18.0 Points

Dieser Chardonnay wächst in der Ortschaft Bürgstadt auf einer kargen Buntsansteinparzelle, die ursprünglich zur Großen Lage Centgrafenberg gehörte und inzwischen als Erste Lage klassifiziert ist. Der Kalkanteil ist niedrig und der rote Buntsandstein bringt dem Bürgstadter Berg immer etwas mehr Charme und reifere Frucht. Vergoren und ausgebaut wird neuen und gebrauchten Barriques, im Holz für knapp 12 Monate auf der Vollhefe, bevor es mit der Feinhefe für ein halbes Jahr in den Stahltank geht, um die Frische und Finesse zu schärfen.

In der Nase beginnt der 2019er Bürgstadter ganz und gar nicht zurückhaltend, extrovertiert und intensiv, frische und reife Frucht, hochreifer Pfirsich, Melone und fast etwas Mango, dazu auch etwas Röstnoten vom Holz, das etwas präsenter als in den letzten Jahren ist, gibt mächtig Gas. Am Gaumen mit bizeligem Beginn, frisch und unruhig, die Säure ist da, dazu wieder reife Frucht, wirkt stoffig und bekommt dazu einen feinen Schmelz, intensiv und tiefgründig, kein Leisetreter, sondern ein richtiger Draufgänger, mit Spannung und einnehmender Frucht. [CB Jg. 2019]

Der Chardonnay Linse stammt aus der Ruppertsberger Lage Linsenbusch, gelegen unterhalb des bekannten Gaisböhl. Der älteste Chardonnay Weingarten der Familie Seckinger wird im Boden vom Buntsandstein dominiert, durchsetzt von Kalkmergel und Löss. Beim Linse verwerdent Jonas ausschließlich gebrauchte Holzfässer, um den Chardonnay etwas wilder und offener und auch oxidativer zu halten.
In der Nase merkt man direkt den puren Stil dieses Chardonnays, keinerlei Holz ist spürbar, Reduktion, offene Frucht und kernige Würze, das ist zupackend und ein bissl grob, dabei fordernd und spannungsgeladen, mit der zarten Oxidation erinnert es sofort ans Jura, kernig und mit bäuerlichem Charme. Am Gaumen mit zupackender Säure, ruppige Textur, etwas herber Apfel und Grapefruit, griffig pflügt es über die Zunge, tut fast weh, aber der Gaumen verlangt sofort nach dem nächsten Schluck. Genialer Stoff mit einer komplett eigenen Chardonnay Stilistik. [CB 03/2022]

Was es nicht alles gibt? Müller-Thurgau von der Mosel - vergessen Sie alle Vorurteile, was Julien Renard macht schmeckt sowieso anders! Wurzelechte Rebstöcke auf Schiefer, die ganzen Trauben sehr langsam in einer alten Korbpresse gepresst und über ein Jahr auf der Vollhefe ausgebaut.
Schon in der Nase merkt man, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Wein handelt, der Müller-Thurgau von Julien wirkt kraftvoll, reif und reduktiv, ein bisschen Funk und ein Hauch dirty, die Nase ist intensiv und komplex, rauchig, etwas getrocknete Früchte, Kumin und Kreuzkümmel, entwickelt sich genial. Am Gaumen packt trotz der Reife direkt die straffe Säure zu, auch hier mit hohen Intensität, fordernd und komplex, wieder viel Würze, dazu reife Frucht, ein feiner Gerbstoff kommt durch, das ist lebendig und straff, genialer Stoff, sowas hat man aus dieser Sorte noch nicht im Glas gehabt. [CB 02/2024]

