2018

Échalier ist der Spitzenwein und stammt aus einer Einzelparzelle mit den ältesten Cabernet Franc Rebstöcken, die das Weingut Bobinet besitzt. Zur sehr eingegrenzten Herkunft durch die einzelne Parzelle und den alten Reben mit wenig Ertrag kommt hinzu, dass der Wein nur in sehr guten Jahren produziert wird, was ihn noch rarer macht. Wenn die Qualität und Reife der Trauben eines Paradeweins nicht würdig sind, wandern sie in die Cuvée Amatéüs Bobi, welche dadurch stark profitiert. In 2016 konnte der Echaliér glücklicherweise produziert werden. Die biologisch bewirtschafteten Trauben werden von Hand gelesen, entrappt und vergären spontan. Die Gesamtzeit der Mazeration beträgt 35 Tage, wodurch die komplette Kraft und Konzentration der Beeren extrahiert wird. Die Maische wid nur sanft gestoßen und überschwallt, um nicht übermäßig Gerbstoff herauszulösen, damit der Échalier seine Eleganz nicht verliert. Danach geht es abgepresst in 220l Eichenfässer für etwa 24 Monate, bevor es in die Flasche geht. [CB Jg. 2016]

Dieser Chardonnay - benannt nach seiner Tochter Florine- ist der knackigste Weisswein in Ganevat's Portfollio. Ja der Alkohol ist nicht niedrig und die Konzentration ist hoch, aber das ist eben auch ein Wein vom großen Meister, der eine sagenhaft Frische und Minerlik mitbringt. Ausgebaut für 4 Jahre auf der Vollhefe im gebrauchten Holzfass und dann direkt in die Flasche gefüllt. Komplexe Nase nach Sesam, Honig, Feuerstein und weißen Früchten mit Zitronentouch. Voluminöse Textur mit balancierter Säure, sehr aromatisch, kalkige Mineralik mit Salzbiss, das ist Ganevat in Reinform und verbindet Kraft mit Mineralik und Lebendigkeit, für uns der spannendste Chardonnay des Jahrgangs. Ganz großer Stoff, den man jetzt trinken kann oder für 20 Jahre im Keller vergessen kann! [CB 03/2024]

Chardonnay steht auf dem Etikett und das wirkt auch noch recht verspielt, allerdings handelt es sich beim Cuvée Marguerite um einen Melon à Queue Rouge von 120 Jahre alten Reben, die auf kargstem Kalkstein-Terroir stehen. Dieser Wein ist ein Monument, an Dichte und Spannung kaum zu übertreffen, filigran, vibrierend und mit unfassbarer Mineralik. Er spielt gleichermaßen mit oxidativen, sowie mit reduktiven Noten, ist kraftvoll und kompakt und doch auch filigran und puristisch, ein Meisterwerk das kaum zu übertreffen ist an Länge und Tiefe. Ganz großer Stoff vom Meister aus Rotalier!

Einer der Top-Chardonnays von Fabrice Dodane. Die Trauben stammen vom domaine-eigenen Weingarten "Les Brûlées" in Mathenay mit juratypischem Kalkboden, spontan vergoren, über drei Jahre im Holzfass ausgebaut, unfiltriert aber mit etwas Schwefel abgefüllt. Vielschichtige Nase nach reifen Kumquats, Bratapfel, zart rauchiger Feuerstein vermischt mit leicht oxidativen Noten von Walnüssen. Am Gaumen eine dichte und gut strukturierte Textur, sofort ist eine straffe Säure im Spiel - die dezent ins Salzige geht und ihm mächtig Druck verleiht, ganz zarter Gerbstoff ergänzt das Trinkvergnügen, jeder Schluck bringt eine neue Facette, mit etwas Luft so auch etwas Marzipan, tolle Mineralik und extreme Länge. Eine ausdrucksstarke Jura-GRANATE: charakterfest und anspruchsvoll! [GB 10/2023]

Der Chenin Blanc Dans Les Perrons ist eine Assemblage aus 4 verschiedenen Parzellen "la Fontenelle", "la Bosserie", "l'Etre Pucelle" und "les Blettes". Alle Parzellen eint der Boden, der zu 80-85 % aus Feuerstein besteht. In der Nase bereits offen, feine Kräuterwürze, leicht wachsig mit minimalistischer gelber Frucht, etwas Birne und ätherischen Anklängen. Am Gaumen zu Beginn mit frischer Säure und einem Hauch Gerbstoff, der dem Wein durchaus Grip verleiht, die Aromatik bleibt ähnlich, vor allem herbal, Gartenkräuter wieder etwas Bienenwachs und rauchiger Mineralik im Abgang. Ein guter Einstieg in das Chenin-Sortiment der Maison Rouges. [ND Jg.2020]

