Cask

Der Kirchberg ist eine kalkreiche, steile Nordwestlage, dementsprechend kühl ist es dort, was sich angesichts des Klimawandels als immer größeren Vorteil erweist. Hier hegt und pflegt der Blaufränkisch-Revoluzzer Roland Velich seine bis zu 100 Jahre alten Rebstöcke. Die Erträge sind entsprechend winzig und da Roland nur die allerbesten Trauben aus seiner Toplage haben will, entsteht hieraus eine Kleinstserie von 600 Flaschen. Der Ausbau dann ganz typisch Moric: Gärung mit natürlichen Hefen und einem Rappenanteil von etwa 15%, anschließend Reifung für 24 Monate in gebrauchten 500L-Fässern.

Schon beim Reinriechen merkt man, dass das ganz und gar kein old school, holzüberladener Blaufränkisch ist - eine kühle Schönheit viel mehr. Sehr ätherisch, kräutrig mit viel roter Frucht, etwas Brombeere und einer feinen Note von Tomatenblättern. Am Gaumen zupackend, ausgesprochen saftig, die Säure wohl integriert, das Tannin noch recht jung und etwas kalkig, aber mit viel Potenzial. Von Anfang an bleibt der Kirchberg auf der kühlen Seite, Johannisbeere und Weichseln kommen durch und dann wieder diese herrliche Kräuterwürze. Das hat Tiefe ohne überlagernder Holzwürze, weder üppig noch satt machend - definitiv ein Wein für Blaufränkisch-Puristen. Und wieder mal zeigt Roland Velich, was man aus dieser Rebsorte machen kann, Hut ab!

Roland Velich bewirtschaftet schon seit seinen Anfängen Weingärten in Zagersdorf zusammen mit seinem Spezl Hannes Schuster, die Ried Krsci liegt auf der ungarischen Seite, der Blaufränkisch aus dem Jahrgang 2012 wurde über 3 Jahre in gebrauchten 500l-Fässern ausgebaut. In der Nase schon mehr Sekundärnoten als primäre Frucht: nasses Laub, Waldboden, Tabak, reifer ätherischer Ton, Bleistift, Orangenzeste und Zwetschgenröster. Am Gaumen eine elegante Textur mit guter Spannung, dezentes reifes Tannin, sehr präsente Säure, im Hintergrund viel Würze, Salbei und Fenchel, wieder Waldboden und etwas reife Pflaume, rauchig-dunkle Mineralik, bleibt lang und sehr ausgewogen auf der Zunge. Eher subtiler und luftiger als die Lutzmannsburger Topweine von Moric. [GB 11/2023]

Der Blaufränkisch Ried Mariental vom Weingut Ernst Triebaumer genießt bereits seit den 80er-Jahren Legendenstatus. Die Riede Mariental ist der Schatz der Familie und zeichnet sich vor allem durch Ihren kargen kalkhaltigen Boden und ein besonders Mikroklima aus. Nach der selektiven Handlese und der traditionellen Maischegärung wird der Wein für bis zu 22 Monate in großen Holzfässern ausgebaut, bis er ohne Filtration oder Schönung auf die Flasche gezogen wird.

Im Gegensatz zum offenen und charmanten 2018er Jahrgang besticht der 2019er Jahrgang wieder mit der typischen kernigen Triebaumer Stilistik, in der Nase dunkel und intensiv, schwarze Johannisbeere, Brombeere, schwarzer Tee und einem Hauch Lakritze. Am Gaumen saftig, tintig und strukturiert mit festem Kern, wieder dunkle Frucht, hinzu kommt rote Beete mit leicht kräutrigen Anklängen, frische Säure, auskleidendes feinkörniges Tannin. Ein großer Wein von einem großen Winzer! [ND Jg. 2019]