Was es nicht alles gibt? Müller-Thurgau von der Mosel - vergessen Sie alle Vorurteile, was Julien Renard macht schmeckt sowieso anders! Wurzelechte Rebstöcke auf Schiefer, die ganzen Trauben sehr langsam in einer alten Korbpresse gepresst und über ein Jahr auf der Vollhefe ausgebaut.
Schon in der Nase merkt man, dass es sich hier um einen außergewöhnlichen Wein handelt, der Müller-Thurgau von Julien wirkt kraftvoll, reif und reduktiv, ein bisschen Funk und ein Hauch dirty, die Nase ist intensiv und komplex, rauchig, etwas getrocknete Früchte, Kumin und Kreuzkümmel, entwickelt sich genial. Am Gaumen packt trotz der Reife direkt die straffe Säure zu, auch hier mit hohen Intensität, fordernd und komplex, wieder viel Würze, dazu reife Frucht, ein feiner Gerbstoff kommt durch, das ist lebendig und straff, genialer Stoff, sowas hat man aus dieser Sorte noch nicht im Glas gehabt. [CB 02/2024]

Die Monopol-Lage Abtsberg ist das Aushängeschild von Maximin Grünhaus und liegt genau gegenüber dem Weinkeller und dem Schloss. Es ist die steilste Lage und sie dreht sich etwas stärker nach Süden als Herrenberg und Bruderberg, der Boden besteht aus kargem bläulichem Devonschiefer. Dadurch sind die Weine aus dem Abtsberg immer etwas kompakter und reifer, durch den kargeren Boden aber auch mineralischer.

Der 2022er Abtsberg transportiert den kargen Charakter der Lage ähnlich wie der vorherige Jahrgang, allerdings wirkte es so als habe der Wein in diesem Jahr noch eine weitere Dimension in der Hinterhand. Die Nase beginnt konzentriert und speckig, da spürt man schon die steinige Art und die Mineralik schimmert durch, das ist salzig, mit saftigem Pfirsich, dazu ätherische Noten mit Tannennadeln und hellem Rauch. Am Gaumen ist die Kargheit sofort zu spüren, feste Struktur und ein kompakter Körper, wieder Salz, dazu eine ungemeine vibration und ein harter Grip, das beisst sich fest und bleibt mit filigraner Frucht und einer speckigen Wachsigkeit am Gaumen hängen. [CB 09/2023]

Der Rheingauer Berg Rottland ist eine der berühmten Lagen in Rüdesheim (Berg Roseneck und Schloßberg sind die anderen), nahe dem Ort gelegen, ist teils von tiefgründigen Lößlehm geprägt, sonst steinig mit Schiefer und Sandstein durchzogen.

Der 22er Rottland ist der etwas kühlere, grünfruchtigere Vertreter unter den Breuer Lagenweinen. In der Nase Limette, grüner Apfel und Grüner Tee, filigran, karg und doch irgendwie einnehmend. Mit Luft macht er dann immer mehr auf, bleibt aber stets auf der grünen, zitrisch-herbalen Seite. Am Gaumen dann bereits eine unerwartete Saftigkeit, salzig und engmaschig. Auch wenn es aromatisch mit Birne, Salzzitrone und den leicht rauchigen Nuancen schon etwas kraftvoller wird, so bleibt der Berg Rottland (noch) stets feinst balanciert, ruhig und von nonchalanter Zurückhaltung geprägt. Ein paar Jährchen noch und dieser Riesling wird zeigen, was alles in ihm steckt. [LA 03/24]

Die Lage Felsenberg liegt direkt an der Nahe bei Schlossböckelheim, ist sehr karg und geprägt von Porphyr-Verwitterungsboden mit einer minimalen Erdauflage. Die alten Rebanlagen ermöglichen Rieslinge mit hohem Extrakt und frischer Säure, hier entstehen oft die steinigsten und mineralischten Rieslinge der ganzen Region.

Der 2022er Felsenberg beginnt mit einer lauten Reduktion, dazu kommt reife Frucht mit rosa bis rötlicher Farbausprägung, Johannisbeeren, dazu Minze und Walderdbeeren, durch und durch expressiv und fordernd, das springt aus dem Glas und nimmt alles ein. Am Gaumen mit karger Struktur, die Säure zeigt sich hart und erbarmungslos, auf der Zunge packt viel Grip zu, das ist intensiv, lebendig und fordernd. Ein karger Felsenberg, der seinem Namen mehr als gerecht wird und der sehr lange halten wird. [CB 09/2023]

Die Lage Felseneck in Bockenau ist nach Süden ausgerichtet und oberhalb vom Wald beschützt, im Boden finden wir sogenannte Waderner Schichten, hauptsächlich Konglomerate aus blauem Devonschiefer, basaltischem Geröll und weißgrauem Quarzit. Diese besondere Mineralformation verleiht den Weinen ihre typische, vielschichtige Mineralität.

