Kräuter und getrocknete Früchte, auch ein Hauch Oxidation, aber auch eine animierende Art, dazu viel Struktur, mürbe und fleischig, feiner Gerbstoff und ein fester Körper mit einer lebendigen Säure, insgesamt extrem animierend und tiefgründig. Hin- und hergerissen zwischen Jura und der Loire, landete mein Tipp schlussendlich bei Chenin Blanc an der Loire.
Als die Flasche aufgedeckt wurde, war ich sprachlos und schlichtweg begeistert einen solchen Veltliner im Glas zu haben. Meine Freude war riesig, dass Herbert diesen Wein in die Flasche gebracht hat und noch größer als Carmen mir sagte, dass Sie vom Elementar 2016 auch noch etwas im Keller haben, da war klar das ich es einkaufen muss! [CB Jg. 2016]

Gewohnt trüb und strohgelb fließt die Cuvée aus Chardonnay (vom Kalk) und Weißburgunder (vom Löss) ins Glas. Nach 10-monatigem Ausbau auf der Hefe im kleinen, gebrauchten Holz präsentiert sich der Null Ohm weiß 2022 wie sein Vorgänger von einer einladend gelbfruchtigen Seite: in der Nase ein ausgeprägtes Ananasaroma, reifer gelber Pfirsich gesellt sich dazu, ebenso eine feine Prise Floralität von weißem Flieder, hintergründig begleitet von einer frischen Kräuterwürze und getragen von einer eleganten, zart rauchigen Reduktion. Am Gaumen extrem saftig, dicht, die lebendige Säure vereint sich auf optimale Weise mit einer gewissen Cremigkeit, ein bisschen junge Haselnussaromatik kommt jetzt noch mit ins Spiel und die Reduktionsnoten melden sich auch nochmal. Da ist viel, viel Juice, sehr ausgewogen und ganz ohne Trinkwiderstand; Null Ohm – Viel Ommm quasi. [LA 09/23]

Gewohnt trüb und strohgelb fließt die Cuvée aus Chardonnay (vom Kalk) und Weißburgunder (vom Löss) ins Glas. Nach 10-monatigem Ausbau auf der Hefe im kleinen, gebrauchten Holz präsentiert sich der Null Ohm weiß 2022 wie sein Vorgänger von einer einladend gelbfruchtigen Seite: in der Nase ein ausgeprägtes Ananasaroma, reifer gelber Pfirsich gesellt sich dazu, ebenso eine feine Prise Floralität von weißem Flieder, hintergründig begleitet von einer frischen Kräuterwürze und getragen von einer eleganten, zart rauchigen Reduktion. Am Gaumen extrem saftig, dicht, die lebendige Säure vereint sich auf optimale Weise mit einer gewissen Cremigkeit, ein bisschen junge Haselnussaromatik kommt jetzt noch mit ins Spiel und die Reduktionsnoten melden sich auch nochmal. Da ist viel, viel Juice, sehr ausgewogen und ganz ohne Trinkwiderstand; Null Ohm – Viel Ommm quasi. [LA 09/23]

Der Pinot Noir Aube stammt aus der gleichnamigen Lage und ist der höchstgelegene Weinberg, in dem Morgane und Christian zwei Parzellen bewirtschaften. Die Lage befindet sich noch weiter hinten im Tal und ist schon in der Nähe der nächsten Ortschaft Meloisey. Hier wird der Boden karger und es kommt der pure Kalkstein durch, in Verbindung mit der höheren Lage und dem angrenzenden Wald ensteht hier ein kühlerer und konzentrierter Pinot Noir. Auch hier wird der Wein mit Ganztrauben verarbeitet und für zwei Wochen auf der Maische vergoren, bevor gepresst wird und der Wein in gebrauchtes Holz für den Ausbau kommt.

