Qualitätswein

Die Lage Oberer Wald ist die Nachbarlage der legendären Lage Mariental und eigentlich somit der kleine Bruder des Blaufränkisch Mariental, der Boden ist etwas fetter durch einen höheren Lehmanteil und die Zeilenausrichtung ist von Norden nach Süden. Die Reben sind inzwischen an die 70 Jahre alt, die Trauben hängen deshalb immer extrem locker mit sehr kleinen Beeren - perfektes Ausgangsmaterial für einen großen Wein. In der Nase dunkel, tiefgründig und dicht, die hohe Reife des 2013ers kommt hier durch, Schwarzkirsche und Zwetschgenröster, schwarzer Pfeffer und etwas balsamisch. Am Gaumen mit mürben und intensiven Beginn, zur kraftvollen Struktur kommt eine frische Säure, auch hier eine schöne Würze, dabei aber erstaunlich feingliedrig und elegant, florale Anklänge, Blaubeeren, hinten raus kommt eine leichte Erdigkeit hinzu, etwas Rote Beete, das mürbe Tannin bleibt super haften, schon sehr zugänglich. [GB 01/2018]

Szapary ist eine südwestlich ausgerichtete Toplage am südburgenländischen Eisenberg, auf ca. 400 m Seehöhe, in teils sehr steilem Gelände, wachsen 50-jährige Rebstöcke auf Schiefer, Eisen, Quarz, Lehm. Unter den Händen von Uwe Schiefer, der diesen Weinen mindestens 3 Jahre Ruhe im großen Holzfass gönnt, gehen aus dieser Lage absolut puristische Blaufränkisch von Weltklasseformat hervor.

Bereits optisch lässt sich die Reife von nunmehr 11 Jahren durch das zum Rand hin heller werdende Granatrot wahrnehmen. In der Nase dominiert die dunkle Kirscharomatik, dazu gesellt sich ein floraler Veilchenduft und etwas ätherisch duftendes Zedernholz. Insgesamt präsentiert sich der kühle 2013er Jahrgang aber auch nach der langen Reifephase immer noch erwartungsgemäß frischer, kühler und rotfruchtiger als beispielsweise der 2016er Szapary, jedoch jetzt gerade in seinem vermutlich optimalen Trinkfenster. Am Gaumen fokussiert und kompakt, mit einer ausgeprägten Säure- und Tanninstruktur, dunkler Frucht und schöner Tertiäraromatik von leicht gegerbtem Leder und feuchtem Waldboden.  [LA, 03/2024]

Szapary ist eine südwestlich ausgerichtete Toplage am südburgenländischen Eisenberg, auf ca. 400 m Seehöhe, in teils sehr steilem Gelände, wachsen 50-jährige Rebstöcke auf Schiefer, Eisen, Quarz, Lehm. Unter den Händen von Uwe Schiefer, der diesen Weinen mindestens 3 Jahre Ruhe im großen Holzfass gönnt, gehen aus dieser Lage absolut puristische Blaufränkisch von Weltklasseformat hervor.

Mittleres Rubingranat, in der Nase dunkle Sauerkirschen, schwarzer Sesam, Oliventapenade, ein Hauch Orangenzeste und über allem eine betörende, elegante Würze von Zimtrinde und Bitterschokolade. Am Gaumen engmaschig, extraktstark, wieder Schattenmorellen, etwas Graphit und Eukalyptus, sehr gut balancierte Säure, mit ausgewogener Tanninstruktur, dunkle Mineralik und sehr lebendig mit einem feinen Frucht-Säure-Spiel im langen Nachhall. Ein ganz besonders gelungener Jahrgang dieser besonderen Lage - Schiefer pur! [LA, 03/2024]

Reinsortiger Cabernet Franc ist eher selten in Österreich, aber Feiler-Artinger hat genügend Rebstöcke um das zu tun. In der Nase sortentypische kühle Noten, grün bis blättriges Bukett, dazu Brombeeren, etwas Leder, schwarzer Pfeffer und Lakritze. Am Gaumen setzt sich dieser Eindruck fort, eine sehr feste schnörkellose Textur, wieder etwas ledrig, feingranulares Tannin bei mittlerer Säure, mit Reife wird daraus ein respektabler Bordeaux. [GB 12/2019]

Kräftige Bordeaux-Cuvée aus dem Hause Triebaumer aus 60% Cabernet Sauvignon und 40% Merlot. In der Nase Brombeer und Himbeerfrucht, rosa Pfeffer, Malz, getrocknetes Tabakblatt und Schwarztee. Am Gaumen eine straffe Textur, drahtig streng (noch wild und ungestüm), mächtiges Tannin mit frischer Säure, grüner Paprika, leichte Röstaromen vom Barriquefass, legt sich erdig auf die Zunge, dann eine überaus langes Finale. [GB Jg. 2017]