Der Felseneck kommt in 2022 erstaunlich leise und filigran daher. In der Nase beginnt er mit brotig-rauchiger Reduktion, das ist dunkel und hat viel Würze, die Frucht steht im Hintergrund und blitzt kühl durch, insgesamt wirkt das Felseneck kernig und etwas dirty, das macht Lust auf Mehr. Auch am Gaumen würzig geprägt und mit wenig Frucht, das ist fordernd und karg, mürbe feste Struktur, die sich festbeißt, ein Hauch Quitte und Zeste, dazu kommt toller Druck und eine imposante Länge, aromatisch etwas dunkler und karger, aber Struktur und Mineralik stimmen mal wieder grandios. [CB 09/2023]

Die Lage Felseneck in Bockenau ist nach Süden ausgerichtet und oberhalb vom Wald beschützt, im Boden finden wir sogenannte Waderner Schichten, hauptsächlich Konglomerate aus blauem Devonschiefer, basaltischem Geröll und weißgrauem Quarzit. Diese besondere Mineralformation verleiht den Weinen ihre typische, vielschichtige Mineralität.

Der Felseneck kommt in 2022 erstaunlich leise und filigran daher. In der Nase beginnt er mit brotig-rauchiger Reduktion, das ist dunkel und hat viel Würze, die Frucht steht im Hintergrund und blitzt kühl durch, insgesamt wirkt das Felseneck kernig und etwas dirty, das macht Lust auf Mehr. Auch am Gaumen würzig geprägt und mit wenig Frucht, das ist fordernd und karg, mürbe feste Struktur, die sich festbeißt, ein Hauch Quitte und Zeste, dazu kommt toller Druck und eine imposante Länge, aromatisch etwas dunkler und karger, aber Struktur und Mineralik stimmen mal wieder grandios. [CB 09/2023]

Die Spätlese Goldkapsel kommt von den ältesten Reben der gesamten Lage Felseneck von Schäfer-Fröhlich. Und das merkt man auch sofort, denn der Wein ist so tänzelnd und strukturiert und dabei so druckvoll und zart zugleich. In der Nase kühl und mineralisch, riecht richtig nach Schiefer, dabei ist er extrem balanciert, die Frucht ist eher verhalten im Hintergrund, es kommt sofort die Mineralik durch, straffer Zug, saftig ohne Ende, die mürbe Struktur greift fast wie bei den Großen Gewächsen zu, wahnsinnige Finesse und dazu noch eine grandiose Harmonie bei der fast alles perfekt passt. Diese Felseneck Riesling Spätlese ist ein großer deutscher Süßwein zum kleinen Preis! [CB Jg. 2014]

Das Frühlingsplätzchen liegt eigentlich nur wenige Hundert Meter entfernt von der Lage Halenberg und doch unterscheiden sich die beiden Lagen geschmacklich immer sehr klar. Das Frühlingsplätzchen ist von rotem Schiefer und Lehm geprägt und bekommt immer etwas mehr Reife ab. Der Stil von Emrich-Schönleber gibt aber auch hier klar den Ton an, typisch mit viel Zurückhaltung und großer Feinheit.