Ein Grüner Veltliner ohne traditionelle Interventionen im großen Holzfass ausgebaut, heißt: ohne Batonnage, ohne Auffüllen (daher leicht oxydativ), ohne Schönung, ohne Filtrierung und ohne Schwefel - aber dafür mit sehr viel Hefetrub abgefüllt. Ein Wein auch geschmacklich weit ab vom Mainstream! In der Nase eher verhalten, Apfelstrudel und Mirabellenkompott, eine winzige Spur Joghurt, zarte ätherische Nuancen, nasser Stein. Am Gaumen eine intensive Textur wie man sie so kaum kennt, großes Wechselspiel: cremig und sauer, herb und süss, Hefe und Frucht, die Säure wird mit Luft zum tragenden Element, dazu etwas Salz, das gibt ihm letztlich den großartigen Zug. Unbedingt Dekantieren! [GB 07/2023]

Der Grüne Veltliner von Moric aus der Ortschaft Sankt Georgen ist kein herkömmlicher Veltliner, ausgebaut in 500 Liter Fässern, gewachsen auf Kalkboden und von Alten Reben, zielt der Wein eher in die Richtung der Burgundersorten. Frisch geöffnet kommt die Nase sehr floral daher, Rosen und Veilchen, dazu im Hintergrund eine leichte Rauchigkeit, kühle und eher subtile Nase, die den Kalk schon erahnen lässt. Am Gaumen dann von Beginn an mit fast spröder Kalkmineralik, minimalistisch und feingliedrig, zeigt nur im Ansatz, was da noch kommt, im Hintergrund ein reifer rosa Pfirsich, sonst eher verhaltene Fruchtausprägung, bizelige Struktur, bis eine leichte Cremigkeit zum Abgang hin einsetzt. [CB Jg. 2014]

Nachdem Christian das Weingut von seinem Vater übernommen hatte strich er als erste Amtshandlung erstmal den Rosé aus dem Portfolio. Rosé sei schließlich ein "Spaßwein", nichts für Winzer die von der Ambition getrieben sind seriöse, tiefgründige Weine zu schaffen - so Christians damalige Meinung. Als ihn dann aber mal jemand mit der Aussage "er könne vermutlich einfach keinen Rosé machen" konfrontierte (vermutlich jemand, der genau weiß, wie dieser Mann tickt und was so eine Aussage bei ihm auslöst), fing er an zu tüfteln. Das Ergebnis ist der sehnige, mineralische und äußerst komplexe Himmel auf Erden Rosé, der mit dem Jahrgang 2021 nun bereits in die neunte Runde geht. In die Cuvée wandern hauptsächlich Cabernet Franc-Trauben, die auf den kalkhaltigen, hochgelegenen Lagen Thenau und Edelgraben gedeihen, abgerundet mit einem Schuss Blaufränkisch. Wobei man abrunden hier nicht wortwörtlich verstehen darf - dieser Rosé ist durchaus kantig, straff und mit seiner salzigen Mineralität und herben Aromatik sicher kein weicher Charmeur. In der Nase mit einer hellen Würze von rosa Pfefferkörnern, Grapefruitzeste, knackigen hellroten Kirschen und Steinsalz. Am Gaumen besticht in erster Linie die bereits erwähnte Salzigkeit und Kalkmineralik, die Säure gibt sich sehr stimmig ausbalanciert, dazu Aromen von Granatapfelkernen und Hagebutten. Was nicht unerwähnt bleiben darf ist die ungewöhnliche tolle Farbe des Himmel auf Erden Rosé: ein leuchtendes, einnehmendes Sonnenuntergangsorange, womit sich dieser Wein bereits optisch von den meisten anderen Vertretern seiner Art abhebt. Ein Rosé von einem Winzer, getrieben von der Ambition seriöse, tiefgründige Weine zu schaffen eben. [LA, Jg. 2021]