Schon in der Nase mit hoher Intensität, da ist viel Power, Würze und Lebendigkeit, dunkel, rauchig, dazu kühle Noten, eine Spur ätherisch, Brombeere, Schwarztee und Eukalyptus, engmaschig und fordernd. Am Gaumen ebenfalls nicht zurückhaltend, der Aube packt zu und bringt neben kraftvollem Tannin auch eine lebendige Säure mit, das ist karg und der kalk beisst sich rauchig in der Zunge fest, neben dem erneuten Schwarztee kommt frische Kirsche und eine Spur Anis durch, komplex und lang anhaltend, stoffig und mit toller Länge. [CB 12/2023]

Der Pinot Noir Hautes Côtes Nature ist der wichtigste Wein im Sortiment der Domaine Dandelion und die Trauben stammen aus verschiedenen Parzellen an der Hautes Côtes de Beaune. Dabei unterscheiden sich die Weinberge deutlich in Sachen Alter, Boden und Ausrichtung. Die Reben sind zwischen 20 und 60 Jahren alt und natürlich ist überall Kalk im Unterboden, jedoch variieren die Böden beim Tongehalt von leicht und sehr schwer. Die Trauben werden immer im Ganzen verarbeitet und der Maischekontakt dauert maximal 14 Tage, dann wird bereits mit einer alten Korbpresse gepresst und es geht in alte Holzfässer für die Reifung, bis zur nächsten Lese.

Der Hautes Côtes kommt dunkel und würzig aus dem Glas, mit eher dezenter Frucht, da ist etwas mürbe Zwetschge, dazu aber auch Sellerie, ein Hauch Leder und brauner Rohrzucker, durchaus eine ungewöhnliche Nase für Pinot Noir, aber sehr komplex und einnehmend, mit Luft kommt Rauchigkeit und Maronen hinzu. Am Gaumen mit knackiger Frische, da ist ein feiner, mürber Gerbstoff, dazu eine animierende Säure, hier kommt auch mehr Frucht durch, Sauerkirsche und Brombeere, dann wieder viel Würze mit Salbei und Kardamom, der Gerbstoff ist immer da, bleibt aber feingliedrig im Hintergrund, dazu ein feiner kalkiger Grip, tolle Textur und wirklich schöne Länge. [CB 12/2023]

Der Pinot Noir Mas a Tierre wächst auf einer reinen Südlage, die von Kalkboden geprägt ist und etwas mehr Kraft mitbringt als die andere Pinot Lage, des Tapis Rouge. Die Trauben waren hier etwas reifen und wurden im ganzen verarbeitet, das heißt komplett mit Rappen und der Maischekontakt betrug hier knapp 30 Tage. Der Ausbau erfolgte anschließend in gebrauchten Holzfässern für 11 Monate, bevor ohne Filtration und mit einer kleinen Schwefelgabe gefüllt wurde.
In der Nase bringt der Mas a Tierra direkt Power und Konzentration mit, man spürt die Kraft und die Reife der Trauben, die Frucht ist intensiv und einnehmend, reife, dunkle Beere, dazu eine feine Würze und ein tick Röstaromen, saftig und sehr harmonisch, eine ungewöhnliche Region für einen Pinot Noir und der Stil von Melissa und Romain ist wirklich einzigartig. Am Gaumen mit toller Saftigkeit, das Tanningerüst ist filigran, wieder reife Beeren, die den Gaumen einnehmen, dazu eine feine Cremigkeit und charmante Fülle, dazu Zwetschge und etwas Mandeln, die Balance passt perfekt und der Mas a Tierre bleibt saftig und feingliedrig bis zum Schluss. [CB 02/2024]

Der Pinot Noir mit dem Namen Rosie Red ist der filigrane Einstieg in die Weine der Domaine Dandelion und ist benannt nach der Tochter von Morgane und Christian. Denn diese besondere Parzelle haben sie im gleichen Monat übernahmen, in dem auch ihre Tochter geboren wurde. Die Lage liegt hoch gelegen in der Ortschaft Mavilly und wurde in den 50er Jahren bepflanzt. Die Südlage ist auf der einen Seite umgeben von Wald, auf der anderen Seite befinden sich Kuhweiden und der Boden ist eine Mischung aus Sandstein, Ton und Kalk.