Bei Emrich-Schönleber beginnt das Frühlingsplätzchen klassisch, mit saftiger-reifer Frucht, gelb bis orange in der Farbausprägung, Mango, Orangenzeste und Mandarine, das ist reif und mit Power. Am Gaumen dann durchaus ein bisschen überraschend, denn hier kommt eine kraftvolle Struktur durch, das hat Konzentration und auch wieder intensive exotische Früchte, in der Zungenmitte eine feine Mineralik, weißer Pfirsich kommt dazu und hinten raus bleibt ein zart ätherischer Druck stehen. Nicht nur typisch für das Schönleber Frühlingsplätzchen, sondern auch mit toller Balance. [CB 09/2023]

Das Frühlingsplätzchen liegt eigentlich nur wenige Hundert Meter entfernt von der Lage Halenberg und doch unterscheiden sich die beiden Lagen geschmacklich immer sehr klar. Das Frühlingsplätzchen ist von rotem Schiefer und Lehm geprägt und bekommt immer etwas mehr Reife ab. Der Stil von Emrich-Schönleber gibt aber auch hier klar den Ton an, typisch mit viel Zurückhaltung und großer Feinheit.

Bei Emrich-Schönleber beginnt das Frühlingsplätzchen klassisch, mit saftiger-reifer Frucht, gelb bis orange in der Farbausprägung, Mango, Orangenzeste und Mandarine, das ist reif und mit Power. Am Gaumen dann durchaus ein bisschen überraschend, denn hier kommt eine kraftvolle Struktur durch, das hat Konzentration und auch wieder intensive exotische Früchte, in der Zungenmitte eine feine Mineralik, weißer Pfirsich kommt dazu und hinten raus bleibt ein zart ätherischer Druck stehen. Nicht nur typisch für das Schönleber Frühlingsplätzchen, sondern auch mit toller Balance. [CB 09/2023]

Das Spitzengewächs von Frank Schönleber kommt aus dem kargsten Stück des Monzinger Halenbergs. Insgesamt bewirtschaftet die Familie Schönleber 5,5 Hektar in dieser Grand Cru Lage mit bis zu 70 % Steigung und blauem Schiefer-Quarzit-Boden.

Der Halenberg von Emrich-Schönleber ist etwas heller und zurückhaltender in der Aromatik als die benachbarte Lage Frühlingsplätzchen. Und in 2022 kommt diese Zurückhaltung und Finesse sehr klar zum Vorschein, der Halenberg beginnt mit wenig Frucht, er kommt eher über eine würzig-rauchige Art, mit Luft kommt etwas Birne und Ananas hinzu, die Frucht bleibt aber dezent. Am Gaumen mit Konzentration, mürbe greift die Minerlik direkt zu, Quitte, Birne und Pfirsich zeigen tolle Vielfalt, engmaschige Struktur und hinten raus die gleiche Würze, etwas Pfeffer und Piment. [CB 09/2023]

Das Spitzengewächs von Frank Schönleber kommt aus dem kargsten Stück des Monzinger Halenbergs. Insgesamt bewirtschaftet die Familie Schönleber 5,5 Hektar in dieser Grand Cru Lage mit bis zu 70 % Steigung und blauem Schiefer-Quarzit-Boden.

Der Halenberg von Emrich-Schönleber ist etwas heller und zurückhaltender in der Aromatik als die benachbarte Lage Frühlingsplätzchen. Und in 2022 kommt diese Zurückhaltung und Finesse sehr klar zum Vorschein, der Halenberg beginnt mit wenig Frucht, er kommt eher über eine würzig-rauchige Art, mit Luft kommt etwas Birne und Ananas hinzu, die Frucht bleibt aber dezent. Am Gaumen mit Konzentration, mürbe greift die Minerlik direkt zu, Quitte, Birne und Pfirsich zeigen tolle Vielfalt, engmaschige Struktur und hinten raus die gleiche Würze, etwas Pfeffer und Piment. [CB 09/2023]

Das Spitzengewächs von Frank Schönleber kommt aus dem kargsten Stück des Monzinger Halenbergs. Insgesamt bewirtschaftet die Familie Schönleber 5,5 Hektar in dieser Grand Cru Lage mit bis zu 70 % Steigung und blauem Schiefer-Quarzit-Boden.

