Der Chenin Blanc Les Justices zeigt sich bereits früh sehr offen, mit oxidativem Stil, reifer Aromatik und Konzentration. In der Nase reife gelbe Frucht, Birnenschale, Rosinen und Zitronenabrieb mit einem Hauch Wachs und Würze. Am Gaumen mit frischer, aber zurückhaltender Säure, etwas Grip und guter Substanz, auch hier merkt man wieder die Reife der Trauben, trotz der Reife wirkt der Wein nicht zu üppig, er hat das nötige Gerüst dahinter und genug Struktur, sodass er nicht den Trinkfluss verliert. Die Aromatik bleibt ähnlich, reife gelbe Frucht, Birne, etwas Würze und leicht kräutrig. [ND 01/2023]

Die (hell)-rote Antwort auf den schon legendären Marto Weiss. Eine Cuvée aus Portugieser & Scheurebe, gewachsen auf schwerem Ton und Kalksteinboden. Ungestüme Nase nach roten Johannisbeeren, gepaart mit rauher Rhabarberfrucht und Blutorange, Haferflocken, gequetschtes Getreide (Müsli) und leicht ätherische Noten. Am Gaumen eine herbe knackige Textur, drahtiger Körper mit erfrischender Säure, grüne Kräuternoten (Zitronenmelisse), dazu passender Gerbstoff, minimaler Hefetouch mit zartem Brioche, etwas Malz im Abgang. Gekühlt trinken. [GB 05/2023]

Die Materia Prima der griechischen Philosophie stand Pate für diesen "Urstoff" - dessen handselektierte Traminer und Grüner Veltliner Trauben wurden spontan im Betonei auf der Maische vergoren. In einem hellen Kupferton fließt der Urstoff ins Glas, in der Nase beschert der rote Traminer eine intensive Geruchsvielfalt, die durch die Maischegärung nochmal eine ganz andere Komplexität erreicht: Tannennadeln, kandierte Orangen, Hagebutte, Akazie, Bratapfel und leicht ätherische bis harzige Noten - ein tolles Buket! Am Gaumen eine eher herbe Textur, knochentrocken, mit einer rauchigen, warmen Würze, die Säure dezent, guter Grip vom Gerbstoff. Ein elementarer Wein im Urzustand, in sich ruhend und doch bewegend! [LA 04/24]

Die oft harmlose Pinot Gris und Pinot Blanc Cuvée - hier von Martin Wörner mal ganz anders interpretiert! In der Nase anfangs etwas schräg, kaum Primärfrucht, feine Phenolik und leichter Florhefe-Touch, tiefgründig, etwas Wachs, auch Sellerie - mit jeder Minute Luft im Glas gewinnt er hinzu und zeigt dann auch rauchige Ananas und Salzstein. Am Gaumen eine freche Textur mit rieslingähnlicher Säure, direktes Salzgefühl, daneben aber auch ein zarter Schmelz mit Quittenanklängen, beides abwechselnd und tänzelnd, bleibt intensiv und lang im Abgang. Großes Naturwein-Kino. [GB 05/2023]

Dass 2021 kein leichtes Jahr für deutsche Winzer war (da machte das Wetter auch in Nittel an der Obermosel keine Ausnahme) ist vermutlich jedem Weinliebhaber bewusst. So hat auch Jonas Dostert im verregneten Sommer 2021 viel Schweiß und Nerven im Weinberg geopfert um gesundes Traubenmaterial einzubringen. Für seinen Pinot Gris hingegen kam ihm das nasskalte Wetter gerade recht. Bisher hat Jonas seine Grauburgundertrauben immer mehrere Tage auf der Maische vergären lassen und sie anschließend mit Elbling und Co. für seine „Karambolage“ assembliert. Die früh reifende Rebsorte mit der ausgeprägten Fruchtaromatik passt einfach nicht wirklich zu seiner kargen und präzisen Stilistik. Aber der kühle Sommer 2021 sorgte für ein moderates Mostgewicht und eine kernige Säure, die Jonas überzeugt haben es mal mit mostvergorenem Pinot Gris im reinsortigen Ausbau zu probieren. Das Ergebnis ist ein anregender, frischer saftiger Wein mit einer rauchigen, zarten grün-gelben Fruchtaromatik von Birne, Apfel, knackigen Mirabellen und Löwenzahn. Das alles getragen von einer eleganten, ruhigen, aber omnipräsenten Kalknote, die sich auch am Gaumen wiederholt und in Verbindung mit der brillierenden Säure und der Salzigkeit auf bemerkenswerte Weise eine süffig, dichte Textur kreiert. Definitiv kein deutscher Grauburgunder, sondern ein Pinot Gris à la Dostert. [LA, 01/23]

Als eine der Weinbauregionen mit dem geringsten Niederschlag bietet das Elsass optimale Bedingungen für biologische Bewirtschaftung. Auf Kalkböden rund um Rosheim und Molsheim im nördlichen Teil des Elsass wachsen die im Schnitt 40-jährigen Pinot Noir-Rebstöcke von Sophie Kumpf und Philippe Meyer. Es wird biodynamisch gearbeitet, nach der Lese vollständig entrappt, 15 Tage auf der Maische vergoren und dann kommt der junge Pinot für 13 Monate in alte Barriquefässer. Abgefüllt wird unfiltriert und ohne die Zugabe von Schwefel.

