Poultry, Canard

Der Chardonnay Linse stammt aus der Ruppertsberger Lage Linsenbusch, gelegen unterhalb des bekannten Gaisböhl. Der älteste Chardonnay Weingarten der Familie Seckinger wird im Boden vom Buntsandstein dominiert, durchsetzt von Kalkmergel und Löss. Beim Linse verwerdent Jonas ausschließlich gebrauchte Holzfässer, um den Chardonnay etwas wilder und offener und auch oxidativer zu halten.
In der Nase merkt man direkt den puren Stil dieses Chardonnays, keinerlei Holz ist spürbar, Reduktion, offene Frucht und kernige Würze, das ist zupackend und ein bissl grob, dabei fordernd und spannungsgeladen, mit der zarten Oxidation erinnert es sofort ans Jura, kernig und mit bäuerlichem Charme. Am Gaumen mit zupackender Säure, ruppige Textur, etwas herber Apfel und Grapefruit, griffig pflügt es über die Zunge, tut fast weh, aber der Gaumen verlangt sofort nach dem nächsten Schluck. Genialer Stoff mit einer komplett eigenen Chardonnay Stilistik. [CB 02/2022, Jg. 2020]

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu massiven Ernteausfällen durch Frost, Hagel oder Peronospora kam, entschied sich Fabrice Dodane ähnlich wie sein Freund Ganevat dafür ein Negoce-Linie aufzubauen. Diese Weine laufen unter dem Namen Le Dos D'Chat und hierfür kauft Fabrice Trauben von befreundeten Winzern zu. In diesem Fall sind es Gamay Trauben aus dem Beaujolais, die mit dem Kühltransporter ins Weingut bei Arbois gefahren werden.

Man merkt schon beim ersten reinriechen das Fabrice gute Freunde im Beaujolais hat, denn die Finesse und Feinheit ist sofort spürbar, hellfruchtig und zart, mit weicher Beerenfrucht und filigraner Würze wirkt der GG regelrecht tänzerisch und animierend, glasklar und vibrierend, kein Kitsch, pure Saftigkeit und beerige Wonne. Am Gaumen leichtfüßig und saftig, die Säure bringt geniale Frische, das Tannin ist dezent und auch am Gaumen dominiert eine helle Beerenfrucht, filigraner und frischer als die anderen Beaujolais, die wir im Sortiment haben, schon richtig das Fabrice davon viele Magnums füllt. [CB 02/2023[

Nachdem Christian das Weingut von seinem Vater übernommen hatte strich er als erste Amtshandlung erstmal den Rosé aus dem Portfolio. Rosé sei schließlich ein "Spaßwein", nichts für Winzer die von der Ambition getrieben sind seriöse, tiefgründige Weine zu schaffen - so Christians damalige Meinung. Als ihn dann aber mal jemand mit der Aussage "er könne vermutlich einfach keinen Rosé machen" konfrontierte (vermutlich jemand, der genau weiß, wie dieser Mann tickt und was so eine Aussage bei ihm auslöst), fing er an zu tüfteln. Das Ergebnis ist der sehnige, mineralische und äußerst komplexe Himmel auf Erden Rosé, der mit dem Jahrgang 2021 nun bereits in die neunte Runde geht. In die Cuvée wandern hauptsächlich Cabernet Franc-Trauben, die auf den kalkhaltigen, hochgelegenen Lagen Thenau und Edelgraben gedeihen, abgerundet mit einem Schuss Blaufränkisch. Wobei man abrunden hier nicht wortwörtlich verstehen darf - dieser Rosé ist durchaus kantig, straff und mit seiner salzigen Mineralität und herben Aromatik sicher kein weicher Charmeur. In der Nase mit einer hellen Würze von rosa Pfefferkörnern, Grapefruitzeste, knackigen hellroten Kirschen und Steinsalz. Am Gaumen besticht in erster Linie die bereits erwähnte Salzigkeit und Kalkmineralik, die Säure gibt sich sehr stimmig ausbalanciert, dazu Aromen von Granatapfelkernen und Hagebutten. Was nicht unerwähnt bleiben darf ist die ungewöhnliche tolle Farbe des Himmel auf Erden Rosé: ein leuchtendes, einnehmendes Sonnenuntergangsorange, womit sich dieser Wein bereits optisch von den meisten anderen Vertretern seiner Art abhebt. Ein Rosé von einem Winzer, getrieben von der Ambition seriöse, tiefgründige Weine zu schaffen eben. [LA, Jg. 2021]