Der Chardonnay Gumpold (ehemals Weingut Schellmann aus Gumpoldskirchen) ist mit diesem Jahrgang auch von der Aufmachung ins Loimer Sortiment integriert. Weinmäßig unverändert - ein großartiger Burgunder. In der Nase nach Ananas, etwas Bratapfel, geröstete Sesamkörner, Nuancen von Blütenhonig, feine rauchig-mineralische Anklänge. Am Gaumen eine straffe Textur, herb und frisch, ein zarter Hauch Karamell, vielleicht sogar eine Spur Gerbstoff, animierende Säure die früh auch Salzigkeit zeigt, herzhafter Boskop-Apfel, guter Biss und gute Länge. PLV! [GB 09/2017]

Update Dez. 2023:

Es ist alles eine ganze Spur weicher geworden, nochmal harmonischer. Der salzige Nachhall und die rauchige Mineralität sind geblieben, die Holzaromatik (immerhin ein Viertel Neuholz kam damals zum Einsatz) zeigt sich jetzt etwas dominanter als noch vor 5 Jahren, wird aber immer noch getragen von einer finessenreichen Frische und dem en point brillierenden Blütenhonigaroma. [LA 12/2023]

Es war schon ein bisschen her, dass ich den Grünen Veltliner Elementar 2016 von Herbert Zillinger getrunken hatte und ich war nie der größte Fan, da mir der Wein in der Jugend etwas zu unharmonisch und zu laut war. Vor nicht allzu langer Zeit an einem geselligen Abend mit einem Münchener Sommelier hab ich den 2016er Elementar dann blind ins Glas bekommen. Ich war direkt in Frankreich, etwas wild, leicht reduktiv und mit filigraner Wachsigkeit, dazu intensive Kräuter und getrocknete Früchte, auch ein Hauch Oxidation, aber auch eine animierende Art, dazu viel Struktur, mürbe und fleischig, feiner Gerbstoff und ein fester Körper mit einer lebendigen Säure, insgesamt extrem animierend und tiefgründig. Hin- und hergerissen zwischen Jura und der Loire, landete mein Tipp schlussendlich bei Chenin Blanc an der Loire.
Als die Flasche aufgedeckt wurde, war ich sprachlos und schlichtweg begeistert einen solchen Veltliner im Glas zu haben. Meine Freude war riesig, dass Herbert diesen Wein in die Flasche gebracht hat und noch größer als Carmen mir sagte, dass Sie vom Elementar 2016 auch noch etwas im Keller haben, da war klar das ich es einkaufen muss! [CB 05/2021]

Es war schon ein bisschen her, dass ich den Grünen Veltliner Elementar 2016 von Herbert Zillinger getrunken hatte und ich war nie der größte Fan, da mir der Wein in der Jugend etwas zu unharmonisch und zu laut war. Vor nicht allzu langer Zeit an einem geselligen Abend mit einem Münchener Sommelier hab ich den 2016er Elementar dann blind ins Glas bekommen. Ich war direkt in Frankreich, etwas wild, leicht reduktiv und mit filigraner Wachsigkeit, dazu intensive Kräuter und getrocknete Früchte, auch ein Hauch Oxidation, aber auch eine animierende Art, dazu viel Struktur, mürbe und fleischig, feiner Gerbstoff und ein fester Körper mit einer lebendigen Säure, insgesamt extrem animierend und tiefgründig. Hin- und hergerissen zwischen Jura und der Loire, landete mein Tipp schlussendlich bei Chenin Blanc an der Loire.
Als die Flasche aufgedeckt wurde, war ich sprachlos und schlichtweg begeistert einen solchen Veltliner im Glas zu haben. Meine Freude war riesig, dass Herbert diesen Wein in die Flasche gebracht hat und noch größer als Carmen mir sagte, dass Sie vom Elementar 2016 auch noch etwas im Keller haben, da war klar das ich es einkaufen muss! [CB Jg. 2016]

Am südlichen Ende des Neusiedlersees befindet sich, auf der ungarischen Seite, der Ort Balf. Die Weningers sind hier seit Jahren aktiv und erzeugen auf den mit Gneis- uns Glimmerschiefer durchsetzen Böden der Lage Steiner, einen Kekfrankos (auch Blaufränkisch oder Lemberger genannt), den man zur internationalen Top-Klasse zählen muss. Die ungarischen Weine waren das erste Projekt, dass der Junior Franz Reinhard Weninger übernahm. Seit Jahren zeigt er hier, was für ein feinfühliger und genialer Weinmacher er ist, denn nur wenige können den Charakter der Sorte Blaufränkisch und den Boden, auf dem er wächst so gekonnt in die Flasche bringen. Der Kekfrankos Steiner hat eine zurückhaltende Nase, etwas Kräuterwürze, ein Hauch Eukalyptus, dazu kommt Schwarzkirsche und etwas Brombeere, sehr elegant und feingliedrig, am Gaumen guter Grip, präsentes aber perfekt mürbes Tannin, im Hintergrund immer eine feine Säure, der Steiner ist druckvoll und dicht, dabei aber immer saftig mit Eleganz und spielender Struktur am Gaumen, ein toller Wein, der das Potenzial der Weinregion Sopron zeigt. [CB Jg. 2012]
Dieser Wein kommt direkt aus dem Keller von Franz Weninger, ist also perfekt gelagert und gereift!