Les Maisons Rouges arbeiten eigentlich immer in Richtung wirklich trockener Weine, aber manchmal ("quelques fois" eben) hat die Natur ihre eigenen Pläne. Julien, Elisabeth und Benoit haben diese Laune der Natur und des warmen Jahres 2018 für diesen Wein mit Freude angenommen. Nach den Rebstöcken für die trockenen Jasnières im letzten Durchgang gelesen, übertrafen die Reifegrade dieser Trauben aus den am oberen Ende des Hangs gelegenen Parzellen "la Fontenelle" in Ruillé sur Loir, "la Bosserie" in Marçon, "l'Etre Pucelle" und "les Blettes" in Lhomme sämtliche Erwartungen. Einen ausgewogenen trockenen Wein herzustellen würde mit diesen Trauben nicht funktionieren. Dennoch ließen die Winzer die Gärung zu Ende laufen, die aber schon bald bei einem Restzuckergehalt von 11 g von selbst stoppte. Dieser für Les Maisons Rouges seltene Wein behält trotz seines Restzuckers eine geladene Spannung und dieselbe ausgewogene Mineralität wie man sie in ihren trockenen Weinen findet. Ein toller Begleiter zu etwas fettigeren Sahne-, Fisch- und Geflügelgerichten oder Käse.

Der Grandes Vignes ist inzwischen ein reinsortiger Gamay, jedoch hat der Wein eher wenig mit den meisten anderen Gamays gemein. Die Trauben für den Grand Vignes stammen 50-jährigen Reben auf kalkhaltigem Tonboden und Marie Thibault vergärt die ganzen Trauben für vierzehn Tage auf der Maische im offenen Bottich, anschließend geht es für den Ausbau in gebrauchte 500 Liter Fässer und ein Teil wird im Stahltank ausgebaut. Das Ergebniss ist ein dunkler, würziger und intensiver Gamay, mit wenig Frucht, dafür viele tertiären Aromen, reduktive und oxidative Noten kommen zur Geltung, da ist etwas Leder, Koriandersamen, brotige Anklänge und schwarzer Pfeffer, mit Luft kommt eine zarte Frucht hinzu, etwas Zwetschge und Erdbeere, die Würze dominiert aber weiterhin. Die Komplexität zieht sich am Gaumen durch und das mürbe und zupackende Tannin geben ihm Länge und Tiefe, wieder dunkle Würze und ein feiner animalischer Touch, behält immer die Spannung und bleibt fordernd und lebendig. [CB 07/2023]

Die Lage Fauquette liegt nördlich von Montigny-lès-Arsures und die Reben stehen auf grauem Kalkmergel. Die Sorte Melon a Queue Rouge, wie sie im Ganzen heißt, ist eine autochthone Abwandlung des Chardonnay, die immer noch etwas mehr Säure und Gerbstoff mitbringt als ihr Verwandter. Der Melon Fauquette ist der einzige Wein bei Michel Gahier, der Sous Voile - also unter Florhefe - ausgebaut wird. Zuerst lässt er den Most im großen Holzfass vergären, bevor es für 3 Jahre in gebrauchte kleine Holzfässer für den Florhefe-Ausbau geht.

In der Nase mit dunkler Würze und einer kaum zu übertreffenden Intensität. Orangenfilets, flambierte Ananas, Grapefruitzeste, Physalisbeeren, Teeblätter, Honig, etwas Teer und Rauch. Dazu die typische Flor-Charakteristik von Apfelschale, gerösteten Nüssen, etwas Heu und Kamille. Wahnsinn, was dieser Wein alles zu bieten hat und das noch vor dem Probieren! Die Veränderung mit Luft ist bemerkenswert, also unbedingt geduldig mit dem Fauquette sein, über ein paar Stunden hinweg beobachten und zusehen, wie er immer in Bewegung bleibt, wie er zunächst heller, frischer und zarter wird und dann wieder zurückschwingt und den intensiv-würzigen Charakter annimmt. Am Gaumen ist der Fokus sofort da und auch die straffe Struktur, dazu kommen Orangenzeste, Salz-Zitrone und eine vibrierende Struktur. Während ich mich noch immer frage, wo die explosive Säure in so einem heißen Jahr wie 2018 herkommt, verändert sich der Wein wieder im Glas. Er bekommt einen zarten Hefetouch, geröstete Haselnüsse, Lorbeerblätter, Blätterteig und Getreide folgen. Griffig, komplex, tiefgreifend - ein Wein von höchster Spannung, den man nicht vergisst. [AS 01/2024]

Der Morgon 2018 zeigt sich wunderbar offen mit einladend reifer Beerenfrucht und frischer ätherischer Würze. Morgon gehört zu den 10 Beaujolais-Crus, also zur absoluten Spitze der Qualitätspyramide in diesem Weinanbaugebiet. Für den Morgon von der Domaine Chamonard werden Trauben aus den Einzellagen Les Chênes, Corcelette, Les Grands Cras und Le Colombier verwendet. Die Reben hierfür sind 60 bis 90 Jahre alt, stehen auf Granit und Schiefer und es wird der traditionelle Gobelet-Schnitt angewendet, dabei werden die Reben an einzelnen Pfählen befestigt oder stehen völlig selbstständig, wodurch sich die Form eines Pokales oder Bechers ergibt. Durch diese Erziehungsweise wird auf natürlichem Wege der Ertrag verringert, da die Blattfläche geringer ist und weniger Fotosynthese erzeugt wird. Zudem sind die Reben besser vor Windböen geschützt und die natürliche Verdunstungsoberfläche ist verringert, was die Pflanze in wasserarmen Perioden vor Trockenstress bewahrt.

