18,5 Punkte

Der Kirchberg ist eine kalkreiche, steile Nordwestlage, dementsprechend kühl ist es dort, was sich angesichts des Klimawandels als immer größeren Vorteil erweist. Hier hegt und pflegt der Blaufränkisch-Revoluzzer Roland Velich seine bis zu 100 Jahre alten Rebstöcke. Die Erträge sind entsprechend winzig und da Roland nur die allerbesten Trauben aus seiner Toplage haben will, entsteht hieraus eine Kleinstserie von 600 Flaschen. Der Ausbau dann ganz typisch Moric: Gärung mit natürlichen Hefen und einem Rappenanteil von etwa 15%, anschließend Reifung für 24 Monate in gebrauchten 500L-Fässern.

Schon beim Reinriechen merkt man, dass das ganz und gar kein old school, holzüberladener Blaufränkisch ist - eine kühle Schönheit viel mehr. Sehr ätherisch, kräutrig mit viel roter Frucht, etwas Brombeere und einer feinen Note von Tomatenblättern. Am Gaumen zupackend, ausgesprochen saftig, die Säure wohl integriert, das Tannin noch recht jung und etwas kalkig, aber mit viel Potenzial. Von Anfang an bleibt der Kirchberg auf der kühlen Seite, Johannisbeere und Weichseln kommen durch und dann wieder diese herrliche Kräuterwürze. Das hat Tiefe ohne überlagernder Holzwürze, weder üppig noch satt machend - definitiv ein Wein für Blaufränkisch-Puristen. Und wieder mal zeigt Roland Velich, was man aus dieser Rebsorte machen kann, Hut ab!

Die südlich ausgerichtete Lage Berg Roseneck ist von flachgründigen, steinigen Lehmboden mit Schichten von Schiefer und Quarzit geprägt. Theresa Breuer bringt diesen Wein immer erst nach einem Jahr Reife im großen Holz und einigen Jahren Flaschenreife. Dabei muss die Abfolge nicht zwangsläufig stringent sein, sondern das Release erfolgt dann, wenn die Winzerin den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält. So ist der 2018er Roseneck beispielsweise ein Jahr vor dem 2017er erschienen. 

Der elegante, feminin zarte Duft nach reifen Mirabellen und feinwürzigem, weißen Pfeffer verspricht eine direkte Zugänglichkeit, und bereits der erste Schluck löst genau dieses Versprechen ein: druckvolle Präsenz verpackt in ein drahtiges, auf den Millimeter maßgeschneidertes Säurekorsett. Die gelbe Steinfrucht spiegelt sich auch am Gaumen wieder, hinzu kommen noch Nuancen von Johannisbeere und eine herrlich mundwässernde Salzigkeit. Fällt schwer diese Flasche noch lange liegen zu lassen - Rheingau-Riesling at it's best! [LA 09/22]

Nachverkostung:

Ein präsenter, aber so eleganter Altersfirn strömt aus dem Glas - ein voll und ganz einnehmender Duft aus kandierter Orange, Mandeln und der dunklen, wohligen Würze von kostbarem Ambra. Entgegen meiner ersten Intention nach dem Öffnen ist das doch nicht zu viel- nein, je länger ich ins Glas hineinrieche, umso mehr wächst mein Wunsch, mir genau diesen Stoff in einen Parfumflakon abzufüllen. Kraftvoll, elegant, verführerisch und unglaublich langanhaltend - falls du mal über ein Eau de Roseneck nachdenken solltest Theresa, du hast meine volle Unterstützung! Auch am Gaumen kann der Riesling Berg Roseneck immer noch überzeugen. Die Säure trotz des warmen Jahres immer noch mit Zug, zwar etwas hintergründiger als noch vor eineinhalb Jahren, dafür macht sie Platz für eine erste kompakte Tertiäraromatik. Jetzt ready to drink! [LA 03/24] 

 

Der Rheingauer Berg Rottland ist eine der berühmten Lagen in Rüdesheim (Berg Roseneck und Schloßberg sind die anderen), nahe dem Ort gelegen, ist teils von tiefgründigen Lößlehm geprägt, sonst steinig mit Schiefer und Sandstein durchzogen.