Beim Rosie Red werden die ganzen Trauben in den Gärbehälter gegeben und für etwas über eine Woche vergoren, das ganz findet quasi ohne Extraktion statt, bevor es in die Korbpresse geht. Kurzer Ausbau im gebrauchten Holz und bereits im April wurde der Wein von Hand in die Flasche gefüllt. In der Nase sehr hell, leichtfüßig und filigran, etwas Himbeere und Rhabarber, eine ganz feine Würze und ein Hauch Minze, knackig und animierend, dabei straff und fokussiert. Am Gaumen mit filigraner Struktur, auch hier steht die Frische und Leichtigkeit im Vordergrund, mit frischer Säure, saftig und tänzelnd, das Tannin ist extrem dezent, wieder Himbeere, etwas Aprikose und Kirsche, hinten raus mit feiner Würze, etwas Pfeffer und eine feine Rauchigkeit. Die zarteste Interpretation des Burgunds! [CB 12/2023]

Von 60 Jahre alten Rebstöcken in der Lage Aux Fornaux stammen die Trauben für diesen Pinot Noir. Aus dem Lesegut werden die schönsten und intaktesten Traubenbüschel ausgewählt und diese dann auch im Ganzen belassen, um mit den restlichen zehn Prozent an handselektierten und zuvor entrappten Trauben gemeinsam vergoren zu werden. Nach zwei Wochen wird der Deckel gelüftet und die Maische abgepresst, bevor der Wein im verschiedensten Holzfässern über ein volles Jahr auf der Feinhefe zur Reife kommen darf.

Matthew Hayes beschreibt den durchaus alterungsfähigen Wein für Jancis Robinson als: »super-aromatic; abundant flowers and very lifted. There is a refined texture to the fruit – it is fresh and light, but with undeniable depth and a singing quality to it – as if really infused, not steeped. The wine is not tannic, but the very finely woven tannins present themselves in the flesh on the back of the teeth.«

Von 60 Jahre alten Rebstöcken in der Lage Aux Fornaux stammen die Trauben für diesen Pinot Noir. Aus dem Lesegut werden die schönsten und intaktesten Traubenbüschel ausgewählt und diese dann auch im Ganzen belassen, um mit den restlichen zehn Prozent an handselektierten und zuvor entrappten Trauben gemeinsam vergoren zu werden. Nach zwei Wochen wird der Deckel gelüftet und die Maische abgepresst, bevor der Wein im verschiedensten Holzfässern über ein volles Jahr auf der Feinhefe zur Reife kommen darf.

Matthew Hayes beschreibt den durchaus alterungsfähigen Wein für Jancis Robinson als: »super-aromatic; abundant flowers and very lifted. There is a refined texture to the fruit – it is fresh and light, but with undeniable depth and a singing quality to it – as if really infused, not steeped. The wine is not tannic, but the very finely woven tannins present themselves in the flesh on the back of the teeth.«

Der Pinot Noir mit dem Namen Tapis Rouge kommt aus einer Parzelle in Saint-Bris-le-Vineux und die Reben stehen auf einem hochgelegen Kalkplateau, mit leicht südlicher Ausrichtung. Durch die Höhe handelt es sich um die kühlere Pinot-Parzelle des Weinguts und diese erbringt einen etwas feineren und eleganteren Wein, mit mehr Frische und Leichtigkeit. Das unterstützen die beiden Weinmacher auch mit ihrer Ausbauweise, der Tapis Rouge ist nur für drei Wochen auf der Maische bevor sanft gepresst wird. Hier kommt etwas mehr Frische Beere durch, dazu Kräuternoten und eine feine Würze, etwas Kirsche bringt Saftigkeit und am Gaumen geht das Bild genau so weiter, Eine saftiger Körper, dazu dezentes Tannin und weiche Beerenfrucht, die Spannung ist da und eine Fülle macht den jungen Wein schon sehr charmant und zugänglich. [CB 04/2024]

Die Trauben für diesen Wein stammen aus der VDP Großen Lage Dienheimer Tafelstein, die von Löss und Kalkmergelgestein geprägt ist. Nach der spontanen Gärung im Edelstahl wird der Riesling für 10 Monate im Halbstückfass auf der Feinhefe ausgebaut, bis er schlussendlich ohne Filtration abgezogen und gefüllt wird. Farblich ein strahlendes zitronengelb mit leicht schimmerndem Trub durch die filtrationsfreie Weinbereitung.

