18,0 Punkte

Das Spitzengewächs von Frank Schönleber kommt aus dem kargsten Stück des Monzinger Halenbergs. Insgesamt bewirtschaftet die Familie Schönleber 5,5 Hektar in dieser Grand Cru Lage mit bis zu 70 % Steigung und blauem Schiefer-Quarzit-Boden.

Der Halenberg von Emrich-Schönleber ist etwas heller und zurückhaltender in der Aromatik als die benachbarte Lage Frühlingsplätzchen. Und in 2022 kommt diese Zurückhaltung und Finesse sehr klar zum Vorschein, der Halenberg beginnt mit wenig Frucht, er kommt eher über eine würzig-rauchige Art, mit Luft kommt etwas Birne und Ananas hinzu, die Frucht bleibt aber dezent. Am Gaumen mit Konzentration, mürbe greift die Minerlik direkt zu, Quitte, Birne und Pfirsich zeigen tolle Vielfalt, engmaschige Struktur und hinten raus die gleiche Würze, etwas Pfeffer und Piment. [CB 09/2023]

Das Spitzengewächs von Frank Schönleber kommt aus dem kargsten Stück des Monzinger Halenbergs. Insgesamt bewirtschaftet die Familie Schönleber 5,5 Hektar in dieser Grand Cru Lage mit bis zu 70 % Steigung und blauem Schiefer-Quarzit-Boden.

Der Halenberg von Emrich-Schönleber ist etwas heller und zurückhaltender in der Aromatik als die benachbarte Lage Frühlingsplätzchen. Und in 2022 kommt diese Zurückhaltung und Finesse sehr klar zum Vorschein, der Halenberg beginnt mit wenig Frucht, er kommt eher über eine würzig-rauchige Art, mit Luft kommt etwas Birne und Ananas hinzu, die Frucht bleibt aber dezent. Am Gaumen mit Konzentration, mürbe greift die Minerlik direkt zu, Quitte, Birne und Pfirsich zeigen tolle Vielfalt, engmaschige Struktur und hinten raus die gleiche Würze, etwas Pfeffer und Piment. [CB 09/2023]

Der Riesling Pfaffenwies wächst rheinabwärts von Rüdesheim in Lorch auf Hunsrückschiefer und Taunusquarzit an bis zu 55 Jahre alten Rebstöcken. Durch die südwestliche Ausrichtung bekommen die Trauben zwar intensive Nachmittagssonne ab, die Nächte sind aber etwas länger und kühler und so zeigt sich der Riesling Pfaffenwies immer etwas straffer als die anderen Lagen. Wie alle Lagenrieslinge von Theresa Breuer wurde auch der Pfaffenwies im alten Stück- und Halbstück-Fass ausgebaut und 10 Monate auf der Hefe gelagert.

Eine feine Kräuternase macht den Anfang, zart und elegant, so gar nicht laut, unterstützt von steiniger Mineralik und feiner Frucht, Zitronenzeste, Apfel, etwas Marzipan, ein Hauch Orangenblüten, aber sehr ernsthaft, ohne ins Floral-Kitschige abzudriften. Am Gaumen wieder mit viel Seriosität, die karge, unverkennbare Breuer-Stilistik ist gleich da: vibrierende Struktur, lebendige Säure und salzige Mineralik. Hört sich nach Kante an, ist aber überraschend weich und hinterlässt ein wohlig warmes Mundgefühl, dennoch fordernd mit Nachdruck und toller Länge. Salzzitrone, saurer Apfel und im Nachhall etwas Quitte runden ab. Ein Wein mit großem Potential, unbedingt noch weg legen. [AS 03/2024]

Eine Spätlese so klar und frisch, filigran und tänzelnd und das ganze trotz immenser Konzentration und enormer Tiefe, das können nicht viele Lagen und in 2021 ist Egon Müller eine durchwegs sensationelle Serie gelungen. Das ist an sich etwas nicht so ganz außergewöhnliches im Hause Müller, was in 2021 allerdings für die Überraschung sorgt, dass die Weine schon so perfekt balanciert in ihrem Süß-Säure-Spiel sind und deshalb auch schon so zugänglich sind. Ganz großer Stoff! [CB 06/2022]

Eine Spätlese so klar und frisch, filigran und tänzelnd und das ganze trotz immenser Konzentration und enormer Tiefe, das können nicht viele Lagen und in 2021 ist Egon Müller eine durchwegs sensationelle Serie gelungen. Das ist an sich etwas nicht so ganz außergewöhnliches im Hause Müller, was in 2021 allerdings für die Überraschung sorgt, dass die Weine schon so perfekt balanciert in ihrem Süß-Säure-Spiel sind und deshalb auch schon so zugänglich sind. Ganz großer Stoff! [CB 06/2022]