Der Halenberg von Emrich-Schönleber ist etwas heller und zurückhaltender in der Aromatik als die benachbarte Lage Frühlingsplätzchen. Und in 2022 kommt diese Zurückhaltung und Finesse sehr klar zum Vorschein, der Halenberg beginnt mit wenig Frucht, er kommt eher über eine würzig-rauchige Art, mit Luft kommt etwas Birne und Ananas hinzu, die Frucht bleibt aber dezent. Am Gaumen mit Konzentration, mürbe greift die Minerlik direkt zu, Quitte, Birne und Pfirsich zeigen tolle Vielfalt, engmaschige Struktur und hinten raus die gleiche Würze, etwas Pfeffer und Piment. [CB 09/2023]

Nur ein paar Hundert Meter trennen den Herrenberg (roter Devonschiefer) vom Abtsberg (blauer Devonschiefer) und doch ist der geschmackliche Unterschied deutlich zu erkennen. Das liegt zum einen an der Farbe des Bodens, aber auch an der Ausrichtung, da der Herrenberg die direkteste Südausrichtung hat, bekommt er immer etwas mehr Sonnenstunden ab.

Der Herrenberg zeigt sich auch in 2022 als zugänglichster Wein in der GG Serie von Maximin Grünhaus und beginnt mit saftiger gelber Frucht, da ist kräftige Birne, ein Hauch Melone und reife Aprikose, wirkt trotz intensiver Frucht sehr leichtfüßig und animierend, behält auch stets eine kühle und frische Noblesse, wie sie fast nur an der Ruwer entstehen kann. Die feingliedrige Textur wird von zarter Salzigkeit untermalt, hellfruchtig und mit Spannung, das hier ist der Inbegriff von Eleganz und Balance, die Vibration trägt den Herrenberg in die Länge und gibt ihm Tiefe. Der zugänglichste und zugleich eleganteste Wein der Grünhaus-Serie. [CB 09/2023]

Die Lage Hundertgulden ist die beste Lage im Portfolio der Familie Knewitz und auch im gesamten nördlichen Teil Rheinhessens. Hartes Kalkgestein im Unterboden und kalkhaltiger Lehm in der Erdauflage machen die Lage Hundertgulden sogar zur kalkreichsten Weinlage Deutschlands.

Das zweite Jahr als Großes Gewächs und wieder zeigt Tobias Knewitz das er zur absoluten Spitze der Region gehört. Der 2022er Hundertgulden beginnt mit filigraner Reduktion, kühl und aufgeräumt, die Frucht ist dezent und zeigt etwas Limette, dazu frische Kräuter, Minze und Salbei, filigran und druckvoll zugleich, die Balance wirkt schon jetzt grandios. Am Gaumen packt der Kalk sofort zu, mürbe und stoffig bleibt er hängen, vibrierend und karg, dazu kommt feine Frucht, eine gewisse Fülle und ein langes salziges Finish. Großer Riesling vom Kalk, der sich direkt hinter Philipp Wittmann einreiht und zu den besten Rieslingen des Jahrgangs gehört. [CB 09/2023]

Die Parzelle des Jesuitengarten bei Von Winning ist die kleinste ihrer Großen Gewächse, daher ist der Wein, obwohl nicht aus der wertvollsten Lage, immer der Erste der ausverkauft ist. Je nach Jahrgang gibt es vom Jesuitengarten nämlich manchmal nur 1-2 Fässer. In der Nase kraftvoll und noch mit deutlichen Holznoten, weich und cremig, dazu viel Kräuter, Kerbel, Sellerie und reife Quitte, auch ein wachsiger Touch kommt dazu, das Holz bleibt zwar konstant, aber die Komplexität breitet sich darum sehr schön aus. Am Gaumen tänzelnd leicht und mit brillanter Finesse, hier ist das Holz schon deutlich besser integriert, straffe Säure, gelbe Stachelbeere, Zitrus und etwas Ananas, dazu kommt dann ein weicher und charmanter Schmelz, der feste salzige Kern bleibt aber auf der Zunge, tanzt zwar ein bisschen aus der Reihe der anderen Jesuitengarten aber hat sich diese Solo auch verdient. [CB Jg. 2016]