"Zuckerbrot und Peitsche" scheint das Reberziehungsmotto von Christian Tschida gut zu beschreiben: Er gibt seinen alten Pinot Noir-Reben in der Einzellage Thenau die große Freiheit, losgelöst von Drähten und Rahmen, freier Wuchs, stellt jedem Rebstock einen langen Holzpfahl zur Seite, an dem er sich festhalten und emporklettern darf, aber alles was er eigentlich im Sinn hat ist es, sie damit zu Höchstleistungen zu pushen. Nicht in Bezug auf Quantität, aber auf Qualität. Stockkultur nennt sich diese Reberziehungsmethode - eigentlich ein wirklich alter Hut, wird aber nur mehr selten praktiziert, da diese Methode enorm viel Handarbeit und Zeitaufwand im Weingarten bedeutet. Die Reben bekommen dadurch nicht nur die optimalen Wachstumsbedingungen was Schatten, Sonne und Wind angeht, sondern stehen, angefeuert durch Christians sehr dichte Bepflanzung, auch in einem starken Konkurrenzkampf, der die Wurzeln immer tiefer in den Schieferboden treiben lässt. Mit dem Drill einer russischen Eiskunstlauftrainerin verlangt Tschida diesen Reben wirklich alles ab mit dem Ziel, trotz des warmen pannonischen Klimas einen extrem schlanken Pinot Noir mit ein Höchstmaß an Aromatik, Finesse und Strahlkraft zu machen. Was ihm mit Bravour gelungen ist. Auch erfahrene Blindverkoster rufen hier ganz sicher "Jura" und nicht "Burgenland" in den Raum. In der Nase rote Beeren, Waldboden, Veilchen und nasses Gestein, absolut nichts Wildes, Fleischiges, sondern alles sehr filigran und feminin. Und ebenso elegant fließt das dann auch über die Zunge - rotfruchtig, zart (gerade mal 11,5% Alkohol) und dabei jetzt schon diese beeindruckende Tiefe und Dichte mit langem Nachhall. Tschida par excellence! [LA 04/2023]

Der Laissez-Faire ist im 2022er Jahrgang ein reinsortiger Riesling, ja richtig gelesen ein Riesling und noch dazu aus dem Burgenland. Was Christian Tschida hier in die Flasche füllt, lässt einen mit dem Kopf an fünf verschiedene Orte reisen, an das warme Burgenland denkt man dabei jedoch nicht. Hoch gelegen am Leithaberg auf Kalkboden stehen die Rebstöcke für diesen Wein, gepflanzt wurde mit einer Stockdichte von über 12000 Stöcken pro Hektar und umgeben ist die Lage auf drei Seiten von Wald. Großes Terroir und was da möglich ist, zeigt Tschida auch direkt.

In der Nase mit feiner Rauchigkeit, herbale Kühle, dazu kalkiger Staub, Anis, Wacholder, Limettenabrieb, dazu Kräuter, ein Feuerwerk der Aromen legt direkt los, ist dabei aber trotzdem nicht laut oder ungestüm. Dann kommt salzige Meeresluft, ein Hauch Jod, bleibt kompakt und engmaschig, ruhig in ein großes Glas packen. Am Gaumen mit straffer Säure, sofort ist Salzigkeit und eine stoffige Textur zu spüren, bizelig und positiv unruhig, wieder Kräuter, Verbene und Grapefruit, dann legt sich der Kalk über den ganzen Gaumen, puristisch und trotzdem animierend, toller Grip und eine geniale Länge. Riesling aus Österreich, wie ihr ihn noch nie getrunken habt! [CB Jg. 2022]

Der Felsen II ist ein reinsortiger Syrah, die Trauben hierfür stammen aus Illmitz vom Neusiedlersee. Nach der Lese wird der Wein spontan vergoren und im Holzfass ausgebaut, bis er schlussendlich unfiltriert und ungeschönt abgefüllt wird.

Bereits von Beginn an mit sehr präsenter und intensiver dunkler Nase, Brombeere, schwarze Johannisbeere, Pfeffer und viel dunkler Würze, hinzu kommt ein Hauch Vanille und Schwarzer Tee. Am Gaumen mit zupackenden festem Gerbstoff, der dem Wein viel Struktur verleiht, feiner frischer Säure und viel Saft. Die Aromatik bleibt ähnlich dunkelblaue Frucht gepaart mit zarter Röstaromatik und leicht grünem Kern. Der Felsen II ist momentan noch etwas verschlossen, man ist gut beraten wenn man Ihn beim öffnen noch etwas Zeit und Luft schenkt. [ND Jg. 2021]