Am südlichen Ende des Neusiedlersees befindet sich, auf der ungarischen Seite, der Ort Balf. Die Weningers sind hier seit Jahren aktiv und erzeugen auf den mit Gneis- uns Glimmerschiefer durchsetzen Böden der Lage Steiner, einen Kekfrankos (auch Blaufränkisch oder Lemberger genannt), den man zur internationalen Top-Klasse zählen muss. Die ungarischen Weine waren das erste Projekt, dass der Junior Franz Reinhard Weninger übernahm. Seit Jahren zeigt er hier, was für ein feinfühliger und genialer Weinmacher er ist, denn nur wenige können den Charakter der Sorte Blaufränkisch und den Boden, auf dem er wächst so gekonnt in die Flasche bringen. Der Kekfrankos Steiner hat eine zurückhaltende Nase, etwas Kräuterwürze, ein Hauch Eukalyptus, dazu kommt Schwarzkirsche und etwas Brombeere, sehr elegant und feingliedrig, am Gaumen guter Grip, präsentes aber perfekt mürbes Tannin, im Hintergrund immer eine feine Säure, der Steiner ist druckvoll und dicht, dabei aber immer saftig mit Eleganz und spielender Struktur am Gaumen, ein toller Wein, der das Potenzial der Weinregion Sopron zeigt. [CB Jg. 2012]

Die Westhofener Toplage Morstein zeigt sich im 2017er Jahrgang etwas offener und zugänglich bei Katharina Wechsler, sonst oft hart und verschlossen ist direkt viel Frucht und eine feine Würze vorhanden, etwas Melone und Birne, dazu dezent herbe Kräuternoten, etwas Salbei, Zitronenmelisse und weißer Pfirsich, sehr vielschichtig und fein. Am Gaumen kommt die Härte der Lage Morstein etwas mehr durch, kerniger und mineralischer Beginn mit guter Säure, wieder Zitrus und grüner Apfel, dann kommt mehr Kraft und Schmelz durch, reife Ananas und Pfirsich, fast cremig mit einem Touch mürben Tannin, bleibt schön hängen. Insgesamt schon in schöner Frühform, braucht aber noch Zeit um das ganze Potenzial zu zeigen. [CB 01/2019]

Der Tement Sauvignon Blanc Fosilni Breg stammt vom slowenischen Teil der Toplage Zieregg, im hochkarätigen Jahr 2017 als Reserve - 18 Monate im Eichenfass auf der Feinhefe- ausgebaut. Sehr helles Grüngelb, in der Nase ein zarter eleganter Duft, rauchig mit reifen gelben Fruchtnoten, kandierte Ananas, Mirabellen, Williamsbirne, eine Spur weiße Ribiseln, daneben kommen aber auch vegetale Noten ins Spiel: Erbsenschoten und Weißkraut. Am Gaumen eine zierliche -ja filigrane- Textur, sehr stimmig in Frucht und Säure, Grapefruitanklänge, kreidig-mineralische Nuancen, die Säure bleibt präsent aber doch im Hintergrund, tolles Mundgefühl bis zum Schluß, Nuancen von Johannisbeerblättern in Nachhall. [GB 11/2023]

Der erste Jahrgang von Julian Huber und bereits der Einstiegs-Spätburgunder hat es in sich, ausgebaut in zweitbelegten Barriques für 12 Monate. In der Nase ist das Holz noch spürbar, mischt sich aber gleich mit intensiver Würze, insgesamt sehr ausdrucksstark, etwas Weichsel, dazu leicht giftig mit Flieder und einem Hauch Rhabarber. Am Gaumen straff und kernig, die Säure kommt mit ungemeinem Zug, das Tannin hält sich da eher fein im Hintergrund, fordernd und komplex, wieder etwas Flieder, Grapefruit und Rhabarber. Ein toller Spätburgunder, der nichts mit Einstieg zu tun hat und mit einigen Jahren richtig Spaß machen wird! [CB 05/2017]

Sechs Jahre nach dem ursprünglichen Erscheinen gibt es vom Weingut Huber nochmal den 2014er Malterdinger, und wie wir in unserer Weinbeschreibund aus dem Jahr 2017 geschrieben haben, hat der Wein einige Jahre Zeit gebraucht, um sein Potenzial zu zeigen. Der 2014er Jahrgang zeigt sich auch jetzt noch kernig und kompakt, hat eine kühle Aromatik und reichlich Grip am Gaumen, die erste Jugendlichkeit und Härte ist dahin und trotzdem steckt er noch in der Frühphase seiner Entwicklung. Ein spannender Spätburgunder, der ruhig etwas Luft verträgt und im großen Glas am meisten Spaß macht! [CB 08/2022]