Der Kalkofen ist eine warmen Hanglage im Mittelhaardt mit hohen Durchschnittstemperaturen, der Boden besteht aus einer Mischung aus Kalk, Lehm, mergeligem Ton und vereinzelt auch Kalksteingeröll. In der Nase dichte Frucht: Ananas, Amalfi-Zitrone, Sternfrucht, dazu rauchige Kalknoten. Am Gaumen anfangs ein charmanter Schmelz in der Textur, sofort setzt aber auch ein kräftige Säure (typisch für 1029er) ein, mit viel Mineralität, zart nach Salz, sehr geschliffene Struktur, zieht mächtig nach hinten, dezente Grapefruitnoten im Nachhall. [GB Jg. 2019]

Jahrgangs-Beschreibung von Seckinger:
Unser mit Abstand ältester Weinberg, ca. 60 Jahre jung. Wurzelechte Reben, auf einem Hochplateau in Deidesheim gelegen, das mit kleinen Buntsandsteinen und Geröllen (Kiesel) durchzogen ist. Ein Weinberg der durch seine tiefen Wurzeln beständig gegen schlechte trockene oder auch nasse Jahre ist.
Kleinste goldgelbe Trauben, sehr hohe Extrakt-Werte und ein riesiges Reifepotential. Für uns spricht der Wein immer mehr als wir in Worte ausdrücken können. Der Kieselberg ist auch in 2022 für uns das höchste der Gefühle. Für uns eine Perfektion zwischen Salzigkeit, Säure, Frucht und Würze.

Weinfurore Jg. 2021 Die Lage Kieselberg liegt auf einem Hochplateau oberhalb von Deidesheim und ist im Boden von Buntsandstein und Kieselgeröll geprägt. Die Lage zeigt sonst eigentlich eine reife Charakteristik mit viel Kraft und hochreifen Trauben. Bei Seckingers ist der Kieselberg filigran und zart, an sich der leiseste Riesling der gesamten Kollektion. Das liegt allerdings nicht an Jonas Zauberhändchen, sondern vielmehr an den 60-jährigen wurzelechten Rebstöcken, die gerade Mal 1000 Liter Ertrag pro Hektar erbringen. Ganztraubenpressung und richtig dreckig ins gebrauchte Fass, sowie die Lagerung auf der Vollhefe können der Feinheit des Kieselbergs nichts anhaben.
Auch 2021 hat sich der Kieselberg wieder sein elegantes, feminines Kleid aus zartem, frischen Pfirsichduft und feinstem Kalkstaub gehüllt und bereits Sekunden nach dem Öffnen ist klar: Das ist Haute-Couture, nichts von der Stange. Es ist alles da, was man sich von einem Top-Riesling erwartet: der Weinbergspfirsich, Zitruszeste, grüner Apfel, weißer Tee, lebendige Säure und faszinierender Tiefgang. Man muss die Aromen nicht suchen, sie legen sich sowohl in der Nase als auch am Gaumen unweigerlich auf die Rezeptoren. Aber der Kieselberg umgarnt einen dabei auf eine so nonchalante seidige Art, dass man gar nicht bemerkt wie er einen einnimmt. Und plötzlich ist die Flasche einfach leer... wie ist das nur passiert? [LA Jg. 2021]

Die Lage Kirchenstück gilt schon seit dem 19. Jahrhundert als die beste und teuerste Lage der Pfalz. Direkt hinter der Ortschaft Forst liegt die nur 4 Hektar große Paradelage, die wie die großen Lagen des Burgunds von einer Mauer umgeben ist. Der Boden ist großteils von Kalk dominiert, allerdings gibt es auch Basalt und Buntsandstein im Unterboden. Der Riesling Kirchenstück wird bei Von Winning komplett in 500 Liter Holzfässern aus französischer Eiche ausgebaut.
Der 2016 Riesling Kirchenstück beginnt intensiv aber fein, klare gelbe Frucht, dazu grüne Reflexe, ein Holztouch ist noch präsent, Marille und Birne, dazu ein Hauch Kokos, etwas Zitronenmelisse und rauchige Minze. Am Gaumen mürbe und zupackend, die herbe Struktur dominiert, Limettenzeste, als würde man auf Granny Smith Schale kauen, etwas grüne Stachelbeere, sehr intensiv und lang, allerdings blockiert die herbe Struktur gerade etwas die Mineralik, etwas Kiwi, und wieder Zitronenmelisse. [CB Jg. 2016]