Der Duft direkt nach dem Öffnen erinnert an weiße Blüten mit zarter Reduktion, die nach und nach von Limette und Bergamotte abgelöst wird. Dazu gesellt sich eine feine Kräutrigkeit von Brennnesseln und Zitronenmelisse. Die Nase gibt schon einen guten Ausblick auf das, was einen am Gaumen erwartet: ein von Struktur geprägter Wein, der von Textur und Charakter lebt, der sich nicht hinter Restzucker versteckt oder von einer aufgesetzten Frucht dominiert wird. Der wohlakzentuierte Gerbstoff sorgt für den richtigen Grip und die saftige Säure animiert direkt zum nächsten Schluck. Die Aromatik bleibt, wie auch schon in der Nase zu erkennen war kräuterig-frisch, besonders markant bleibt am Ende das Limettenzestenaroma im Nachhall. [LA 09/2023]

Das Alter ist schon fast einzigartig wenn man bedenkt, dass diese Rebsorte vor 26 Jahren kaum eine Rolle im deutschen Weinbau gespielt hat. Mit zunehmendem Alter der Reben sinken auch die Erträge. 2021 hat aus qualitativer Sicht alles gepasst – konzentrierte Frucht, kleiner Ertrag und lebendige Frische! 10 Tage auf der Maische, dann abgepresst und mit allem was der Weinberg mitgebracht hat vergoren. Lediglich zwei Fässer wurden voll.

Wie aus kleinen Missgeschicken große Weine entstehen - denn die Seckinger Brüder haben beim Solera in Paradise ganz einfach vergessen ein Fass Weißburgunder aus der Lage Paradiesgarten aufzufüllen. Es bildeten sich Kahmhefen, die eigentlich absolut schädlich für den Wein sind. Durch das Solera-Verfahren konnten die Jungs den Wein nicht nur retten, sondern auch etwas ganz Besonderes daraus machen. Das Ergebnis ist ein zupackender Pinot Blanc, der als solcher nur schwer zu erkennen ist. Ein Burgunder, der mit seiner fordernder Säurestruktur und seiner zitrischen Frische ein Statement setzt und ganz klar im Kontrast zu vielen braven Weißburgunder steht. [AS 11/2023]

Frisch aufgemacht ein leichtes Stinkerl in der Nase, typisch Seckinger. Rauchig, reduktiv, an Zündhölzer erinnernd, dazu etwas Zitronenzeste, etwas weißer Pfirsich, das war's aber dann erstmal mit Frucht. Am Gaumen gibt's mehr davon und zwar in Form von Nashirbirne sowie Quitte, aber so leise, dass der mineralischen Frische und dem zarten Schmelz vom Holzfassausbau (neues Holz) nicht die Show gestohlen wird. Die feine Cremigkeit in Verbindung mit der angenehmen Säure, die sich vornehm im Hintergrund hält, und dem zart mineralischen Finale sorgen für ordentlich Trinkfluss. Schöner Einstieg in das Sortiment von Jonas Seckinger. [AS 08/2023]

Mit vollem Trub spontan vergorener Weißburgunder und wie immer von Moritz Kissinger auf der Vollhefe im großen Holz ausgebaut. In der Nase Chenin-Blanc ähnliche Noten: Bienewachs, Quitte und man riecht den Kalk- bzw. Salzstein. Am Gaumen eine straffe Textur mit frischer Säure, die ordentliche Phenolik verleiht im richtig Grip, leicht oxydierte Apfelschale, sehr saftig mit tollem Salzanflug, belegt intensiv -ja fast mächtig- den Mundraum, äußerst angenehmer Nachhall. [GB Jg. 2022]

Jens Priewe im Feinschmecker: »Weil sie trüb sind und die Qualitätsweinprüfung nicht bestehen würden, deklassiert Moritz Kissinger seine besten Gewächse zu Landweinen. Trotz des Trubs ist sein Weißburgunder ein hochqualitativer Wein: dicht, saftig, (leicht) gerbstoffhaltig, mit Aromen von Knödelbrot und Austernschalen. Der Winzer ist der Schulbuch-Weine überdrüssig. Seine Gewächse sollen vor allem authentisch sein. Die gute Nachricht: Sie schmecken trotzdem.«