Der Pinot Noir Aube stammt aus der gleichnamigen Lage und ist der höchstgelegene Weinberg, in dem Morgane und Christian zwei Parzellen bewirtschaften. Die Lage befindet sich noch weiter hinten im Tal und ist schon in der Nähe der nächsten Ortschaft Meloisey. Hier wird der Boden karger und es kommt der pure Kalkstein durch, in Verbindung mit der höheren Lage und dem angrenzenden Wald ensteht hier ein kühlerer und konzentrierter Pinot Noir. Auch hier wird der Wein mit Ganztrauben verarbeitet und für zwei Wochen auf der Maische vergoren, bevor gepresst wird und der Wein in gebrauchtes Holz für den Ausbau kommt.

Schon in der Nase mit hoher Intensität, da ist viel Power, Würze und Lebendigkeit, dunkel, rauchig, dazu kühle Noten, eine Spur ätherisch, Brombeere, Schwarztee und Eukalyptus, engmaschig und fordernd. Am Gaumen ebenfalls nicht zurückhaltend, der Aube packt zu und bringt neben kraftvollem Tannin auch eine lebendige Säure mit, das ist karg und der kalk beisst sich rauchig in der Zunge fest, neben dem erneuten Schwarztee kommt frische Kirsche und eine Spur Anis durch, komplex und lang anhaltend, stoffig und mit toller Länge. [CB 12/2023]

Der Pinot Noir Hautes Côtes Nature ist der wichtigste Wein im Sortiment der Domaine Dandelion und die Trauben stammen aus verschiedenen Parzellen an der Hautes Côtes de Beaune. Dabei unterscheiden sich die Weinberge deutlich in Sachen Alter, Boden und Ausrichtung. Die Reben sind zwischen 20 und 60 Jahren alt und natürlich ist überall Kalk im Unterboden, jedoch variieren die Böden beim Tongehalt von leicht und sehr schwer. Die Trauben werden immer im Ganzen verarbeitet und der Maischekontakt dauert maximal 14 Tage, dann wird bereits mit einer alten Korbpresse gepresst und es geht in alte Holzfässer für die Reifung, bis zur nächsten Lese.

Der Hautes Côtes kommt dunkel und würzig aus dem Glas, mit eher dezenter Frucht, da ist etwas mürbe Zwetschge, dazu aber auch Sellerie, ein Hauch Leder und brauner Rohrzucker, durchaus eine ungewöhnliche Nase für Pinot Noir, aber sehr komplex und einnehmend, mit Luft kommt Rauchigkeit und Maronen hinzu. Am Gaumen mit knackiger Frische, da ist ein feiner, mürber Gerbstoff, dazu eine animierende Säure, hier kommt auch mehr Frucht durch, Sauerkirsche und Brombeere, dann wieder viel Würze mit Salbei und Kardamom, der Gerbstoff ist immer da, bleibt aber feingliedrig im Hintergrund, dazu ein feiner kalkiger Grip, tolle Textur und wirklich schöne Länge. [CB 12/2023]

Les Gaudrettes ist der saftige, trinkige Pinot Noir der Domaine de Saint-Pierre; auf Kalkboden gewachsen, danach in ganzen Trauben gepresst (Maceration Carbonique) -- eine Technik die sonst vor allem im Beaujolais zum Einsatz kommt und besonders trinkanimierende Weine hervorbringt. Schließlich ganz ohne Schwefel auf die Flasche gefüllt.

Der Fermentationstechnik entsprechend hell-luftiges und leicht wolkiges kamin- und granatapfelrot im Glas. In der Nase ein faszinierendes Zusammenspiel aus Unterholz, feuchtem Herbstlaub und Pilzen einerseits, einem ganzen Korb reifer Beerenfrüchte, Süßkirschen und Himbeeren, andererseits. Da ist Blutorange, da sind blanchierte Mandeln. Am Gaumen dann direkt unfassbar saftig, mit einer frischen, tänzelnden Säure, die im Aromenkomplex wunderbar eingebunden ist. Dazu ein paar Gerbstoffe, die sich zurückhalten, dem Wein aber Struktur und Körper geben, mehr als seine sanfte Blässe vermuten lässt. Wieder finden sich jede Menge roter Früchte, frische, junge rotbackige Pflaume, aber auch Kräuterigkeit und ein wenig Heu. Dieser Wein bleibt noch lange am Gaumen. Hat Nachhall. Ein Pinot Noir, der das Verständnis von dieser vielseitigen Rebsorte wundersam erweitert! [AK 12/2023]