In der Nase zunächst wenig Frucht, ganz typisch für Kumpf & Mayer. Nasses Laub, Waldboden, Tannennadeln, Erde und etwas Wildes. Und bevor man rufen möchte "Hallo wo ist hier die Frucht?" schießen Kirsche und Walderdbeere aus dem Dickicht. Gerbstoff zwar nicht viel, aber noch jung und etwas spröde und die Säure präsent, was ihn ausgesprochen saftig, animierend und schon jetzt sehr trinkig macht. Wer warten kann - gerne noch 2-3 Jahre in den Keller legen. [AS 06/2023]

Der 2021er Riesling von Marto schlägt ganz andere Klänge an, als der gleiche Wein aus dem Vorjahr, aber er bleibt seiner unangepassten und fordernden Art treu. Mit einer ruhigen, aber intensiven Nase, es duftet nach Nüssen, dazu Hefezopf und etwas Erdigem, geht fast ins pilzige, tiefgründig und dunkel, da spürt man ganz klar den Ausbau, denn inzwischen werden bei Marto die meisten Fässer nicht mehr aufgefüllt und der Wein darf unter Florhefe reifen. Mit Luft gesellt sich auch eine reife Frucht zum hefigen Allerlei, etwas Birne und ein Hauch reifer Pfirsich, die Frucht bleibt wirklich sehr dezent und begleitet nur im Hintergrund. Am Gaumen beginnt er mit viel Frische, das ist lebendig und mit einer knackigen Säure ausgestattet, auch hier spürt man den Flor-Einfluss schnell, wieder nussig und eine zarte Cremigkeit, da kommt fast ein wenig Opulenz auf, tiefgründig und komplex, mit Brioche im Abgang. Ein komplett eigenständiger Weinstil, der sich auch vom zweiten Riesling aus diesem Jahrgang deutlich unterscheidet. [CB 05/2023]

Seyve-Villard ist eine pilzwiederstandsfähige Rebsorte, kurz Piwi genannt, die aus der gleichnamigen Rebzucht aus dem Rhonetal stammt und von Didier Grappe vor einigen Jahren ausgepflanzt wurde. Didier strebt langfristig einen gänzlich natürlichen Weinbau an, bei dem im Weingarten wie auch im Keller keinerlei fremdproduzierten Stoffe zum Einsatz kommen. Das soll mithilfe pilzresistenter Rebsorten umgesetzt werden, denn bei diesen Sorten muss er keinen Schwefel und Kupfer im Weingarten ausbringen, so kann er alle arbeiten per Hand erledigen und schafft es das der Dieselverbrauch seiner Traktoren der Vergangenheit angehört. Alle Weine aus Piwi-Sorten die wir bisher kannten waren sehr expressiv, fruchtbetont und immer etwas zu laut, gerade in Sachen Frucht. Deshalb waren wir sofort begeistert, als wir diesen kernigen, filigranen, zurückhaltenden und straffen Wein bei Didier am Weingut ins Glas bekommen haben. Didiers Ausbau-Stil ist sicherlich ideal, um die Frucht eher leise zu halten und die Textur und Tiefe herauszuarbeiten. Der 2021er Seyve-Villard wird nämlich sous voile, also unter der Florhefe ausgebaut, wodurch mehr Würze, Terziäraromen und Tiefe entsteht.

In der Nase mit Salzzitrone und Quitte, eine feine reife und gelbe Frucht nimmt einen direkt mit, mit Luft wird es kühler, Rauchigkeit, etwas Minze und florale Anklänge, ein buntes Potpourri an ätherischen Noten, das sich im ständigen Wandel befindet. Am Gaumen mit frischer Struktur, die saftige Säure bringt Lebendigkeit, wieder Salzzitrone, zuerst karg und engmaschig, dann kommt der Einfluss des Flor und bringt Brioche, Karamell und eine weiche Cremigkeit, fast eine Spur opulenz und ein herber Touch der die Zunge einnimmt, kompakt und tiefgründig. Ganz spannender Stoff, der endlich mal zeigt, was diese Rebsorten können! [CB 12/2022]