Im Jahr 2021 gibt es wieder ein klassisches Kirchspiel, denn der Wein zeigt sich wie immer als karger und etwas spröder Vertreter aus dem Hause Wittmann, in der Nase mit puristischer Rauchigkeit, sehr hell und mit kaum Frucht, ein Hauch Litschi, dazu etwas Eisenkraut und weißer Pfirsich. Am Gaumen ebenso karg, der kalk packt direkt zu, puristisch und straff, Zitrus, Granny Smith und Limette, das hat Zug und Druck, definitiv sollte es aber auch noch Zeit in der Flasche bekommen. [CB Jg. 2021]

Im Jahr 2021 gibt es wieder ein klassisches Kirchspiel, denn der Wein zeigt sich wie immer als karger und etwas spröder Vertreter aus dem Hause Wittmann, in der Nase mit puristischer Rauchigkeit, sehr hell und mit kaum Frucht, ein Hauch Litschi, dazu etwas Eisenkraut und weißer Pfirsich. Am Gaumen ebenso karg, der kalk packt direkt zu, puristisch und straff, Zitrus, Granny Smith und Limette, das hat Zug und Druck, definitiv sollte es aber auch noch Zeit in der Flasche bekommen. [CB Jg. 2021]

Jahrgangs-Beschreibung von Seckinger:
Typisch Langenmorgen. Südost-Hang, im Oberboden rote, gelbe und weiße Buntsandsteine im Unterboden einen hohen Kalkanteil, über 40 Jahre alte Reben. Für uns ist es immer wieder ein Erlebnis und es macht einen glücklich, in so einem alten und vitalem Weinberg zu stehen. Die alten Reben haben mehr erlebt wie wir selbst und der Wein daraus kann meistens selbst mehr erzählen wie wir.
Auch in dem sehr nassen 2022 konnten wir perfekt versorgte Trauben ohne Botrytis ernten, die wir direkt gepresst und anschließend in gebrauchten Tonneaux vergoren haben. Die Gärung dauerte ca. 11 Monate. In der Nase das typisch helle, gelbe, kreidige, mit würzigen Aromen, in 2022 leicht vermehrt fruchtig in der Nase - Quitte, Litschi und Zitrus Aromen. Am Gaumen der typisch lange Nachhall mit einer sehr feinen Säure und Salzigkeit.

Weinfurore Jg. 2021
In der Nase betört der Langenmorgen mit einem verführerischen Duft reifer Aprikose, zarter Floralität von Apfelblüten und der weichen, mürben Kräuterwürze der Kamille. Die aromatische Wärme, die nie überbordend wirkt, sondern einfach einladend zugänglich, wird am Gaumen von einem festen Kern abgefangen. Ein sich stets bewegendes Geflecht aus frischen Zitrusnoten, fruchtigem Steinobst und Melone und einem reifen, eleganten Schmelz der die Salzigkeit und Kargheit des Jahrgangs perfekt umschließt. Stand jetzt sicherlich der zugänglichste Lagenwein der Seckingers, mit einem fantastischen Reifepotential. [LA Jg. 2021]

Der Langenmorgen zeigt sich erstaunlich expressiv und offen, viel Frucht mit reifen, fast exotischen Aromen, dazu zitrisch und kühle Anklänge, deutlich der charmanteste Riesling des Sortiments, das bringt die warme Lage Langenmorgen auch in einem kühlen Jahr mit. Am Gaumen mit Dichte und einer stoffigen Textur, sehr saftig und wieder mit reifer Frucht, etwas Mango und Papaya, Williamsbirne und Zitronenmelisse, bleibt sehr balanciert am Gaumen und feine Grapefruit zieht bis zum Schluss. [CB JG. 2021]

Der Riesling Pfaffenwies wächst rheinabwärts von Rüdesheim in Lorch auf Hunsrückschiefer und Taunusquarzit an bis zu 55 Jahre alten Rebstöcken. Durch die südwestliche Ausrichtung bekommen die Trauben zwar intensive Nachmittagssonne ab, die Nächte sind aber etwas länger und kühler und so zeigt sich der Riesling Pfaffenwies immer etwas straffer als die anderen Lagen. Wie alle Lagenrieslinge von Theresa Breuer wurde auch der Pfaffenwies im alten Stück- und Halbstück-Fass ausgebaut und 10 Monate auf der Hefe gelagert.