Von 60 Jahre alten Rebstöcken in der Lage Aux Fornaux stammen die Trauben für diesen Pinot Noir. Aus dem Lesegut werden die schönsten und intaktesten Traubenbüschel ausgewählt und diese dann auch im Ganzen belassen, um mit den restlichen zehn Prozent an handselektierten und zuvor entrappten Trauben gemeinsam vergoren zu werden. Nach zwei Wochen wird der Deckel gelüftet und die Maische abgepresst, bevor der Wein im verschiedensten Holzfässern über ein volles Jahr auf der Feinhefe zur Reife kommen darf.

Matthew Hayes beschreibt den durchaus alterungsfähigen Wein für Jancis Robinson als: »super-aromatic; abundant flowers and very lifted. There is a refined texture to the fruit – it is fresh and light, but with undeniable depth and a singing quality to it – as if really infused, not steeped. The wine is not tannic, but the very finely woven tannins present themselves in the flesh on the back of the teeth.«

Von 60 Jahre alten Rebstöcken in der Lage Aux Fornaux stammen die Trauben für diesen Pinot Noir. Aus dem Lesegut werden die schönsten und intaktesten Traubenbüschel ausgewählt und diese dann auch im Ganzen belassen, um mit den restlichen zehn Prozent an handselektierten und zuvor entrappten Trauben gemeinsam vergoren zu werden. Nach zwei Wochen wird der Deckel gelüftet und die Maische abgepresst, bevor der Wein im verschiedensten Holzfässern über ein volles Jahr auf der Feinhefe zur Reife kommen darf.

Matthew Hayes beschreibt den durchaus alterungsfähigen Wein für Jancis Robinson als: »super-aromatic; abundant flowers and very lifted. There is a refined texture to the fruit – it is fresh and light, but with undeniable depth and a singing quality to it – as if really infused, not steeped. The wine is not tannic, but the very finely woven tannins present themselves in the flesh on the back of the teeth.«

Die südlich ausgerichtete Lage Berg Roseneck ist von flachgründigen, steinigen Lehmboden mit Schichten von Schiefer und Quarzit geprägt. Nach einem Jahr Reife im großen Holz und anschließender Flaschenreife ist der Jahrgang 2018 der aktuellste und gerade erst frisch erschienene Roseneck (noch vor dem 2017er).

Der elegante, feminin zarte Duft nach reifen Mirabellen und feinwürzigem, weißen Pfeffer verspricht eine direkte Zugänglichkeit, und bereits der erste Schluck löst genau dieses Versprechen ein: druckvolle Präsenz verpackt in ein drahtiges, auf den Millimeter maßgeschneidertes Säurekorsett. Die gelbe Steinfrucht spiegelt sich auch am Gaumen wieder, hinzu kommen noch Nuancen von Johannisbeere und eine herrlich mundwässernde Salzigkeit. Fällt schwer diese Flasche noch lange liegen zu lassen - Rheingau-Riesling at it's best! [LA Jg. 2018]

 

Die südlich ausgerichtete Lage Berg Roseneck ist von flachgründigen, steinigen Lehmboden mit Schichten von Schiefer und Quarzit geprägt. Theresa Breuer bringt diesen Wein immer erst nach einem Jahr Reife im großen Holz und einigen Jahren Flaschenreife. Dabei muss die Abfolge nicht zwangsläufig stringent sein, sondern das Release erfolgt dann, wenn die Winzerin den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält. So ist der 2018er Roseneck beispielsweise ein Jahr vor dem 2017er erschienen. 