Die Lage Rottland ist gerade in der Jugend oft etwas ungestüm und vorlaut, der Riesling aus dem 2020er Jahr zeigt sich allerdings eher filigran, kühl und zurückhaltend, zarte und helle Fruchtnoten in der Nase, weißer Pfirsich, ein Hauch Limette, dazu etwas Grüner Tee, faszinierend und einnehmend, verändert sich laufend und bleibt dabei immer filigran. Auch am Gaumen zieht sich diese Feinheit durch, saftig und mit kompakter Struktur, noch deutlich verschlossener, hier kommt eine Spur mehr Kraft durch, dazu viel Salz, etwas reife Birne und leicht rauchige Nuancen, die engmaschige Struktur lässt den Gaumen nicht mehr los und der Wein bleibt durchwegs ruhig und mit genialer Balance. [CB Jg. 2020]

Der Nonnenberg ist eine Monopollage, vom Weingut Georg Breuer, die südlich ausgerichtete Steillage ist geprägt von tiefgründigen Tonschieferböden und ca. 5 Hektar groß. Wie bei allen anderen Lagen Rieslingen von Breuer erfolgt der Ausbau in großen gebrauchten Holzfässern, in denen der Wein bis zu 10 Monate auf der Hefe verbringt.

Der Riesling aus der Lage Nonnenberg beginnt mit Kraft und reifer Frucht, konzentriert und kompakt, reife Melone, dazu Pfirsich und etwas Anis, ätherische Noten wechseln sich mit der Frucht ab, leichte Rauchigkeit, eine Spur Rosmarin, trotz Power bleibt der Nonnenberg hell und leichtfüßig. Am Gaumen mit kerniger Säure, das bringt den ganzen Mundraum in Wallung, knackig, mit viel Zitrus, Quitte, Bergamotte und dazu wieder reife Melone, Zimt und Apfel, entwickelt sich rasant und wird immer komplexer, großer Stoff mit riesigem Potenzial. [CB Jg. 2020]

Der Nonnenberg ist eine Monopollage, vom Weingut Georg Breuer, die 5 Hektar große, südlich ausgerichtete Steillage ist geprägt von tiefgründigen Tonschieferböden und mit bis zu 70 Jahre alten Rebstöcken bepflanzt. Wie bei allen anderen Lagen Rieslingen von Breuer erfolgt der Ausbau in großen gebrauchten Holzfässern, in denen der Wein bis zu 10 Monate auf der Hefe verbringt.

Der Riesling aus der Lage Nonnenberg zeigt sich schon zu Beginn von einer kraftvollen, eher gelbfruchtigen und konzentrierten Seite. Aromatisch äußert sich das im Duft von reifer Birne, weißem Pfirsich dazu ätherisch-herbale Noten von Verbene und Bergamotte und eine geheimnisvolle, würzig-orientalische Rauchigkeit von Sandelholz. Am Gaumen packt der Nonnenberg mit seiner kernigen Säure dann richtig zu. Auf diese druckvolle, mundwässernde Art, mit jeder Menge weißer Grapefruit, Quitte, jetzt auch Apfel, und mit etwas Zeit kommt dann auch wieder die Gelbfruchtigkeit in Form von reifer Melone wieder zum Vorschein - und über allem liegt diese elegante Breuer-Signature-Mineralität, wunderbar! Je länger er im Glas ist, umso mehr erfreut er bereits jetzt und der lange, intensive Abgang ist wirklich bemerkenswert. Wie bei allen Lagenweinen von Theresa Breuer (außer dem stets bereits ab Weingut vorgereiften Roseneck) zeigt sich die wahre Größe dieses Weines aber erst nach einigen Jahren - dann allerdings wird er vermutlich zum Goliath heranwachsen. [LA 03/24]

Wenn man die berühmteste Riesling-Lage für Restsüße Weine schmecken will, dann sollte man dieses Kabinett kaufen. Was die Weine von Egon Müller oft erst nach über 20 Jahren zeigen, ist in 2021 schon früh erkennbar, nämlich die feste und straffe Salzigkeit der Lage Scharzhofberg. Und diese Mineralik ist einfach unverkennbar und an Intensität und druck kaum zu überbieten. [CB Jg. 2021]

Die Lage am Schwarzen Herrgott ist eine kleine Erhebung an der Grenze zur Pfalz, die aus einem reinen Kalksteinfels besteht. Die Lage liegt etwas verdeckt hinter einer Bruchkante und hat daher nicht so viel Sonne und Regen wie etwa die Lage Frauenberg. Der Schwarze Herrgott beginnt kühl, verhalten und vegetabil, grüne Frucht prägt die Nase, etwas Sternfrucht, Williamsbirne und Kräuterwürze, dann auch Salbei und Thymian, wirkt gerade etwas verhalten. Am Gaumen geradlinig und zart, extrem zurückhalten, die kalkige Struktur kommt durch, etwas Limette und Granny Smith, mürbe Struktur wie eine Apfelschale, die puristische und kompromisslose Mineralik ist schon da, der Rest des Weins versteckt sich gerade ein bisschen, karger Kalk bleibt aber richtig gut hängen. [CB 08/2017]