Eine feine Kräuternase macht den Anfang, zart und elegant, so gar nicht laut, unterstützt von steiniger Mineralik und feiner Frucht, Zitronenzeste, Apfel, etwas Marzipan, ein Hauch Orangenblüten, aber sehr ernsthaft, ohne ins Floral-Kitschige abzudriften. Am Gaumen wieder mit viel Seriosität, die karge, unverkennbare Breuer-Stilistik ist gleich da: vibrierende Struktur, lebendige Säure und salzige Mineralik. Hört sich nach Kante an, ist aber überraschend weich und hinterlässt ein wohlig warmes Mundgefühl, dennoch fordernd mit Nachdruck und toller Länge. Salzzitrone, saurer Apfel und im Nachhall etwas Quitte runden ab. Ein Wein mit großem Potential, unbedingt noch weg legen. [AS 03/2024]

Der Riesling Pfaffenwies wächst rheinabwärts von Rüdesheim in Lorch auf Hunsrückschiefer und Taunusquarzit an bis zu 55 Jahre alten Rebstöcken. Durch die südwestliche Ausrichtung bekommen die Trauben zwar intensive Nachmittagssonne ab, die Nächte sind aber etwas länger und kühler und so zeigt sich der Riesling Pfaffenwies immer etwas straffer als die anderen Lagen. Wie alle Lagenrieslinge von Theresa Breuer wurde auch der Pfaffenwies im alten Stück- und Halbstück-Fass ausgebaut und 10 Monate auf der Hefe gelagert.

Eine feine Kräuternase macht den Anfang, zart und elegant, so gar nicht laut, unterstützt von steiniger Mineralik und feiner Frucht, Zitronenzeste, Apfel, etwas Marzipan, ein Hauch Orangenblüten, aber sehr ernsthaft, ohne ins Floral-Kitschige abzudriften. Am Gaumen wieder mit viel Seriosität, die karge, unverkennbare Breuer-Stilistik ist gleich da: vibrierende Struktur, lebendige Säure und salzige Mineralik. Hört sich nach Kante an, ist aber überraschend weich und hinterlässt ein wohlig warmes Mundgefühl, dennoch fordernd mit Nachdruck und toller Länge. Salzzitrone, saurer Apfel und im Nachhall etwas Quitte runden ab. Ein Wein mit großem Potential, unbedingt noch weg legen. [AS 03/2024]

Die Lage Röttgen ist spektakulär und eine der steilsten Lagen der Mosel, im steilsten Stück kann man fast senkrecht hinunter auf den Fluss blicken. Der Boden ist in diesen Stücken extrem karg und von feinem Blauschiefer durchzogen, mit einer süd-südöstlichen Ausrichtung bekommen die Reben schon früh morgens die ersten Sonnenstrahlen ab.

Der Riesling Röttgen ist in 2021 von Anfang an expressiver als etwas der Riesling Uhlen, hier ist die Aromatik dunkler und konzentrierter, die Schiefertypische Speckigkeit ist intensiv da, dazu kommt viel Würze und reife, gelbe Frucht, Ananas, die sogar flambiert wurde, dazu Salz und Tannennadeln, ständig in Bewegung wird er immer komplexer. Am Gaumen gräbt sich Amalfi-Zitrone und Salzkaramell in alle Ecken, intensiv und auch ein wenig fordernd, wieder mit Rauchigkeit und einer dunklen Frucht, ungemein animierend und voller Lebendigkeit, ganz großer Stoff von der Terrassenmosel. [CB Jg. 2021]