Der elegante, feminin zarte Duft nach reifen Mirabellen und feinwürzigem, weißen Pfeffer verspricht eine direkte Zugänglichkeit, und bereits der erste Schluck löst genau dieses Versprechen ein: druckvolle Präsenz verpackt in ein drahtiges, auf den Millimeter maßgeschneidertes Säurekorsett. Die gelbe Steinfrucht spiegelt sich auch am Gaumen wieder, hinzu kommen noch Nuancen von Johannisbeere und eine herrlich mundwässernde Salzigkeit. Fällt schwer diese Flasche noch lange liegen zu lassen - Rheingau-Riesling at it's best! [LA 09/22]

Nachverkostung:

Ein präsenter, aber so eleganter Altersfirn strömt aus dem Glas - ein voll und ganz einnehmender Duft aus kandierter Orange, Mandeln und der dunklen, wohligen Würze von kostbarem Ambra. Entgegen meiner ersten Intention nach dem Öffnen ist das doch nicht zu viel- nein, je länger ich ins Glas hineinrieche, umso mehr wächst mein Wunsch, mir genau diesen Stoff in einen Parfumflakon abzufüllen. Kraftvoll, elegant, verführerisch und unglaublich langanhaltend - falls du mal über ein Eau de Roseneck nachdenken solltest Theresa, du hast meine volle Unterstützung! Auch am Gaumen kann der Riesling Berg Roseneck immer noch überzeugen. Die Säure trotz des warmen Jahres immer noch mit Zug, zwar etwas hintergründiger als noch vor eineinhalb Jahren, dafür macht sie Platz für eine erste kompakte Tertiäraromatik. Jetzt ready to drink! [LA 03/24] 

 

Der Rheingauer Berg Rottland ist eine der berühmten Lagen in Rüdesheim (Berg Roseneck und Schloßberg sind die anderen), nahe dem Ort gelegen, ist teils von tiefgründigen Lößlehm geprägt, sonst steinig mit Schiefer und Sandstein durchzogen.

Die Lage Rottland ist gerade in der Jugend oft etwas ungestüm und vorlaut, der Riesling aus dem 2020er Jahr zeigt sich allerdings eher filigran, kühl und zurückhaltend, zarte und helle Fruchtnoten in der Nase, weißer Pfirsich, ein Hauch Limette, dazu etwas Grüner Tee, faszinierend und einnehmend, verändert sich laufend und bleibt dabei immer filigran. Auch am Gaumen zieht sich diese Feinheit durch, saftig und mit kompakter Struktur, noch deutlich verschlossener, hier kommt eine Spur mehr Kraft durch, dazu viel Salz, etwas reife Birne und leicht rauchige Nuancen, die engmaschige Struktur lässt den Gaumen nicht mehr los und der Wein bleibt durchwegs ruhig und mit genialer Balance. [CB Jg. 2020]

Der Rheingauer Berg Rottland ist eine der berühmten Lagen in Rüdesheim (Berg Roseneck und Schloßberg sind die anderen), nahe dem Ort gelegen, ist teils von tiefgründigen Lößlehm geprägt, sonst steinig mit Schiefer und Sandstein durchzogen.

Der 22er Rottland ist der etwas kühlere, grünfruchtigere Vertreter unter den Breuer Lagenweinen. In der Nase Limette, grüner Apfel und Grüner Tee, filigran, karg und doch irgendwie einnehmend. Mit Luft macht er dann immer mehr auf, bleibt aber stets auf der grünen, zitrisch-herbalen Seite. Am Gaumen dann bereits eine unerwartete Saftigkeit, salzig und engmaschig. Auch wenn es aromatisch mit Birne, Salzzitrone und den leicht rauchigen Nuancen schon etwas kraftvoller wird, so bleibt der Berg Rottland (noch) stets feinst balanciert, ruhig und von nonchalanter Zurückhaltung geprägt. Ein paar Jährchen noch und dieser Riesling wird zeigen, was alles in ihm steckt. [LA 03/24]

Der Nonnenberg ist eine Monopollage, vom Weingut Georg Breuer, die 5 Hektar große, südlich ausgerichtete Steillage ist geprägt von tiefgründigen Tonschieferböden und mit bis zu 70 Jahre alten Rebstöcken bepflanzt. Wie bei allen anderen Lagen Rieslingen von Breuer erfolgt der Ausbau in großen gebrauchten Holzfässern, in denen der Wein bis zu 10 Monate auf der Hefe verbringt.