Geerntet wird mit der Hand, nicht entrappt und ohne den Zusatz von Zuchthefen vergoren. Die temperaturgesteuerte Vormaischegärung erfolgt bei unter 10 Grad, ohne die Zugabe von Schwefel. Anschließend wird die Maische über 20 Tage fertig vergoren und ein Teil darf danach noch 10 Monate in Eichenholzfässer ruhen.

Der Wein hat ein elegant strahlendes Rubinrot und zeigt in der Nase direkt, welche Komplexität in ihm steckt. Da sind rote Früchte, Waldbeeren und Sauerkirschen, aber auch ätherisch herbe Anklänge von Wacholderbeeren, Minze und Eukalyptus. Dieser Morgon zeigt hauchzart die typischen roten Fruchtanklänge um die Herkunft nicht zu leugnen, aber er setzt dann sofort nach und zeigt, dass er deutlich mehr an Komplexität und Finesse zu bieten hat. Aus dem Glas entweicht eine herbale Frische und pfeffrige Würze mit feiner Rauchigkeit, wobei die Frucht immer mehr in den Hintergrund tritt und nur begleitend ist. Da ist bereits in der Nase mehr Tiefe zu erleben, als bei anderen Beaujolais in einer ganzen Flasche. Im Mund und am Gaumen geht es genauso dynamisch komplex weiter, frische Fruchtaromen von roten Beeren, Hagebutten und Cranberrys mit würzigen Noten von Thymian und etwas Salbei. Das ist alles sehr würzig, kräutrig und enorm fein, was durch die charaktervolle Säure erfrischt und getragen wird. Tannin ist da, aber seidenzart und Gamay-typisch nicht tonangebend. Im Nachhall verweilt der Wein mit einem Strauß aus frischen Gartenkräutern, auf den Punkt gereiften Himbeeren und einer Prise frisch gemahlenem Pfeffer. [SV 10/22]

Dieser Poulsard von Tony Bornard kommt aus der Lage Chambines, diese liegt südlich der Ortschaft Pupillin und nur einen Steinwurf von Weingut entfernt. Die Südwestlage ist eine der südlichsten der Appelation Arbois und grenzt auf zwei Seiten an den Wald. In der Nase beginnt der Chambines als kühler und filigraner Poulsard, allerdings kommen schnell dunkle und erdige Noten dazu, eine frische Himbeerfrucht verleiht ihm Jugendlichkeit, rauchige und ätherische Anklänge machen ihn tiefgründige und ernsthaft. Am Gaumen mit viel Saftigkeit, auch hier frische Frucht, dazu ein feines und zurückhaltendes Tannin, dann kommt fester kalkiger Grip durch, packt zu und macht direkt lust auf den nächsten Schluck. Ein prächtiger Poulsard, der zeigt wie viel Spaß die Sorte machen kann und dabei euch Struktur und komplexität mitbringt. Am besten leicht gekühlt ins Glas und dann ist die Flasche auch gleich leer. [CB 01/2023]

Eigensinnig wie die Weingutsbesitzer ist auch der Einstiegs-Riesling von Sophie Kumpf und Julien Albertus. Der darf sich im Keller nämlich ganz frei entfalten. Das bedeutet keine Reinzuchthefen und die bei Riesling oft unerwünschte malolaktische Gärung lässt man ihm durchgehen und die sorgt für eine ganz besonders geschmeidige und gut eingebundene Säure. 11 Monate liegt er dann hauptsächlich in Edelstahltanks und ein kleiner Teil in alten Holzfässern. Auf Filtration und die Zugabe von Schwefel vor der Abfüllung wird verzichtet - versteht sich natürlich. Hört sich nicht nach klassischer Riesling-Bereitung an? Ist es auch nicht und dieser Riesling möchte auch gar kein traditioneller Elsässer sein. Die Frucht steht deutlich im Hintergrund, viel mehr geben geröstete Haselnüsse, herbe Kräuter, etwas Liebstöckel den Takt an. Dahinter kommt dann Maracuja und gelber Pfirsich zum Vorschein. Das ist ein Strukturwein mit Grip, mit Zug, mit im Hintergrund wabernder Säure. Kein Mainstream-Riesling, sondern Elsass mal ganz anders. [AS 06/2023]