Der Riesling aus der Lage Nonnenberg zeigt sich schon zu Beginn von einer kraftvollen, eher gelbfruchtigen und konzentrierten Seite. Aromatisch äußert sich das im Duft von reifer Birne, weißem Pfirsich dazu ätherisch-herbale Noten von Verbene und Bergamotte und eine geheimnisvolle, würzig-orientalische Rauchigkeit von Sandelholz. Am Gaumen packt der Nonnenberg mit seiner kernigen Säure dann richtig zu. Auf diese druckvolle, mundwässernde Art, mit jeder Menge weißer Grapefruit, Quitte, jetzt auch Apfel, und mit etwas Zeit kommt dann auch wieder die Gelbfruchtigkeit in Form von reifer Melone wieder zum Vorschein - und über allem liegt diese elegante Breuer-Signature-Mineralität, wunderbar! Je länger er im Glas ist, umso mehr erfreut er bereits jetzt und der lange, intensive Abgang ist wirklich bemerkenswert. Wie bei allen Lagenweinen von Theresa Breuer (außer dem stets bereits ab Weingut vorgereiften Roseneck) zeigt sich die wahre Größe dieses Weines aber erst nach einigen Jahren - dann allerdings wird er vermutlich zum Goliath heranwachsen. [LA 03/24]

Der Riesling Pfaffenwies wächst Rhein-abwärts von Rüdesheim in Lorch auf Schiefer- und Quarzitböden, die Rebstöcke sind teilweise über 50 Jahre und durch die südwestliche Ausrichtung ist der Wein noch etwas kühler und straffer als die anderen Lagen. Wie alle Lagenrieslinge wurde auch der Pfaffenwies im alten Stück- und Halbstück-Fass ausgebaut und 10 Monate auf der Hefe gelagert.

In der Nase beginnt der 2020er Pfaffenwies sehr ausgewogen und elegant, feine Fruchtnoten nach grüner Birne, etwas Litschi, dazu feiner Pfirsichtouch und eine filigrane Kräuternase, saftig und zugänglich, für das Weingut Breuer geradezu charmant. Am Gaumen ist die karge und unverkennbare Stilistik von Breuer aber gleich da, vibrierende Struktur, lebendige Säure und karge Mineralik, Salzzitrone, etwas Quitte, Fenchel und etwas Minze, lebendig und durchwegs fordernd mit toller Länge. [CB Jg. 2020]

Der Riesling Pfaffenwies wächst rheinabwärts von Rüdesheim in Lorch auf Hunsrückschiefer und Taunusquarzit an bis zu 55 Jahre alten Rebstöcken. Durch die südwestliche Ausrichtung bekommen die Trauben zwar intensive Nachmittagssonne ab, die Nächte sind aber etwas länger und kühler und so zeigt sich der Riesling Pfaffenwies immer etwas straffer als die anderen Lagen. Wie alle Lagenrieslinge von Theresa Breuer wurde auch der Pfaffenwies im alten Stück- und Halbstück-Fass ausgebaut und 10 Monate auf der Hefe gelagert.

Eine feine Kräuternase macht den Anfang, zart und elegant, so gar nicht laut, unterstützt von steiniger Mineralik und feiner Frucht, Zitronenzeste, Apfel, etwas Marzipan, ein Hauch Orangenblüten, aber sehr ernsthaft, ohne ins Floral-Kitschige abzudriften. Am Gaumen wieder mit viel Seriosität, die karge, unverkennbare Breuer-Stilistik ist gleich da: vibrierende Struktur, lebendige Säure und salzige Mineralik. Hört sich nach Kante an, ist aber überraschend weich und hinterlässt ein wohlig warmes Mundgefühl, dennoch fordernd mit Nachdruck und toller Länge. Salzzitrone, saurer Apfel und im Nachhall etwas Quitte runden ab. Ein Wein mit großem Potential, unbedingt noch weg legen. [AS 03/2024]

Fabrice Dodane ist ein Meister seines Handwerks und schafft es immer wieder zu Überraschen. Bei seinen Weißweinen schafft er es Druck, Mineralik und Tiefe genial zu vereinen, bei den Rotweinen geht es ihm hingegen um Filigranität, Eleganz und Leichtigkeit. Dafür ist sein Trousseau das beste Beispiel! Mit nur 10,8 % Vol. Alkohol ein echtes Fliegengewicht und diese Leichtigkeit kommt am Anfang dann auch erstmal extrem zart und fast ein bisschen Dünn daher, mit Luft entwickelt sich der Trousseau aber stetig weiter, das Tannin bleibt äußerst filigran, aber eine helle Würze und zarte Beerenfrucht gibt ihm immer mehr Länge, Minze und Kirsche, Mandel und Zitronenzeste. Der zarteste Trousseau den wir je im Glas hatte, bleibt federleicht auf der Zunge hängen und macht einfach Spaß.